Армирование ленточного фундамента: значение и особенности. Как армировать фундамент?

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Фундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Разметка и земляные работы

Как описано ранее, разметка проводится по составленной заранее схеме с учетами особенностей типа фундамента. Ход каната между колышек – разметка линий стен фундамента. После нанесения контуров необходимо разработать траншеи для прокладки фундамента. Глубина выработки зависит от свойств грунта и вида основания.
Стройка ленточного фундамента начинается с раскопки траншеи. После разметки и срезания верхнего слоя поверхность засыпают песчано-щебеночной подушкой. Перед засыпкой черновую поверхность необходимо утрамбовать при помощи вибрационных устройств. Для небольших зданий габаритами 4х6, 6х4, 5х5 метров не стоит проектировать глубокий фундамент. Достаточно будет подложки толщиной 300 миллиметров.

Толщина песочной засыпки варьируется от типа и свойств почвы. Если грунт водонасыщенный, то подложку следует увеличить до 40 сантиметров. Песчаный слой укладывается горизонтально, обильно смачивается водой и трамбуется. Большую подушку делят на слои толщиной 5-7 сантиметров и укладывают постепенно. После засыпки и уплотнения необходимо оставить покрытие на два или три дня до полного высыхания грунта.

Далее делается опалубка высотой около 50 сантиметров. Опалубку можно сделать из любых досок или подобного материала. Конструкцию можно использовать многократно, если хорошо очистить и аккуратно хранить под слоем полиэтилена. Отвесны стенки опалубки подпирают кольями или специальными распорками.

Начиная с краев, необходимо сделать ровную горизонтальную поверхность. Стены намного проще устанавливать на ровное основание. Щитки скрепляют гвоздями, а стыки промазывают грунтом. За точностью работ можно следить при помощи лазерного уровня. После опалубки на дно укладывают первый слой стяжки и погружают в него арматурный каркас. Весь объем опалубки необходимо заполнить цементом, разравнивая поверхность.

Земляные работы по устройству свайного или столбчатого основания начинаются с бурения скважин. Как и в случае с ленточным фундаментом, для свай необходимо выложить щебеночную подложку. Подушка обычно не превышает 250 миллиметров. Далее выкладывают столбы из бута или кирпича. В некоторых случаях в выработанные отверстия погружают аппарат, заполняющий скважину бетоном. Так получаются бетонные сваи.

Подготовка площадки и разметка

Площадку под баню выбирайте на ровном месте или на небольшой возвышенности, обязательно снимите плодородный слой. Эту землю можно вывезти под грядки или использовать для выравнивания участка.

Уборка травы и плодородного слоя

Если баней будут пользоваться не очень часто – специальный отвод воды делать необязательно, в других случаях можно сделать элементарный приемник из пластиковой или металлической бочки, вкопанной в землю. Для выхода воды сделайте в них отверстия в дне и боковых поверхностях.

Чем ровнее участок – тем меньше бетонных работ придется делать, постарайтесь сам периметр под баню выровнять более тщательно.

Выравнивание участка

Внимательно сделайте разметку согласно выбранному проекту. Все углы должны равняться ровно 90°, проверяйте их при помощи диагоналей. Разница между диагоналями не может превышать 2÷3 см, эту погрешность еще можно устранить во время кладки. Если разница диагоналей превышает эту величину, то нужно будет еще раз «подогнать» углы. План фундамента размечайте деревянными колышками и веревкой. Ширина фундамента должна быть на несколько сантиметров больше, чем ширина стен, нашем случае этот параметр равняется тридцати сантиметрам.

Видео – Способ разметки ленточного фундамента

Для кладки фасадных стен будет использоваться два вида кирпичей: гладкий облицовочный и обыкновенный красный. Облицовочный лучше выбрать пустотелый, по прочности он вполне подходит для небольшой бани 4×4, тем более что второй ряд стены будет из полнотелого кирпича.

Наименование	Марка	Размер	Внешний вид	Розничная цена	Картинка
Кирпич полнотелый одинарный	M100	250x120x65	Керамический, полнотелый, рифленый	10,11 руб.	Кирпич полнотелый одинарный М-100
Кирпич полнотелый одинарный М-125	М125	250x120x65	Керамический , полнотелый, одинарный, рифленый	11,48 руб.	Кирпич полнотелый одинарный М-125
Кирпич полнотелый одинарный М-100 (сухопресс)	М100	250x120x65	Полнотелый, гладкий	12.55 руб.	Кирпич полнотелый одинарный М-100 (сухопресс)
Кирпич полнотелый одинарный (сухопресс) М-175	М175	250х120х65	Полнотелый, гладкий	14.12 руб.	Кирпич полнотелый одинарный (сухопресс) М-175
Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный	М100, М125, М150	250х120х65мм	Рифленый	19,6 руб.	Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный

Облицовочный кирпич пустотелый

Существуют государственные стандарты на размеры кирпичей, но не все производители их выдерживают. Многие устанавливают свои технические условия и выпускают кирпичи с размерами, которые наиболее выгодны для производства. Ширину фундамента можно делать 30 сантиметров, этого будет достаточно для кладки толщиной в кирпич. Площадка подготовлена, разметка сделана – можно приступать к строительству фундамента.

