Эксплуатация и техническое обслуживание фундаментов

Недвижимость

00:00, 23.12.2020 4 Сюжет: Дом в фокусе

Технология устройства ленточного фундамента, подводные камни, особенности, требования к грунтам

Фото: Ирина Плотникова

В обзорной статье о типах фундаментов мы говорили о том, что ленточный фундамент — одна из популярных конструкций для частного домостроения. Сегодня разбираемся, на каких грунтах он может быть обустроен, а где этого делать не стоит, каковы его достоинства и недостатки, в чем заключается принципиальная схема обустройства и какие нюансы нужно учесть. Помогает нам в этом руководитель строительной компании KingDom Игорь Суслов.

Ленточная заливка

Ленточный фундамент бывает двух типов – мелкозаглубленный, заглубленный.
Мелкий вариант используют под легкие постройки каркасного типа, из древесного бруса, иного легкого материала. Часто это сооружения технического назначения, вроде сарайчика под инвентарь, уличный туалет. Нижняя грань сооружения располагается выше уровня протекания подземных вод.

На сооружение оказывается примерно та же степень давления, что и на ростверк столбчатой постройки. Если нужно выжидать перед строительством дома, то точно не в период с осени до весны. Пучение грунта от холода, увеличение количества грунтовых вод, сезонные изменения почвы повышают риск деформации заливки.

Ленточная форма

Когда дом планируется тяжеловесный, выполняют полное заглубление на 1,5-2,5 м, более точные данные зависят от глубины промерзания почвы. Подошва основания должна находиться ниже линии протекания грунтовой влаги.

Давление распределяется очень глубоко, равномерно, точек ненагруженности не возникает. Фундамент дает усадку под действием собственной массы, к моменту полного высыхания процесс полностью завершается. Можно приступать к работам.

Особенности ленточного фундамента

Закладка основания — весьма трудоёмкий этап строительных работ. Ленточный фундамент прокладывается под каждой наружной стеной здания в виде сплошной ленты, а также под несущими межкомнатными стенами и представляет собой в соответствии с глубиной закладки высокий или не очень высокий полустенок.

Ленточный вариант является наиболее популярным среди прочих разновидностей фундамента. В зависимости от способа возведения и используемых при этом материалов ленточный фундамент бывает сборным и монолитным:

• Монолитный фундамент возводят непосредственно на площадке строительства здания, и бывает он двух видов в зависимости от предполагаемой тяжести строения — мелкозаглублённый и заглублённый. Мелкозаглублённый ленточный монолитный фундамент используется при строительстве легковесных зданий на глинистых грунтах. Заглублённый же монолитный фундамент сооружают в случае возведения тяжёлых строений и зданий, в которых предусмотрен цокольный этаж, подземный гараж либо другие подвальные помещения на нестабильных почвах.
• Сборный ленточный фундамент составляется из блоков на основе железобетона, которые изготавливаются на заводе, подвозятся на специальной технике к месту строительства и с помощью крана устанавливаются на стройплощадке в траншеи. По прочности сборный фундамент этого вида уступает монолитному.

Характеристики и особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент – основание дома в виде ленты, полосы, расположенной полностью под всеми наружными стенами и под некоторыми внутренними простенками (при больших размерах строения).

Основание надежного ленточного фундамента должно опираться на слой земли, где температура грунта всегда выше 0°C.

Ленточный фундамент может быть выполнен из цементной смеси и мелкого щебня или из бутового камня, залитого готовым цементным раствором.

Материал ленточного фундамента – бетон и арматура. Железный каркас из сваренных между собой кусков металлической арматуры предназначен для использования в качестве опорного скелета, укрепляющего бетонную часть фундамента, распределяющего неравномерные нагрузки по всей ленте основания. Бутовый ленточный фундамент в таком каркасе не нуждается.

А вот лента из мелкого щебня и бетона, предназначенная для массивного строения, обязательно должная быть укреплена арматурой. Сколько времени должен отстояться фундамент после заливки – вопрос, который задают себе многие хозяева, занимающиеся строительством собственного загородного дома. Сколько должен отстаиваться ленточный фундамент, чтобы выдержать вес конструкции и не дать трещин после возведения строения?

Требование к ленточным фундаментам

Схема монтажа ленточного фундамента.

Главное требование к конструкции и материалам основания здания – обеспечить прочность и долговечность. Фундамент держит на себе стену, простенки, крышу, перекрытия, полы, мебель, систему отопления и водопровод. Глубина фундамента должна предупредить вспучивание дома при зимнем промерзании грунта.

Для этого основание надежного фундамента опирают на непромерзающий слой земли на той глубине, где грунт остается теплым (выше 0°C). Замерзшая земля может увеличиваться в размерах, подниматься зимой и опускаться летом. Дом будет стоять без поднятий и опусканий при правильно сооруженном основании.

Ленточный фундамент, опирающийся на непромерзающий слой грунта, обеспечит долгий срок службы вашего строения. Возможна ли усадка фундамента в виде ленты после его строительства и при каких условиях усадочные процессы оказывают максимальное воздействие на фундамент-ленту? Как можно предупредить или уменьшить степень воздействия усадочных процессов?

Усадка бетона и осадка грунта

Усадка – процесс уменьшения размеров строительного материала в процессе его затвердевания, просушки. Она становится заметна через некоторое время после завершения строительства. Усадка бетона происходит в процессе его затвердевания, по строительным нормам размер усадки в бетоне составляет 1% от сырой массы.

Осадка – процесс опускания земли после ее перекапывания. Происходит в течение некоторого времени, усиливается после дождей и намокания.

Оба этих процесса сопровождают строительство.

В зависимости от величины усадки и осадки они могут быть скомпенсированы внутри материала или вызвать разрушение здания и его частей.

Усадка бетона и осадка грунта оказывают влияние на возможное проседание ленточного фундамента и на количество времени, необходимое для его отстаивания.

Нормы СНИП к арматуре

Снип 52-01-2003 содержит все основные схемы и требования к конструкции постройки из железобетона

Снип 52-01-2003 содержит все основные схемы и требования к конструкции постройки из железобетона. Также, в нем зафиксированы основные виды деформаций, показатели прочности, требования к размерам:

• При выполнении строительных работ по возведению фундамента необходимо использовать арматурное устройство с наличием сертификата качества;
• Прутья нужно скреплять плотно, чтоб исключить их смещение при заливке раствором;
• При использовании сварных деталей арматуры разрешено применять метод сварки, который не вызывает изменение форм;
• Изгиб прутьев должен иметь радиус, который идентичен, зафиксированной его величине в строительном плане;
• Устройство должно иметь стыки, которые должны совпадать с главным материалом по прочности;
• Дистанция между вертикальными стержнями ленточного основания определяется согласно их диаметру. Учитываются также виды заполнителя смеси.
• Шаг, при заливке должен быть больше 25 см;
• Отрезок между двумя продольными прутьями – не больше 40 см;
• Расстояние между поперечными прутьями – не больше 30 см;

При вертикальном армировании используются элементы диаметром 12 см, а для продольного – от 10 до 32 см. Стоит отметить, что при поперечном процессе величина должна иметь показатель 7 см.

Как долго бетон набирает прочность

Бетонное сооружение — искусственно созданный камень из смеси песка, цемента, воды, иногда с добавлением гравия, щебня. Прочные конструкции получаются после армирования – предварительной укладки каркаса из прутов арматуры под заливку раствором.

Время на полное высыхание может быть затрачено разное, имеет значение наличие дополнительных добавок, климат местности, толщина слоя заливки, количество слоев бетона.

Усредненный показатель равен 28 суткам, но, чтобы прикинуть примерные сроки, нужно точно знать пропорции сырья в общем растворе, температурные условия, уровень влажности воздуха, плотность используемой смеси.

Процесс просыхания бетона состоит из двух основных этапов – схватывание, полное отвердевание.

Химические процессы

При изготовлении бетона, применяется цемент, который предназначен для соединения компонентов бетона. Цемент, вступая в химическую реакцию с водой, образует твердое каменистое вещество, которое соединяет между собой песок и щебень.

Химические процессы происходящие на первоначальном этапе называются схватыванием, при этом в бетоне образуются первые связи между наполнителем, а набор прочности заключается в упрочнении этих связей.

Для нормального протекания химических реакций в бетоне, необходимо наличие воды. Процесс созревания бетона, длительный, а вода, содержащаяся в растворе изначально, быстро испаряется, поэтому бетон защищают от быстрого высыхания влаги, а для этого накрывают его рубероидом или полиэтиленовой пленкой, или периодически обильно смачивают. Для получения качественного фундамента, важно следить, чтобы происходило равномерное высыхание бетона.

Можно ли делать фундамент зимой?

При заливке фундамента в зимний период, созревание бетона приостанавливается, так как вода, необходимая для химических процессов, замерзает. Но это еще не все минусы такого монтажа, вода, находящаяся в растворе, замерзая, будет расширяться, и при этом рвать бетон изнутри.

Практика и исследования показывают, что уже при минус 10°С химические процессы в бетоне замедляются, а вместе с ними замедляется процесс набора прочности.

Поэтому при изготовлении фундамента в зимний период, после заливки бетонную смесь на протяжении всего времени созревания необходимо подогревать. При индивидуальном строительстве проводить подогрев фундамента затруднительно и это повлечет дополнительные расходы, поэтому целесообразно фундамент изготавливать в летний период, при средней температуре воздуха от 20 до 25°С.

Как сократить срок созревания бетона?

Современные материалы позволяют изменять сроки созревания бетона, достаточно применить специальные добавки. Применение добавок позволяет через две недели получить прочный бетон. У таких добавок один существенный минус, который не позволяет применять их при индивидуальном строительстве. Добавки сокращают не только сроки созревания, но и время схватывания, а поэтому при их применении времени на заливку фундамента мало.

Еще один способ сокращения периода созревание, это увеличение температуры окружающей среды, что при индивидуальном строительстве также проблематично.

Соблюдение сроков созревания бетона позволят получить прочный фундамент.

После заливки. Прочность железобетонного фундамента зависит не только от качества арматуры и бетона. Монолит должен еще набрать достаточно прочности, прежде чем на нем можно будет возводить стены. Попробуем разобраться, сколько должен стоять фундамент перед постройкой дома.

Схватывание раствора

Период схватывания бетонной смеси — отрезок времени, в течение которого раствор остается достаточно жидким.

Нужно доставить свежую смесь на место, залить, разровнять, завибрировать.

Продлить сроки существования сжиженной формы возможно, если для замешивания компонентов использовать бетономешалку – сырье будет находиться в постоянном движении, не успеет быстро застыть.

Состояние раствора во время заливки

Нельзя передерживать бетон в мешалке, по мере увеличения длительности вымешивания, нарушаются первоначальные свойства раствора, моментально отразится на качестве заливаемого основания.

Чем теплее на улице, тем быстрее схватится бетон. Немного продлевается время на схватывание, если на улице прошел сильный дождь – воздух становится насыщенным влагой.

Выполнять бетонирование в жару, холод одинаково плохо – бетон треснет. Оптимальная температура — 20 градусов.

Отвердевание бетона

Когда бетон уже залит, начинается набор прочности. В зависимости от погоды, дней выжидания отмечается разная степень высыхания.

Полное просыхание без оставления мокрых участков занимает 28-30 дней при 20 градусах тепла. Процентная степень отвердевания:

Таблица с данными о соотношении температуры раствора с периодом отвердевания

Чтобы полностью демонтировать опалубку, необходимо дождаться набора не менее 70% марочной прочности, но не ранее, чем через 7 дней после бетонирования (если заложена глубоко заглубленная основа). Если на улице началось похолодание, температура опустилась до 10 градусов, необходимо подождать две недели.

Сколько времени будет твердеть бетон точно сказать нельзя, основной компонент – цемент – есть трех видов: быстро отвердевающий, со средней скоростью твердения, медленно твердеющий.

Табличные значения скорости отвердевания цемента в зависимости от типа

Сохраняется единое требование – выждать достижения 70%-ной прочности при условии, что первые дни заливку поливают водой для равномерного просыхания.