Столбчатые фундаменты

Как было сказано выше, столбчатые фундаменты применяются в основном при строительстве бань (других сооружений) из дерева (из легких материалов). Но при этом, если глубина промерзания почвы свыше одного метра использование других типов становится экономически не целесообразно.

Основные правила, которых стоит придерживаться:

1. Материал столбов может быть различным. Это и кирпич, и бетон, природный камень, может быть также и дерево. Но в последнее время деревянные столбы практически не применяются из-за маленького срока службы (порядка 10-12 лет, даже при специальной обработке).
2. Если баня планируется небольшой, то столбы устанавливаются в углах сооружения и в местах сопряжений стен. При увеличении размеров необходима установка промежуточных столбов. При этом расстояние между столбами не должно превышать 2 метра.
3. В качестве материала столбов (как сказано выше), применяется кирпичная кладка, при этом размеры столба должны быть не менее 51х51 сантиметр. Кладка должна выполняться только красным кирпичом на цементном растворе (не допускается кладка столбиков силикатным кирпичом). Очень технологично применение в качестве столбиков труб, как бетонных, так металлических и асбестоцементных, с последующей заливкой бетоном, внутренних полостей.
4. Стенки между столбами выполняются из красного кирпича. Но возможны варианты насыпных стен и оснований, которые могут быть выполнены из битого кирпича (красного), щебня, гравия, бутового камня.
5. В случае необходимости заглубления столбов, необходимо в основании использовать «подушку», песчано-гравийную. Для этого в основании отсыпается слой из мелкого песка, который смачивается и утрамбовывается. После чего отсыпается слой щебня с последующей трамбовкой. А затем на эту подушку устанавливается столб.
6. После установки столбов, необходимо выполнить цоколь. Цоколь, неотъемлемая часть фундамента любого типа. Он позволит предохранить пол бани от попадания под него снега, мусора. При этом цоколь предохранит от попадания в подпол бани холодного воздуха.

При применении столбчатых фундаментов, чаще всего цоколь выполняется из листового асбошифера, но возможно применение и других материалов (в частности, кирпичная кладка, кладка из шлакоблоков). В обязательном порядке в цоколе необходимо предусмотреть отдушины (минимум две). Они располагают в противоположных местах цоколя.

Отдушины позволяют эффективно вентилировать подпол. Листы асбошифера крепятся к конструкциям фундамента при помощи саморезов, а углы желательно прикрыть специальными металлическими уголками.

Веранда

Застекленная веранда – место, где можно отлично проводить время не только после бани, это помещение используется для обыкновенного отдыха.

Вертикальные опоры из бруса 100×100 мм, обшивка с двух сторон делается из натуральной или пластиковой вагонки. Для каркаса можно брать доски 50×100 мм. Все крепления отдельных конструктивных элементов производите при помощи металлических уголков и саморезов или дюбелей.

Горизонтальные перемычки на веранде нужно делать с учетом размеров окна и дверей. Эти же перемычки будут и коробами, надежно фиксируйте их с нескольких сторон. Можно утеплить стены веранды минеральной ватой, но делать это не обязательно. Вряд ли вам захочется зимой использовать помещение веранды для отдыха. Окно и дверь можно заказать металлопластиковые. Есть желание – покупайте или изготавливайте самостоятельно деревянные.

Технология монтажа пола в парилке разных типов бань

Баня на ленточном фундаменте

Устройство пола в парной бани, построенной на ленточном основании, осуществляется заливкой бетонного раствора. Черновой пол ограничен цоколем фундамента и не связан жестко с коробкой бани.

Водосток монтируется на этапе закладки фундамента. Способ организации водосточной системы обусловлен характеристиками грунта.

Если баня построена на участке с песчанистым грунтом, функции дренажа отводятся песку: он легко пропускает воду, и не позволяет ей застаиваться в одном месте. В цоколе следует предусмотреть технологические отверстия для вентиляции подпола.

Другие виды грунта требуют сооружения прямого водостока. Водоотводная труба проходит под наклоном через цоколь и врезается в выгребную яму или в канализационную магистраль.

Затем производится черновая стяжка из бетона. Усилить ее можно армированным каркасом. На бетонное основание укладывается гидроизоляция и утеплитель. Для снижения потерь тепла специалисты советуют проложить дополнительный слой пароизоляции.

Чистовая отделка подразумевает облицовку пола керамогранитом, кафелем, керамической плиткой или мрамором.

Эти поверхности просты в уходе, долговечны. На рынке представлен большой выбор напольных покрытий с антискользящей поверхностью. Данные материалы объединяет один существенный недостаток: в процессе образования горячего пара, облицованный ими пол сильно нагревается. Это создает ощущение дискоморта.

Устранить неудобство можно путем использования деревянных решеток. Они раскладываются на полу во время проведения процедур, а затем выносятся на открытый воздух для просушки.

Баня на свайно-винтовом фундаменте

Устройство пола в парилке бани, построенной на сваях, осуществляется по технологии монтажа протекающего основания.

Пол опирается на деревянные лаги и представляет собой единую конструкцию с каркасом дома. Первые располагаются на расстоянии, равном полуметру от поверхности чернового пола. Обработка лаг антисептическим составом обязательна.