Работы по уходу за бетоном

Строительные правила СП 70.13330.2012, в которых актуализован текст СНиП 3.03.01–87, предписывают до проведения распалубки выдерживать бетон с выполнением мероприятий за его уходом. Данные о том, сколько должен отстояться уложенный в опалубку, формирующую контуры фундамента, бетон прописаны в пункте 5.4.1 Правил.

Все поверхности должны быть надежно защищены от возможного испарения содержащейся в растворе воды. Следует также предохранять свежеуложенную бетонную смесь от попадания на ее поверхность атмосферных осадков. Такие мероприятия должны проводиться перед постройкой в течение всего срока, пока не будет обеспечен набор прочности не менее 70% от паспортной.

После распалубки необходимо создать условия для поддержания температуры и влажности в значениях, которые оптимально соответствуют нарастанию прочности бетонной конструкции. Правилами не разрешается ходить по поверхностям забетонированных конструкций до тех пор, пока бетон не наберет прочность 2,5 Мпа. Нельзя, соответственно, устанавливать вышележащие опалубки, осуществлять кирпичную кладку, возводить деревянные стены и выполнять другие строительные либо вспомогательные операции.

Какие факторы влияют на застывание и заливку?

Фундаментом называют основание дома, которое должно равномерно распределять нагрузку здания на грунт для предотвращения проседания или обвала строения. Прочность фундамента определяется его типом и используемыми материалами для заливки. Именно от этого зависит долговечность стен и здания в целом. Также это зависит и от времени, данного на то, чтобы фундамент после заливки отстоялся.

На данный момент необходимое количество времени, отводимого на то, чтобы бетон отстоялся, определяется СНиПом, однако в СНиПе указывается только необходимый срок для определенных стандартов, которые не всегда совпадают с реальными условиями для конкретного объекта. На срок для отстоя раствора после заливки фундамента влияют следующие факторы:

1. Температура и влажность окружающей среды.
2. Наличие/отсутствие осадков.
3. Тип и состояние грунта.
4. Рельеф местности и глубина залегания грунтовых вод.
5. Качество материалов и технология строительства.
6. Вид основания.
7. Тип, к которому принадлежит гидроизоляция фундамента.

Естественно, ни один нормативный акт не сможет учесть все вышеперечисленные условия, поэтому для определения срока отстоя основания следует руководствоваться в первую очередь собственными знаниями и опытом. Чтобы быть уверенным в том, что фундамент отстоялся, следует брать максимально негативные условия для местности, в которой осуществляется строительство, и, исходя из них, рассчитывать срок.

При этом важно планировать стройку так, чтобы к моменту падения температуры ниже +5 градусов Цельсия (т.е. до наступления осени), фундамент был готов. В противном случае его необходимо будет закрывать и утеплять, а укрытие для основания — дело хлопотное, требующее дополнительных ресурсов. После холодов многие удивляются, почему трескается незакрытое основание? Ответ прост — от попадания влаги в микропоры, которая, застывая, разрывает бетон.

При этом, если на климат, грунт и рельеф нельзя повлиять или изменить, то вид основы определяется при строительстве, а гидроизоляция фундамента зависит от используемых материалов и качества выполнения работ.

Этапы строительства ленточного фундамента по СНИП

Данное устройство состоит из бетона, который проходит армирование и после этого, заливается в опалубку, тем самым образуя монолитный комплекс. Существуют разнообразные виды возведения ленточного основания, но мы рассмотрим наиболее оптимальную и простую схему процесса.

Составление проекта

На этом этапе производится расчет всех необходимых величин

На этом этапе производится расчет всех необходимых величин, а именно:

• Глубина;
• Ширина;
• Выбор материала;
• Установление уровня промерзания почвы;
• Другие параметры грунтов.

Устройство должно проходить по всему периметру постройки, поэтому эти данные играют огромную роль в строительных работах.

Важно! Если постройка имеет форму – не квадрат, то установка ленты будет более сложной.

Выполнение разметки

После окончания проекта, необходимо расставить отметки будущего фундамента

После окончания проекта, необходимо расставить отметки будущего фундамента. Это совершается таким образом: колышки расставляются по периметру и обтягиваются шнуром по внешнему и внутреннему пространству. Когда вы возводите здание на мягком грунте, то траншея должна быть немного шире. Это необходимо для использования опалубки при выполнении работ. Также необходимо предусмотреть подушку 10 см, которая засыпается песком.

Нормативные требования к гидроизоляции фундамента

Земляные работы

На этом этапе происходит выполнение траншеи

На этом этапе происходит выполнение траншеи. Глубина должна быть идентичной величине фундамента, но иметь запас в 30 см для подушки. Для выполнения данной задачи лучше использовать натянутую веревку, чтоб не сбиваться от разметок. При земельном рытье учитывайте особенности почвы. Так, например, для твердых грунтов лучше делать вертикальные стены для канав.

Важно! Если на вашем участке сыпучие грунты, то габариты траншеи должны быть больше, чем прописаны в проекте/

Установка опалубки

Устройство опалубки возводится снаружи основания дома, то есть должна ширина досок соответствовать проектной величине

Устройство опалубки возводится снаружи основания дома, то есть должна ширина досок соответствовать проектной величине. Процесс монтажа достаточно прост и выполняется примерно так же, как с деревянными щитками. По окончании ее возведения необходимо засыпать речным песком дно канала и хорошенько утрамбовать. Это и называется подушкой. Если добавить щебень и залить бетоном, то образуем подошву постройки.

Армирование

Следующим этапом необходимо выполнить армирование

Следующим этапом необходимо выполнить армирование. Для этого пригодятся прутья диаметром 12 см и проволока, которой будет скрепляться конструкция. Детали арматуры по вертикали должны иметь расстояние от фундамента 10 см и связываться проволокой по всем направлениям. В конце работы мы получим пояс, который и будет выполнять армирование.

Выполнение заливки раствором бетона

При выполнении заливки одновременно на всех участках, необходимо использовать несколько машин для замеса раствора

При выполнении заливки одновременно на всех участках, необходимо использовать несколько машин для замеса раствора и перемешивать вылитый бетон ломом, чтоб избежать образования пустых пространств.