Монтаж пола осуществляется по окончании кровельных работ.

Деревянный пол, обустроенный данным способом, можно теплоизолировать только с внешней стороны бани. Поэтому обычно протекающий пол сооружают в парилке бани, предназначенной для сезонной эксплуатации.

Для сооружения пола в парную рекомендуется использовать доски шириной 15 см, толщиной 5 см. Длина доски зависит от размеров парной.

Для черновой стяжки используется смесь из песка и гравия, которая одновременно является частью системы водоотведения.

Песчано-гравийная насыпь располагается на слое утрамбованной глины. В центре делается углубление в виде воронки, куда через дощатый настил стекает вся вода.

При укладке пола следует предусмотреть промежуток величиной 15 см между черновой стяжкой и настилом. Это необходимо для беспрепятственной естественной вентиляции досок.

Полы в бане в парной состоят из досок, расположенных на расстоянии 5–7 мм друг от друга.

Полы в бане на столбчатом фундаменте без черновой стяжки

Пол в парной бани всесезонного использования производится из обрезного или шпунтованного пилолеса.

Если строение возведено на столбчатом фундаменте, можно обойтись без монтажа черновой стяжки.

На первом этапе работы на дно котлована под баней фиксируются закладные бруски. Они служат дополнительными точками опоры для пола. Пространство между брусками и столбами заполняется цементным раствором или глиной и тщательно утрамбовывается.

На столбы укладывается «сэндвич», состоящий из 2 слоев гидроизоляции и прокладки из утеплителя.

Выбранный термоизолятор должен не бояться влаги, не подвергаться гниению и характеризоваться высокими показателями пожаростойкости. Оптимальным утеплителем для пола парной считается базальтовая вата.

В центре парилки устанавливается лоток для стока воды. Посредством трубы он соединяется со сточными коммуникациями.

Напольное покрытие представлено досками, плотно подогнанными друг к другу: так монтируется не протекающее деревянное покрытие.

Доски настилают по направлению от стены к лотку под углом 10 °. Слишком большой уклон может привести к нежелательному скольжению во время приема процедур, а меньший затруднит естественный сток воды.

Преимущества фундамента из покрышек

Стоит понимать, что для данного вида фундамента нужно подобрать покрышки, одинаковые по толщине и диаметру, тогда работать будет очень просто. На участок нужно доставить необходимое количество покрышек для обустройства фундамента под баню.
В чем преимущества этого материала:

покрышки изготавливаются из специальной резины, устойчивой к разного рода воздействий; свойство материала позволяет обустроить надежное и прочное основание для постройки бани. Особое внимание нужно уделить изоляционным качествам покрышек, они переносят влажную среду и надежно защищают основание бани.

Что касается недостатков, то он один – при нагревании покрышки выделяют вредные для окружающей среды пары. Но правильно возведенный фундамент из покрышек не будет подвергаться воздействиям солнца, от которого резина разрушается.

Совет: принимая решение, возводить фундамент из покрышек, следует оценить все положительные стороны и минусы такого сооружения.

Земельные работы

• Выкопать котлован, размер которого будет превышать площадь строения на 20 сантиметров с каждой стороны.
• Глубина котлована равна 20 сантиметров, в независимости от толщины покрышек.
• Дно котлована засыпают песком и хорошо утрамбовывают, до получения ровной поверхности.
• Затем распределяем на дне котлована покрышки, устанавливая их, как можно плотнее друг к другу.
• Следующим этапом будет засыпание всего пространства в покрышках и между ними, материал для засыпки нужно хорошо утрамбовать, так как от этого зависит прочность основания.

Важно: слой засыпки не должен покрывать их сверху, а просто находиться на уровне краев покрышек

Бетонные работы

• Перед началом бетонных работ, устанавливается гидроизоляция из пленки или рубероида.
• Опалубка создается из старых досок или фанерных листов.
• Опалубку нужно сконструировать таким способом, чтобы на выходе на месте фундамента появилась ровная бетонная плита.
• Далее производится армировка с использованием арматуры и вязальной проволоки.
• Для облегчения работы можно использовать уже готовые плиты, которые устанавливаются на подготовленные покрышки.
• Заливать раствор нужно в один прием. Если вы будите, готовить его самостоятельно, то не забудьте добавить пластификатор, иначе бетонная плита может потрескаться при высыхании.
• Опалубку убирают через неделю.
• Высохнет фундамент через месяц.

Видео обустройства фундамента из покрышек:

https://youtube.com/watch?v=5Nqk3ABH1co

показана разновидность обустройства ленточного основания с применением старых покрышек. Этот тип фундамента идеально подходит под каркасную баню.

Рассмотрим стоимость работы и материала при обустройстве ленточного, малозаглубленного фундамента в таблице:

Размер фундамента	Стоимость материала р.	Цена работы р.
3х4	62 000	19 000
4х4	73 000	22 000
4х5	79 000	24 000
4х6	86 000	26 000

Расчет расхода материала и стоимости столбчатого фундамента в таблице:

Размер сруба	Кол-во столбов	Цена фундамента руб.	Стоимость обвязочного венца, руб.
3х4	6	19 200	11 000
4х4	9	28 800	14 000
4х5	9	28 800	16 500
4х6	11	32 200	18 500

В таблицах приведена примерная стоимость материалов и работы, так как окончательная цена будет зависеть от вида почвы.

Обустройство песчаной подушки и армокаркаса

Четвертый этап – обустройство подушки. Для укладки подушки используется нерудный и практичный материал, который выступает в качестве опоры для будущего фундамента. Технология изготовления подушки следующая:

• Слой плотного песка мелкой фракции – 15 см;
• Слой щебня средней фракции – 18 см.

Каждый слой подушки тщательно трамбуется и увлажняется водой. При возведении монолитной конструкции дополнительно рекомендуется зафиксировать подушку раствором на основе цемента.

В полость труб вставляется армокаркас с последующей заливкой бетонной смесью. При заливке бетона обязательно проводится вибрирование.

Процесс вибрирования служит для устранения воздушных пустот и повышения прочности опор. Армирование выполняется в продольном направлении арматурой А3 диаметром до 14 мм. Установка горизонтальных перемычек выполняется с шагом в 18 см. Для этого используется металлическая проволока диаметром в 7 мм.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см

На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Рекомендации

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Распространенные ошибки

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами. Использование бетона с маркой прочности ниже М150. Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса

На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день. Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Начальные этапы

От того, правильно ли будет сделана разметка на почве, зависит кривизна стен и их размеры. Поэтому такой этап стоит повышенного внимания и тщательных работ.

Сначала стоит выбрать самую дальнюю точку будущего строения. Это должна быть отметка внешней стороны стены. На этом месте в землю вбивается колышек, который будет ориентиром для дальнейших разметочных операций.

От первого кола вдоль дальней длинной стороны нужно отмерить величину будущей стены. Здесь рассчитывать необходимо предельно правильно. Для строения 4х6 длина будет более 6 метров, так как еще стоит учесть и ширину стен с добавлением расстояния на опалубку. Поэтому при ширине стены в 40 см, длина размеченного расстояния должна быть:

6 м + 80 см + 2 х 20 см = 7,20 м.

На этом расстоянии и устанавливается второй колышек. А потом строительной нитью эти колья связываются между собой.

От первого колышка перпендикулярно отмеряется уже 5 м 20 см малой стены и фиксируется третьим колышком. Ту же операцию проделывают со вторым колом. По полученному периметру будет проходить внешняя линия будущего фундамента.

Внутреннюю сторону основания строения необходимо сделать строго по размерам 4х6 м, также из нитки соорудив прямоугольник. По полученным размеченным линиям и стоит прокапывать траншею под ленточный тип основы.

Тот же принцип и для монолитного вида. Но котлован должен рыться с учетом внешних сторон здания. А для столбчатых типов величины остаются такими же, но ямы будут по углам и через каждые 2 м. Итого получается 10 штук.

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 – 1 часть;
• песок просеянный – 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей)

С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки

Заливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляциейВиды и характеристика фундаментных битумных мастик

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Метры, в тонне арматуры

• 8

0,4 2 531

• 10

0,64 1 620

• 12

0,93 1 126

• 14

1,26 826

• 16

1,66 633

• 18

2,13 500

• 20

2,6 405

После того, как вы высчитаете необходимое вам количество тонн, и определитесь с типом материала, можно будет отправляться за покупками. При приобретении деталей для фундаментных работ не стоит забывать и об обвязке, она может быть металлической, а может быть пластиковой, в зависимости от вашего выбора. Обвязки нужно будет много, ее надо покупать обязательно с запасом, так как она может портиться и приходить в негодность во время работы. Стоит она довольно дешево, поэтому отдельно проводить расчеты нецелесообразно, достаточно просто купить ее в больших количествах.

Устройство ростверка

Баня на столбчатом фундаменте может быть с повышенным (приподнятым над землей минимум на 15 см) и низким (под землей, вровень с уровнем грунта) ростверком. У деревянной бани ростверком обычно служит нижний венец, у каркасной постройки – обвязка из деревянного бруса. Для сооружений с большим весом рекомендуется армированный железобетон.

Под тяжелую постройку выполняют ж/б ростверк высотой не меньше 20 см. Ширина равна толщине стен. Если площадка с большим уклоном, ростверк делают ступенчатым. В ступени закладывают армирующую сетку. Высоту и ширину делают такой, чтобы при укладке блоков (кирпичей) на ступени помещалось целое количество рядов (единиц). Армирующие пруты от столбов должны входить в бетон минимум на 20 см, сами столбы – минимум на 4 сантиметра.

Если уклон небольшой, лента ростверка выполняется с неравномерной толщиной: нижняя сторона – с уклоном, верхняя – горизонтально.

Высота железобетонного ростверка для щитовой или бревенчатой бани – 0,4-0,6 метра. Если перекрытие будет опираться на дополнительные столбы, ростверк делают шириной, равной ширине стен. Если же балки перекрытия кладут прямо на ростверк, его углубляют внутрь дома на расстояние, достаточное для опоры балок.