Если же все работы выполняются постепенно, то бетон будет и так ложиться равномерно. Для изготовления раствора подойдет и один миксер, который справится со своими задачами для среднего здания. Выполнять заливку рекомендуем по форме круга – это позволить основанию подниматься постепенно. Последним действием есть выравнивание. Технология этого процесса идентична со стяжкой.

Заполнять фундамент лучше всего по кругу, чтобы весь периметр поднимался постепенно. На финальном этапе бетон выравнивается также как стяжка, чтобы обеспечить более удобную кладку первого ряда кирпича или другого материала. Стоит отметить, что все нормы и требования для расчетов и строительства прописаны в Снип. Так что изучайте документы и только тогда смело приступайте к выполнению работ.

В какое время года лучше закладывать фундамент?

Многих волнует вопрос, в какое время года лучше заливать фундамент. Как правило фундамент закладывают осенью, чтобы за зиму он мог отстояться. Но, строгих рекомендаций на счет времени закладки фундамента не существует. Главное, чтобы грунт был не промерзший.

Опять же, все связано с твердением бетона. Если в весенне-осенний период времени проблем с этим не возникает, то зимой необходимая для схватывания бетона вода может замерзать. Из-за этого бетон не набирает необходимой прочности. Противоморозные добавки, конечно, могут спасти ситуацию, но все-таки лучшее время года для заливки фундамента — лето или осень.

Фундамент является основной несущей конструкцией, воспринимающей все нагрузки от постройки. Главная его задача – выдерживать вес здания. Фундамент не должен оседать, перекашиваться и образовывать трещины. Таким образом, надежность является основным требованием для фундамента.

Фундамент не станет надежным, если будут нарушены технологические правила его изготовления и первичной эксплуатации. Рекомендуется изготавливать бетонный фундамент при температуре окружающего воздуха не ниже + 5°С это делает работы сезонным, а иначе не будет полного схватывания бетона.

«Срок годности» фундамента

А сколько фундамент может стоять без дома? Ведь нередко приходится видеть такую картину: монолит подготовили, а дальнейшую стройку заморозили. Через пару лет процесс решили продолжить. Но возникает сомнение в сохранности конструкции.

Если фундамент был грамотно законсервирован – накрыт плитами перекрытия, гидроизолирован, а мероприятия по отводу грунтовых вод полностью выполнены, есть надежда, что конструкция сохранилась в надлежащем состоянии.

Если же ничего из перечисленного сделано не было — приглашайте специалистов для технического обследования фундамента. Без проверки его состояния строить стены рискованно.

Фундамент сооружён. Возводим стены?

Скорее всего, те, кто взялся за строительство дома, знают либо слышали, что сразу после закладки основания следует выдержать паузу, прежде чем продолжать строительство. Но не всем понятно, для чего нужно отстаивать ленточный фундамент.

Согласно строительным нормативам, любой вид фундамента, прежде чем на его основе продолжат возведение здания, должен отстояться (за исключением свайно-винтового). Это необходимо, для того чтобы бетон полностью просох, чтобы конструкция в дальнейшем не просела, не дала трещину, например, в стене. Одним словом, не деформировалась.

Отчего это может произойти? Причины у разного рода дефектов весьма разнообразные:

• неверная глубина траншеи для закладки фундамента;
• низкое качество приготовляемой смеси бетона;

• высокая влажность грунта, где закладывали основание;
• сезон года и температурный режим воздуха при закладке фундамента и другие причины.

Период начала возведения стен

Продолжение строительства начинается сразу после достаточного отвердевания бетона.

Распространенная информация среди мастеров, что нужно выжидать еще после полного высыхания бетона никак не подкреплена нормативами — миф.

Помимо увеличения сроков строительства, отмечается вред – отстаивание не равнозначно консервированию, бетон будет оставаться открытым. Основа придет в негодность еще до начала строительства.

Зимовка фундамента

Повышен риск деформации бетона на пучинистых почвах, изменяющихся в размерах зимой. Если на землю не будет оказано большое давление от сочетания основы с домом, грунт выдавит конструкцию, нарушив целостность структуры.

Если промерзнет армированная заливка, разрушительные процессы не будут видны сразу, но начнутся, спустя 12-24 месяцев.

При достаточной плотности вопрос об отстаивании конструкции не ставится – при соблюдении технологии оттягивание строительства не приносит существенных изменений.

Есть ли срок годности у фундамента

Залитую основу можно оставлять на время, например, при недостатке строительного бюджета, длительном отъезде. Для сохранности бетона выполняется консервация.

После заливки бетона необходимо дождаться просыхания, покрыть гидроизоляцией, утеплить, укрыть рубероидом, строительным полиэтиленом в несколько слоев со всех сторон, плотно прижав.

Когда будет достаточно тепло, примерно поздней весной, консервирующее укрытие полностью снимают, давая бетону подышать до осени. Если нужно снова отложить стройку, действия повторяют.

Без защитного укрытия можно не надеяться, что прочности основы будет достаточно для утвержденного плана.

Если строительство приостановлено надолго, перед возобновлением необходимо пригласить специалиста, который проверит состояние заливки. Нужно получить грамотную оценку, от этого зависит, будет ли стоять новый дом.

Фундамент — основа сооружения, составляет всего 10% от общей массы готового дома. Необходимо закладывать основание согласно технологии, возлагаемым требованиям, не оставлять простаивать впустую – нужно использовать несущий потенциал. Сразу после высыхания заливки можно начинать возводить стены, построенный дом можно оставить постоять перед отделкой.

Как законсервировать фундамент на зиму:

Что делать, если фундамент (грунт) просел?

Если мелокозаглубленный фундамент был сооружен неправильно, недооценены сроки, сколько нужно фундаменту выстояться, произошел разрыв бетона или стены, строение можно подправить. Как это сделать? Возможные варианты такого капитального ремонта будут зависеть от размеров и количества трещин.

Реконструкция просевшего фундамента.