Порядок действий при монтаже ж/б ростверка:

1. Нанести на верхний обрез столбов битумную мастику.
2. Смонтировать на столбах съемную деревянную опалубку. Если ростверк низкий, на дно насыпают подушку из песка со щебнем. Если висячий – дном опалубки служит дощатый настил, который подпирают снизу брусками, установленными на ребро. Другой вариант: насыпать под настил грунт или песок, после застывания ростверка удалить.
3. Простелить опалубку изнутри гидроизолирующим материалом (например, пергамином).
4. В наземном ростверке на расстоянии не менее 30 см от грунта выполнить продухи: уложить перпендикулярно стенкам опалубки отрезки асбоцементных или пластиковых труб, заполнить их песком. Для деревянных домов продухи устраивают и в повышенном ростверке тоже.
5. Установить арматурный каркас. Если столбы выполнены из полых труб, вертикальные прутья каркаса помещают в них в процессе бетонирования. К вертикалям проволокой привязывают продольные прутья на двух уровнях, внизу и наверху. Расстояние от прутьев до поверхности бетона – не меньше 3 см.
6. Залить бетон, спустить воздух.
7. Опалубку удаляют через месяц. Выдувают песок из продухов, выполняют гидроизоляцию.

Еще один вид ростверка на повышенном фундаменте – сборный. Он состоит из полой пирамиды без верхней части и плиты, которую ставят на большее основание пирамиды. Пирамиду располагают между столбом и плитой.

Особенности устройства других типов фундаментов

Как уже отмечалось ранее для легких построек, например, под сруб бани могут быть использованы другие типы фундаментов:

• Столбчатые — когда сплошной ленточный фундамент заменяется опорами в виде бетонных, каменных или кирпичных столбиков, устанавливаемых с шагом от 3 до 6 метров, а также в точках критических напряжений — углах, местах примыкания и перекрещивания внутренних стен. Поверх столбиков укладывается распределительная конструкция в виде одной или нескольких балок из бетона, металлопроката или дерева, на которой уже и возводятся стены здания.
• Свайные — в тех же местах, где и столбики, в грунт забиваются сваи или куст свай, после обрезки и обработки оголовков которых на нужной высоте укладываются распределительные балки и возводятся ограждения.
• Помимо забивных, сваи могут быть буронабивными, когда в грунте высверливают скважины, которые затем заполняются бетоном. Или винтовыми — устроенные в виде гигантского шурупа, когда к металлической трубе приваривается некое подобие крыльчатки в 3…4 раза превышающем ее диаметр. Свая ввинчивается в грунт специальным устройством, навешиваемым вместо ковша, после чего внутренняя пустая полость трубы заливается бетоном.

Такие системы, имеющие естественное вентилируемое пространство под перекрытием первого этажа, требуют его дополнительного утепления. Однако дополнительные затраты на его устройство с лихвой покрываются значительным уменьшением земляных работ при строительстве.

Специальные мелкозаглубленные фундаменты представляют собой очень жесткие прочные конструкции “плавающего” типа. Подобно тому, как тяжелые суда плавают по постоянно изменяющейся поверхности воды, эти конструкции и возведенные на них строения “плавают” по поверхности изменяющего в зависимости от сезона года свои свойства и характеристики грунта. Самые распространённые из них — это:

• свайно-ростверковые — в виде объемной монолитной рамной конструкции, горизонтальную часть которой называют ростверком, а вертикальная — это сваи буронабивного типа. Ростверк обычно возвышается над поверхностью земли, оставляя между перекрытием первого этажа и грунтом свободное вентилируемое пространство. Очень подходит для деревянной бани, небольшого легкого загородного домика, летней кухни, строения для содержания домашних животных.
• монолитная мелкозаглубленная плита — отливается из высокопрочного бетона прямо по грунту. Ее толщина варьируется от 25 до 50 см. В местах расположения стен и перегородок часто усиливается вертикальными ребрами жесткости, направленными вниз. Некоторые способы устройства таких плит, пришедшие из Скандинавии (Швеция, Финляндия), отливаются в пенопластовых неразборных опалубках, служащими, затем, дополнительным утеплителем.

Перед началом строительства, в том числе и возведением фундаментов нужно:

• ознакомиться со специальной литературой и оценить свои финансово-экономические возможности;
• прикинуть количество помощников и подсобных рабочих (их можно подобрать из числа родственников, знакомых и соседей), а также определиться, какие работы могут быть выполнены самостоятельно, а для каких все же нужно будет обратиться к профессионалам;
• заготовить инструменты, инвентарь, подсобные средства и механизмы, затем приобрести необходимые строительные материалы в требуемом количестве;
• обеспечить для своего маленького коллектива безопасное выполнение работ и соблюдение требований техники безопасности.

Накопив необходимый опыт после возведения фундамента собственной бани, можно задуматься о строительстве своими руками более крупных и ответственных сооружений.

Лайк автору! 1

Рейтинг автора

Автор статьи

Михаил Лаврентьев

Около 15 лет в строительстве. Накопил большой опыт в фундаментных работах и делится им на страницах нашего онлайн журнала.

Написано статей

23

Еще больше интересного:
• Ленточный фундамент: что это такое
• Бутовый или бутобетонный фундамент: что это и как заливать

Монтируем лаги пола или зальем стяжку

Есть множество разногласий относительно того, каким должен быть пол в бане — бетонным или деревянным. Все зависит от режима эксплуатации и, скорее всего, вам придется комбинировать разные виды покрытий в разных помещениях.

Пол из натурального дерева считается для бани наиболее естественным и теплым, особенно учитывая внутренний антураж. Тем не менее срок его службы куда ниже, чем у бетона, особенно в условиях постоянного намокания. Можете быть уверены, что вы не пожалеете о бетонном полу в душевой. Для парилки он тоже подходит как нельзя лучше: будет возможность обливаний и возникнет меньше трудностей с установкой печки. А чтобы ногам было тепло и комфортно, сверху бетонный пол можно накрыть дощатыми трапами.

Для предбанника и комнаты отдыха рекомендуется утепленный дощатый пол. Всевозможные имитации дерева вроде ламината и паркетной доски здесь лучше не использовать, а вот линолеум или виниловая плитка будут весьма уместны. Возможны варианты с лакированным полом из пазо-гребневой доски, в любом случае несущую систему и черновой пол лучше сделать деревянными, а готовое покрытие поднять на 3–5 см выше уровня парилки и душа.

От чего зависит выбор

Видов фундаментов, которые могут укладываться под баню, несколько. Однако перед тем, как определиться с видом, необходимо провести некоторый анализ, как самого строения, так и местности, на котором оно будет возводиться.

Итак, строение. Баня, которую строят для себя на даче, чаще всего не очень тяжелая и большая. Это, скорее всего, будет небольшое каркасное здание из предбанника, парилки и душевой. Каркасная баня отличается легкостью, поэтому фундамент не обязательно должен быть монолитным или ленточным. При этом общий вес не будет сильно изменен после установки мебели — редко в баню ставят тяжелые гарнитуры и кровати.

Планировка небольшой бани

Однако если вы строите огромную и большую баня, которую возможно планируете сдавать, то фундамент может ни в чем не уступать обычной основе под дом. Такие бани имеют не три помещения, а гораздо больше, при чем здесь может быть установлен бассейн, который при заполнении водой может весить больше тонны. Все эти нюансы следует учитывать при выборе фундамента.

Планировка большой двухэтажной бани

Если ваша баня – это не первая постройка на участке, то вы уже в курсе, какого вида у вас почва. На песчаных почвах, которые практически не дают усадки, можно устанавливать легкие фундамента. На глинистых или сыпучих почвах, которые особо часто распространены в районе рек и озер, лучше поставить ленточный фундамент, как менее подвижный.

Столбчатый фундамент — описание и условия использования

Столбчатый фундамент под баню – это несущая конструкция из нескольких столбов, располагающихся в местах и узловых точках, где нагрузки от веса здания самые большие.

Данная конструкция обладает рядом достоинств:

• простота конструкции, позволяющая выполнять работы самостоятельно;
• скорость работ. Кроме варианта изготовления столбов из монолитного бетона, во всех остальных случаях работы выполняются быстро, а после окончания сразу можно приступать к следующим;
• дешевизна материалов и работ. В процессе работ используются доступные и недорогие материалы в разумных количествах. Стоимость работ невелика, что достигается незначительными объемами и простотой;
• высокая надежность и длительный срок службы конструкции. Несмотря на простоту технологии и использование доступных материалов, устройство бани на столбчатом фундаменте обеспечивает сопоставимую с другими вариантами надежность и длительный срок службы при гораздо меньших затратах, необходимых для этого.

Для использования столбчатого фундамента необходимо выполнение нескольких условий. Главные из них следующие:

• планируемое к возведению здание имеет незначительную массу (большинство видов бань из деревянных срубов и каркасной конструкции соответствуют данному критерию);
• в строящемся здании отсутствует подвал;
• глубина промерзания более 1-го метра (выполнение второго самого распространенного вида фундаментов – ленточного – затруднено и экономически нецелесообразно).

Вместе с тем, существуют обстоятельства, препятствующие возможности сделать столбчатый фундамент под баню. К их числу относятся:

• большая масса и нагрузка от здания (кирпичные стены толщиной более 0,5 метра, использование ж/б панелей и т.д.);
• в грунтах присутствуют значительные горизонтальные перемещения (это приводит к опрокидыванию столбов);
• слабонесущие почвы, к которым относятся торф, водонасыщенные, глинистые и т.д.;
• перепад высот на строительной площадке более 2 метров.

Как следует из перечисленных условий, способствующих и препятствующих возведению столбчатого фундамента, он может использоваться часто. Это, как и большое количество достоинств, присущих конструкции, обеспечивает широкое и почти повсеместное применение столбчатого фундамента при строительстве бань.

Готовимся к укладке фундамента своими руками под баню

Перед возведением фундамента нужно сделать расчеты и планирование территории. Прежде всего – подсчитайте общий вес будущего сооружения, сложив габариты самых весомых частей бани: стен, лестниц, перегородок, внутренней отделки, дверей, окон и т. д. Упростить расчеты реально, составив график всего помещения, разбив его на несколько фигур и сложив площадь каждого из них. Полученную цифру умножьте на удельный вес исходного материала, из которого изготавливается конструкция.