1. При небольших несквозных трещинах можно укрепить грунт, подсыпав в местах проседания рядом с трещинами щебень и сверху песок. Однако если разрушение стен или фундамента будет продолжаться, такая ремонтная мера является недостаточной.
2. Ремонт фундамента: для этого раскапывается грунт и выполняется углубление фундамента в местах его проседания. Рядом с поверхностью распространения трещины роется яма шириной от 0,5 м длиной до 1,5 м. Глубина ямы соответствует глубине залегания ремонтируемого фундамента с учетом размера углубления фундамента. Поскольку бетон уже дал трещину, целесообразно выполнить максимальные глубокие подпорки под его основание, а еще лучше – углубить фундамент (хотя бы с промежутками) до непромерзающего слоя. Работы по углублению выполняются аналогично заливке: устанавливаются опалубные доски, укладывается бут, засыпается щебень, отливается бетон.
3. Ремонт стен (если они уже были возведены) выполняется замазыванием цементным раствором и оштукатуриванием. При этом в стенах устанавливают показатели разрушения – по наружной поверхности заделанных трещин располагают цементные прямоугольные вставки, на которых указывают дату ремонта. Продолжающееся разрушение будет в первую очередь заметно на поверхности этих прямоугольных вставок – появятся микротрещины.
4. При появлении нескольких трещин здание можно обернуть двумя полосами металлической стяжки, устанавливаемыми под крышей и над цоколем.
5. При продолжающемся разрушении строение частично разбирается, укладывается заново фундамент и выполняется новая кладка стен.

Время отстаивания ленточного фундамента зависит от его заглубленности, использованных при заливке материалов и сезонного времени строительства.

Как выбирать материалы для ленточного фундамента

Есть ряд документов, которые строго регламентируют выбор бетона, бетонных блоков и арматуры для ленточного фундамента. Например, ГОСТ 13579-78 определяет, какими должны быть бетонные блоки под сборную конструкцию. В нем есть таблицы, определяющие линейные размеры блоков. Так, ФБС могут быть размером:

• 2380 х 300/400/500/600 х 580 мм;
• 1180 х 400/500/600 х 280/580 мм;
• 880 х 300/400/500/600 х 580 мм.

Согласно этому ГОСТу, по длине отклонения от этих размеров должны быть не больше 13 мм, по ширине и высоте — не больше 8 мм. А отклонение от прямолинейности профиля поверхности блока не должно превышать 3 мм на всю длину и ширину блока.

Каждый тип блоков имеет условное обозначение: в нем указываются его линейные размеры в дециметрах (округленно), вид бетона (Т — тяжелый, П — на пористых заполнителях, С — силикатный) и, собственно, по какому ГОСТу он изготовлен. Например, блок ФБС длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм будет обозначаться так: ФБС24.5.6-Т ГОСТ 13579-78.

Есть отдельные технические стандарты о том, каким образом бетонные блоки должны проверяться на прочность, на морозостойкость, на водонепроницаемость — словом, если они изготовлены по ГОСТу, то их качество не должно вызывать сомнений. В главе 5 ГОСТа 13015-2012 на «Изделия бетонные и железобетонные для строительства», помимо тонны другой полезной информации, прописаны требования к их внешнему виду — и в соответствии с этими требованиями, например, на поверхности блоков не должно быть трещин, обнажений арматуры, сколов и жировых пятен.

Игорь Суслов предупреждает:

— Правда, есть во всей этой красоте одно «но»: проверить «вручную», из какого бетона созданы блоки, каковы их реальные характеристики и действительно ли они подходят под ваше строительство, практически невозможно. Поэтому покупать блоки нужно только на крупных заводах ЖБИ, которые работают давно, требуйте сертификат на продукцию. Изучайте отзывы на профильных сайтах, спрашивайте совета у строителей. Ни в коем случае не «ведитесь» на подозрительно низкую цену. Дело в том, что в последнее время появляется все больше так называемых «гаражных» производств, на которых делают подобные изделия. Одна из самых «невинных» проблем, которые с ними могут возникнуть, — сильные нарушения геометрии. А в соответствии с ГОСТом, изготовитель должен обеспечить гарантию на фундаментные блоки (если они хранились и перевозились по всем правилам).

То же могу сказать и про бетон (если ваш фундамент будет монолитным). Соглашаться на баснословную дешевизну не стоит — или вам на площадку, что называется, одна вода приедет, или его капитально недовесят (вы же не сможете проконтролировать точный вес бетона в бетономешалке), либо привезут более дешевую марку, которую вы точно не отличите на глаз от нужной. В идеале, конечно, делать как в советские времена — замешивать бетон на площадке из цемента, песка, щебня. Но сейчас большинство обходится тем, что покупает товарный бетон на заводах ЖБИ. Так что производителю вы должны доверять.

Что касается выбора бетона для заливки монолитного фундамента, то ГОСТы определяют практически все требования к таким материалам. Технологи ориентируются на ГОСТ 7473-2010 и ГОСТ 25192-2012. Будущему хозяину дома удобнее применять торговую маркировку бетонов: для заливки фундамента под дом чаще всего требуется бетон марки М300 (но если конструкция легкая, а грунт очень плотный, то подойдет и М250). Арматура в такую конструкцию выбирается диаметром от 8 мм (но чаще — 10 или 12). Все параметры материалов будут указаны в проекте вашего дома — их рассчитает конструктор.

Ленточный фундамент обязательно делается на песчаной подушке — это требуется для дренажа почвы, отвода влаги от конструкций дома. Фото: stroy-kotedj.ru

Основные способы

Традиционный способ строительства предлагает оставлять фундаментна год, а то и на полтора. Говорят, что именно за это время бетон набирает подходящую прочность (хотя полную свою прочность он набирает несколько десятилетий), а сама конструкция проходит весь цикл «испытаний» подвижками грунтов, а также перепадами температур и морозами (силами морозного пучения).

Многие утверждают, что можно осуществлять строительство коттеджа практически через неделю после заливки фундамента: якобы к этому времени бетон набирает прочность, достаточную для того, чтобы выдержать стены. Однако они забывают, что после зимыфундаментможет осесть неравномерно, а значит, треснет не только он, но и стены, и всю работу придется начинать сначала.

Информации по этому вопросу много есть строители, которые считают достаточнымдля выстаивания фундаментасрок от трех до шести месяцев, но только при условии «хороших грунтов», а не заболоченных или пучинистых.

То есть перед устройством фундамента нужно сделать все возможные геологические изыскания, чтобы не рисковать понапрасну. И лучше тогда закладывать фундамент перед зимой, поскольку именно в зимние месяцы бетону приходится выдерживать самые серьезные нагрузки в виде снега, морозов и расширения почвы.

Весной фундамент выравнивается, при необходимости армируется, и, в принципе, можно строить стены. Но если есть возможность не спешить – лучше все же подождать год. Такой подход нельзя назвать ошибочным, скорее он более прогматичен, но размазывает сроки.

По нормативным показателям при должном выполнении и проверке всех этапов подготовки основания фундамента, устройства дренажа для осушения грунта, использовании качественных материалов, начинать загружать фундамент первыми рядами стеновой кладки можно в сроки, при которой прочность бетона достигнет не менее 50-70% (как правило это 1-2 недели в теплый сезон в Санкт-Петербурге). В таблице ниже приведены условия, при которых это лучше делать без последствий для надежностьи конструкции.

Марка бетона Время набора прочности в днях Температура воздуха

-3		+5	+10	+20	+30
Прочность бетона, % от марочной
М200-М300	1	3	5	9	12	23	35
	2	6	12	19	25	40	55
	3	8	18	27	37	50	65
	5	12	28	38	50	65	80
	7	15	35	48	58	75	90
	14	20	50	62	72	90	100
	28	25	65	77	85	100

— нормативно-безопасная прочность

— безопасная прочность бетона

— полная прочность бетона

Сроки набора прочности бетона для фундамента в различных погодных условиях

Оптимальные условия для набора бетоном прочности создаются при температуре +20°C.При таких условиях очень активно процесс идет в первые 7 дней. За это время бетон набирает порядка 50-70% прочности. При таких параметрах уже можно продолжать строительство дальше. Расчетная прочность, которую принимают при проектировании за 100%, при таких условиях набирается за 28-30 дней, по сути это марочная прочность, которой должен соответсвовать бетон при лабораторных испытаниях образца партии.

Через какое время можно перекрывать плитами ленточный фундамент?

Если вы намерены перекрывать фундамент плитами перекрытия, то вопрос — через какое время это делать, напрямую схож с вопросом нагрузки фундамента. Поэтому схема действий такая же:

• демонтаж опалубки — через 7 дней;
• перекрытие плитами — через 21 день.

Особое внимание следует уделить мелкозаглубленному ленточному фундаменту, построенному на плавающих грунтах. Допустим, вы залили такой фундамент и решили его оставить в зиму.

Если такой фундамент оставить в зиму без нагрузки, то из-за зимне-весенней деформации грунтов появится различие в плотности грунтов под фундаментом. И, как следствие, сопротивление нагрузкам в разных частях фундаментной плиты будет различным, что может привести к трещинам в фундаменте.

Поэтому, если вы оставляете такой фундамент в зиму, рекомендуется нагрузить его хотя бы минимально — вывести цоколь.

Устройство оснований и фундаментов

Работы по устройству оснований и фундаментов следует выполнять в соответствии с требованиями СП 25.13330, СП 45.13330, СП 48.13330, указаниями настоящего раздела и проекта.

Погружение свай и свай-оболочек

2.1

Сваи следует забивать молотом на проектную глубину заделки до получения расчетного отказа, но менее 0,2 см от удара, а сваи-оболочки — заглублять вибропогружателем с интенсивностью погружения на последнем этапе не менее 5 см/мин. Если эти требования не могут быть выполнены, необходимо применять подмыв или установку сваи в лидерные скважины с добивкой до расчетного отказа, а для оболочек — применять опережающую разработку грунта ниже ножа или более мощный погружатель.

Опережающую разработку песчаных грунтов следует выполнять на 1 — 2 м ниже ножа оболочки при условии наличия в ее полости избыточного давления воды, превышающего на 4 — 5 м уровень поверхностных или подземных вод.

2.2 Глубину лидерных скважин следует принимать равной 0,9 заглубления свай в грунт, а диаметр — 0,9 диаметра цилиндрической или 0,8 диагонали призматической сваи, и уточнять по результатам пробной забивки.

2.3

Свайные элементы следует погружать в толщу мерзлых грунтов в лидерные скважины.

Непосредственная забивка свай допускается в пластично-мерзлые глинистые или суглинистые грунты, не имеющие твердых включений.

Практическую возможность забивки имеющимся молотом свай и глубину их погружения в вечномерзлый грунт необходимо устанавливать по результатам пробной забивки в конкретных местных условиях.

Погружение свай в предварительно оттаянный грунт допускается при необходимости заглубления их низа в немерзлый грунт сквозь слой сезонного промерзания, а также в толщу твердомерзлого песка.

2.4

Сваи-оболочки в зоне положительных температур грунта и воды (по всей их высоте или только в нижней части) следует заполнять бетонной смесью после приемки работ по их погружению, извлечению из полости грунта, зачистки, приемки оснований (в том числе уширенной полости) и установки, в случае необходимости, арматурного каркаса.

После вынужденного перерыва укладку бетонной смеси можно возобновить, если длительность перерыва не привела к потере подвижности уложенной смеси. В противном случае работу допускается продолжить после осуществления мер, обеспечивающих качественное соединение укладываемой смеси с ранее уложенной.

2.5

Работы по заполнению бетонной смесью полости железобетонных свайных элементов в пределах зоны воздействия знакопеременных температур окружающей среды (воды, воздуха, грунта) с запасом вниз на диаметр элемента, но не менее 1 м, следует выполнять с соблюдением специальных требований, указанных в проекте и ППР (в отношении подбора состава смеси, ее укладки, очистки внутренней боковой поверхности и др.), направленных на предотвращение появления трещин в бетоне элементов.

2.6

Операционный и приемочный контроль качества погружения в разные грунты свай и свай-оболочек следует производить в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 6.2, СП 45.13330 и СП 46.13330.