Также учитывайте:

• в зимний период нагрузка на фундамент увеличивается из-за скопленного снега;
• преждевременно определитесь с тем, сколько мебели будет находиться в бане;
• чем мягче грунт на участке – тем более мощной должна быть основа;
• в расчеты включайте вес материала, из которого изготавливается каркас.

Важно убедиться в том, что на участке есть небольшой уклон в какую-либо сторону (кроме севера) – это обеспечивает эффективный водоотвод. Вода, накопленная после дождя, будет эффективно стекать, а в весенний период постройка не будет подтапливаться талыми водами. Первый этап обустройства бани своими руками – разравнивание площадки со снятием верхнего слоя почвы. Далее, согласно предварительно составленному плану, выполняется разметка (ширина основания должна превышать показатель толщины стен на 10 см).

После того как почва изучена и выбор сделан, можно приступать к закладке основы

К успешному выполнению разметки необходимо подготовить:

• рулетку;
• уровень;
• длинный шнур;
• треугольник;
• колышки по 50 см из металла либо дерева.

Начните разметку с внутреннего контура постройки. В первую очередь наметьте первый угол и вбейте в него колышек. По внешней стороне отмерьте размер, равный продольной стене бани, а по внутренней – размер, соответствующий поперечной стене в осевых линиях.

Аналогично отмерьте другие линии – диагонали в прямоугольнике следует сравнить и убедиться в правильности выполненной разметки, разница не должна превышать 2 сантиметра.

Поэтапная установка

При любом типе фундамента этапы установки очень схожи.

Фундамент для небольшой бани легко сделать своими руками

1. Подготовка местности. Сюда входит расчищенные площадки, снятие плодородного слоя почвы, выполнение в случае необходимости анализа состава земли, подготовка подъездных путей для транспорта.
2. Разметка.
3. Для ленточного или блочного заливного фундамента – подготовка траншеи и опалубки.
4. Заливка цементной смеси, установка блоков, вкручивание свай – в общем, главный этап по устройству.
5. Проверка геометрии, перепадов высоты и пр.
6. Корректировка фундамента при необходимости. Она осуществляется, как правило, с помощью поднятия более низких участков столбчатого или ленточного фундамента. К сожалению, выкрутить сваю назад для поднятия фундамента категорически запрещается. Подробные инструкции по установке всех видов фундамента ищите здесь.

Какой тип фундамента под баню выбрать?

Эксперты утверждают: оптимальным решением для укладки считается ленточная или столбчатая разновидность фундамента. Строительство такого фундамента для бани – залог отсутствия трещин в стенах и проблем со стяжкой пола в дальнейшем. Столбчатый фундамент упрощает строительство на территориях с перепадами высот и в местах, где существует высокая вероятность подтопления. Предпочтительно использовать легкие материалы (деревянный брус либо бревна), не оказывающие чрезмерного давления на основание.

Ленточные фундаменты подходят ровным земляным грунтам. Такой тип почвы и фундамента значительно упрощает возведение и эксплуатацию бани из более тяжелых материалов (кирпича и блоков). Ленточный фундамент удобно укладывать на почвах, содержащих кварц, породы скалистого происхождения и песок.

Существуют и другие виды фундаментов бани:

• плитный. Данная разновидность имеет много общего с ленточным фундаментом, но в отличие от него, здесь присутствует строгое пространственное армирование по всей площади. Так, конструкция становится более жесткой, устойчивой к сейсмологическим изменениям, остается целой и недеформированной, несмотря на подобные процессы. Представляет собой монолитную железобетонную плиту, залитую бетоном;
• свайный фундамент применяется во время возведения тяжелых конструкций. Порой строительство является единственным возможным вариантом укладки основания на глубоких слабых грунтах, при наличии влажного песка в почве. Конструкция свайного фундамента подразумевает вбивание/вдавливание свай, связанных между собой по их верхним торцам с помощью ростверков.

Оптимальными разновидностями оснований под баню считаются столбчатые и ленточные конструкции

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Как разметить фундамент для бани своими руками? Полная инструкция разметки

После того, как вы полностью определились, какой фундамент вам подойдёт, переходим к разметке. Она будет заключаться в том, чтобы отметить внешние и внутренние стены. В качестве примера буду приводить мелко заглубленный ленточный фундамент.

Для этого нам понадобится:

• Лопата совковая;
• Лопата штыковая;
• Капроновый шнур;
• Рулетка;
• Уровень;
• Колышки;
• Молоток.

1. Для начала нужно убрать верхний слой грунта и выравнять место под постройку бани. Возможно вам понадобиться техника.

2. Вбиваем кол от куда будете начинать разметку.

3. Таким образом вгоняем все 4 угла в будущей конструкции. Далее натягиваем нитку по периметру колышков и мерим диагональ, также смотрим угол по треугольнику Пифагора.

4. Шнур натягиваем на такую высоту на которой будет выставляться опалубка. Для проверки уровня шнура нужно воспользоваться нивелиром. Конечно его можно будет использовать не посредственно, когда будете выставлять щиты.

5. Также размечаем внутреннюю сторону, только вместе с перегородкой. Теперь, чтобы начать копать траншею нам нужно перенести колышки дальше ленточного фундамента. Также отметим места, где будут находиться перегородки.