Таблица 2. СП 70.13330.2012

Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

Параметр	Величина параметра, мм	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
1 Смещение в плане центров свай и оболочек от проектного положения в уровне низа ростверка или насадки не должны превышать:	Измерительный, геодезическая исполнительная схема
а) для свай квадратного и круглого поперечного сечений размером не более 0,6 м (стороны квадрата, меньшей стороны прямоугольника или диаметра) при монолитном ростверке или насадке, в долях стороны или диаметра:
при расположении их в фундаменте в один ряд по фасаду:
вдоль здания или сооружения	±0,2
поперек здания или сооружения	±0,3
при расположении свай в два ряда и более по фасаду моста:
для крайних рядов — вдоль здания или сооружения	±0,2
для средних рядов — вдоль здания или сооружения	±0,3
поперек здания или сооружения	±0,4
б) для свай квадратного, прямоугольного и круглого поперечного сечений размером не более 0,6 м (независимо от числа рядов) при сборных ростверках и насадках с обязательным применением направляющих устройств (каркасов, кондукторов, стрел)	5 см
в) для свай-оболочек диаметром более 0,6 м до 3 м, погруженных с отклонениями, в долях диаметра, не должны превышать:
без применения направляющих устройств:
для одиночных и при расположении в один ряд по фасаду здания или сооружения	0,1
при расположении в 2 ряда и более	0,15
2 Уточнение несущей способности свай и свай-оболочек, погруженных в немерзлые грунты, по результатам испытаний:	По проекту	Измерительный, по ГОСТ 5686, журнал работ
а) для свай
по проекту фундаментов динамической нагрузкой
то же, вдавливающей статической нагрузкой
то же, выдергивающей статической нагрузкой
б) свай-оболочек (или буровых свай): вдавливающей статической нагрузкой
то же, выдергивающей статической нагрузкой
то же, штампом грунта в основании свай-оболочек (или буровых свай)
3 Уточнение несущей способности свай и свай-оболочек (или буровых свай), погруженных в вечномерзлые грунты, по результатам испытаний: вдавливающей статической нагрузкой то же, выдергивающей статической нагрузкой то же, штампом грунта в основании оболочки	По проекту	Измерительный, по ГОСТ 20276, ГОСТ 24846, журнал работ
Примечания: 1 Значения допускаемых отклонений от проектного положения в плане приведены для свайных элементов (свай и свай-оболочек), используемых в фундаментах и безростверковых опорах с бетонируемым на месте соответственно ростверком или насадкой. В приведенные значения допускаемых отклонений от проектного положения в плане свайных элементов включены значения смещения их в уровне низа ростверка или насадки вследствие отклонения элементов от вертикали или изменения наклона.Значения допускаемого изменения тангенса угла от вертикали (от проектного положения) наклонных свайных элементов не должно превышать 200:1 при расположении их в один ряд и 100:1 — в два ряда и более.2 Для фундаментов и безростверковых опор со сборными ростверком или насадкой, соединяемых со свайными элементами с помощью омоноличенных бетоном выпусков стержней продольной арматуры, значения допускаемых отклонений в плане от проектного положения свайных элементов в уровне низа ростверка или насадки следует принимать до 5 см.При сборных ростверке или насадке, соединяемых со сваями или сваями-оболочками сварными болтовыми комбинированными стыками, значения допускаемых отклонений принимают в соответствии с проектом.3 Число свайных элементов с предельными значениями допускаемых отклонений не должно превышать 25% для однорядных фундаментов или опор и 40% — для двух- и многорядных фундаментов.4 При фактических отклонениях свайных фундаментов от проектного положения, превышающих предельно допускаемые значения, решение о возможности использования элементов должна принимать организация, проектировавшая фундаменты или безростверковые опоры.

Устройство буровых свай

2.7

Избыточное давление воды или глинистый раствор допускается использовать для крепления поверхности скважин, разрабатываемых не ближе 40 м от существующих зданий и сооружений.

2.8

В скважинах, необсаженных инвентарными трубами или оболочками и разрабатываемых грейфером (особенно при наличии в скважинах воды), необходимо зачищать их боковые поверхности до проектного диаметра цилиндрическим устройством (калибровщиком).

2.9

В целях предотвращения подъема и смещения в скважине арматурного каркаса укладываемой бетонной смесью или в процессе извлечения бетонолитной инвентарной обсадной трубы, а также во всех случаях армирования не на полную глубину буровой сваи в конструкции каркаса необходимо предусмотреть фиксаторы для закрепления его в проектном положении.

2.10

Сухие скважины в песках, обсаженные стальными трубами или железобетонными оболочками, а также необсаженные скважины, пробуренные в пластах суглинков и глин, расположенных выше уровня подземных вод и не имеющих прослоек и линз песков и супесей, разрешается бетонировать без применения бетонолитных труб способом свободного сброса бетонной смеси с высоты до 6 м. Допускается укладывать бетонную смесь способом свободного сброса с высоты до 20 м при условии получения положительных результатов при опытной проверке этого способа с использованием смеси со специально подобранными составом и подвижностью.

В скважины, заполненные водой, бетонную смесь следует укладывать способом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ).

2.11

Операционный и приемочный контроль качества устройства буровых свай следует осуществлять в соответствии с техническими требованиями, указанными в таблице 6.3.

Таблица 6.3. СП 70.13330.2012

Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

Параметр	Величина параметра	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
1 Отклонение от проектного положения элементов арматурного каркаса буровой сваи, см:	Операционный (измерения стальной лентой и линейкой)
взаимного расположения продольных стержней по периметру каркаса		±1
длины стержней		±5
шага спирали		±2
расстояний между кольцами жесткости		±10
расстояний между фиксаторами защитного слоя		±10
высоты фиксаторов		±1
диаметра каркаса в местах расположения колец жесткости		±2
2 Отклонение параметров бетонной смеси с маркой по удобоукладываемости П4 для подводной укладки ее. в скважины методом ВПТ:	Операционный, проверка по ГОСТ 10181
подвижности	В пределах марки ±2%	Операционный и визуальный
водоотделения
3 Показатели бетона свай:
нарушение сплошности	Не допускается	Испытания выбуренных кернов сваи
прочности,%	+20; -5

Устройство и опускание колодцев

2.12

Для обоснованного выбора в конкретных местных условиях лучшего решения следует обследовать техническую возможность и экономическую целесообразность осуществления (имеющимися средствами) разных способов изготовления колодцев: на месте сооружения фундаментов (на предварительно подготовленной площадке, на поверхности отсыпанного островка, на стационарных подмостях) и в стороне от места возведения фундаментов (на специальном полигоне, на плавучих или стационарных подмостях), а также способов погружения колодцев в грунт: под действием собственного веса (с дополнительной пригрузкой с помощью балласта, домкратов и без них; с применением подмыва; с использованием тиксотропной рубашки и др.) и с помощью вибропогружателей.