6. Когда разметку разметили, начинаем рыть траншею. После того, как она выкопана нужно хорошо протрамбовать грунт и засыпать слой песка. Для мелко заглубленного фундамента достаточно будет 10 см. Для глубокого до 20 см. Проливаем водой, чтобы песок осел и ждём пока высохнет, а пока переходим к следующему этапу.

Усиление фундаментного основания

Со временем хозяин домостроения может обнаружить признаки проседания столбчатого фундамента. Это может проявляться в виде трещин в стенах, проседания полов внутри дома и прочим нарушениями целостности строительных конструкций.

Чтобы не допустить разрушения здания, нужно произвести работы по усилению столбов. Повысить несущую способность фундаментного основания можно двумя путями.

Вариант 1

Определить просевший столб. Под пяту заводят домкрат и подпирают её. Из-под неё извлекают грунт в определённом объёме. Образовавшиеся пустоты заполняют бетоном. Через 30 дней домкрат удаляют.

Вариант 2

Просевшие опоры подпирают домкратами, между ними устанавливают дополнительные столбы. После застывания бетона и демонтажа опалубки убирают домкраты. Для контроля просадки фундамента на опорах устанавливают маячки.

Если в результате вышеперечисленных мероприятий просадка основания дома будет продолжаться, то нужно обратиться в специализированную службу за профессиональным обследованием состояния фундамента и выявления причин возникновения этих негативных явлений.

Армирование опалубки

После застывания бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтобы было удобнее, можно под арматуру подложить кирпичи – это и будет нужная высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

Вот как выглядит армирование фундамента

Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию агрессивных сред (вода и компоненты бетона). Чтобы продлить срок эксплуатации фундамента, желательно использовать арматуру не менее 12 мм в диаметре, прошедшую антикоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры желательно при помощи проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и именно отсюда начинается разрушение.

После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия

Сколько сохнет фундамент из бетона под баню

На процесс созревания бетона внешние факторы практически не оказывают влияния, ведь это химическая реакция. Прочность бетон набирает в течение месяца, поэтому выполнять дальнейшие строительные работы специалисты не рекомендуют.

Этапы набора прочности бетонного раствора:

• 30% в первые сутки;
• 50% первые 3 суток;
• 70% через 7 дней, именно по истечении этого времени снимают опалубку;
• 100% 3-4 недели.

Ленточный фундамент набирает прочность в течение 4 недель

Сроки высыхания бетона по типу конструкции фундамента:

• ленточный фундамент набирает прочность за 1 месяц;
• срок созревания монолитного основания 1,5-2 месяца;
• сборная блочная конструкция набирает прочность в течение 1 месяца;
• свайно-винтовые фабричные опоры не требуют ожидания;
• свайно-ростверковый фундамент сохнет 2-3 недели.

Возведение бетонных столбов для столбчатого фундамента: способ N2

Также существует способ изготовления опалубкииз листов кровельного железа, которые сгибают в форме трубы диаметром 20 см. Такие бетонные столбы очень прочные и подвержены в вспучивающемуся грунту в зимнее время.

Чтобы зимой грунт не примерзал к столбам, необходимо смазать асбестоцементную трубу минеральным маслом, и только потом установить в отверстие в грунте. В опалубку вкладывается арматура и заливается 2-3 ведрами бетона. Затем, после уплотнения бетона опалубку можно убрать. Под внешней стенкой бани и внутренней стенкой парилки между столбами фундамента глубиной 25-30 см нужно выложить стены из кирпича шириной в один кирпич выше уровня грунта на 20-40 см. Эти стены ровняют с помощью цементного раствора и в обязательном порядке покрывают гидроизоляцией. Глиняную отмостку укладывают и трамбуют снаружи.

Иногда дачники между фундаментными столбами изготавливают некое подобие насыпей из обрезков шифера, гравия или шлака. Для этого сооружают опалубки из дерева. Их ставят так, чтобы выступающие концы охватили столбы. Внутри этой рамы кладут обрезки шифера, как правило, в два ряда, ее нижние концы при этом втыкаю в землю и трамбуют, а между рядами шифера укладывают изоляцию (например, керамзит).

Земляные работы и опалубка при строительстве фундамента для бани

Далее, приступите к строительным работам, заключающимся в рытье траншеи, размер которой равен ширине фундамента. Очень важно, чтобы стенки были ровными, а глубина траншеи была больше линии промерзания грунта на 20 см.

После выполнения траншей необходимо:

• дно закрыть слоем песка в 20 см, утрамбовать его – подушка под фундамент способствует равномерному распределению нагрузки;
• выложить рабочую поверхность траншеи любым гидроизоляционным материалом;
• соорудить и установить опалубку;
• установить деревянные щиты и закрепить их подпорками снаружи;
• к верхней части опалубки сделать стягивающие перемычки – они придадут фундаменту больше устойчивости.

Сооружается опалубка фундамента
В целях экономии остановитесь на разборной опалубке, состоящей из щитов и досок. Она достаточно просто изготавливается своими руками из материала, доступного каждому – обрезной или необрезной доски. Если позволяют средства, воспользуйтесь несъёмной металлической. Ее не нужно снимать – она дополнительно укрепит конструкцию бани.

Источник: furnilux.ru