2.13

На период опускания колодцев до проектного уровня необходимо принять меры по предотвращению возможности перекосов колодцев (применять направляющие устройства, равномерную разработку грунта по площади забоя, равномерную пригрузку колодца в случае использования балласта или гидравлических домкратов и др.) или затирания их грунтом (применять тиксотропную рубашку, гидравлический или гидропневматический подмыв, пригрузки и др.).

2.14

Для предотвращения возможности наплыва песчаных или гравийно-песчаных грунтов в полость опускаемого колодца необходимо, чтобы его нож был постоянно заглублен в грунт на 0,5 — 1 м, а уровень воды в колодце не опускался ниже уровня воды вне его. Если при зависании колодцев или при необходимости удаления валунов из-под их ножа требуется грунт выбирать ниже ножа, то это допускается производить только при наличии в полости колодца постоянного избыточного давления воды за счет ее долива до уровня, возвышающегося на 4 — 5 м над поверхностью воды вокруг колодца.

2.15

Приемочный контроль качества изготовления и опускания колодцев следует осуществлять в соответствии с техническими требованиями, приведенными в таблице 6.4.

Таблица 6.4. СП 70.13330.2012

Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

Параметр	Величина параметра	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
1 Отклонение от проектных размеров сечений колодцев,%:
по внешнему диаметру, но не более 10 см	±0,5	Приемочный (измерение лентой)
по длине и ширине, но не более 12 см	±0,5	То же
по диагонали	1	»
по радиусу закругления, но не более 6 см	0,5	»
2 Отклонение от проектной толщины стен колодца, см:
бетонного	±3	Приемочный (измерение лентой)
железобетонного	±1	То же
3 Отклонение от проектного положения опущенного колодца:
глубины погружения при горизонтальном смещении в уровне его верха	0,01	Приемочный (измерения теодолитом и линейкой)
наклона от вертикали	1%	То же, измерения отвесом и линейкой
по глубине погружения колодца, см	±30	То же, измерение лентой

Устройство фундаментов мелкого заложения

2.16

Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундамента, как правило, не допускается. При вынужденных перерывах должны быть приняты меры к сохранению природных свойств грунта основания. Дно котлована до проектных отметок (на 5 — 10 см) необходимо зачищать непосредственно перед устройством фундамента.

2.17

До устройства фундаментов должны быть выполнены работы по отводу поверхностных и подземных вод от котлована. Способ удаления воды из котлована (открытый водоотлив или дренаж, водопонижение и др.) должен быть выбран с учетом местных условий и согласован с проектной организацией. При этом должны быть предусмотрены меры против выноса грунта из-под возводимых и существующих сооружений, а также против нарушения природных свойств грунтовых оснований.

2.18

До начала работ по устройству фундаментов подготовленное основание должно быть принято по акту комиссией с участием заказчика и представителя строительной организации, а при необходимости — представителя проектной организации и геолога.

Комиссия должна установить соответствие фундамента проекту: расположение, размеры, отметку дна котлована, фактическое напластование и свойства грунтов, а также возможность заложения фундамента на проектной или измененной отметке.

Проверки для установления отсутствия нарушений природных свойств грунтов оснований следует, при необходимости, сопровождать отбором образцов для лабораторных испытаний, проведением зондирования или штамповых испытаний основания.

В случае, если комиссией установлены значительные расхождения между фактическими и проектными характеристиками грунтов основания и возникла в связи с этим необходимость пересмотра проекта, решение о проведении дальнейших работ следует принимать при обязательном участии представителей проектной организации и заказчика.

2.19

Блоки сборных фундаментов следует укладывать на тщательно выравненное песчаное основание или песчано-цементную подушку толщиной не менее 5 см (на глинистых грунтах основания).

Случайные переборы грунта в отдельных местах должны быть заполнены тем же грунтом, доведенным до естественной плотности.

2.20

Приемочный контроль качества работ следует осуществлять согласно техническим требованиям, указанным в таблице 6.5.

В процессе устройства фундаментов необходимо контролировать:

• обеспечение необходимых недоборов грунта в котловане, недопущение переборов и нарушений структуры грунта основания;
• недопущение нарушений структуры грунта во время срезки недоборов, подготовки оснований и укладки блоков фундаментов;
• предохранение грунтов в котловане от подтапливания подземными или поверхностными водами с размягчением и размывом верхних слоев основания;
• соответствие характеристик вскрытых грунтов основания предусмотренным в проекте;
• достаточность примененных мер по защите грунта основания от промерзания в период от вскрытия котлована и до окончания возведения фундамента;
• соответствие фактической глубины заложения и размеров фундамента, а также его конструкции и качества примененных материалов, предусмотренным в проекте.

Таблица 6.5. СП 70.13330.2012

Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

Параметр	Величина параметра, см	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Отклонение фактических размеров и положения забетонированных на месте (и сборных) фундаментов и ростверков от проектных, см:	±5 (±2)	Приемочный (измерения теодолитом, лентой и линейкой)
размеров в плане	+2; -0,5	То же
толщины защитного слоя	(+1;-0,5)	»
положения по высоте верха (обреза) фундамента или ростверка	±2 (±1)	»
положения в плане относительно разбивочных осей	2,5 (1)	»
Примечание. Значения, приведенные в таблице в скобках, относятся к сборным фундаментам и ростверкам.

Установка блоков фундаментов и стен подземной части зданий

2.21

Установку блоков фундаментов стаканного типа и их элементов в плане следует производить относительно разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям, совмещая осевые риски фундаментов с ориентирами, закрепленными на основании, или контролируя правильность установки геодезическими приборами.

2.22

Установку блоков ленточных фундаментов и стен подвала следует производить, начиная с установки маячных блоков в углах здания и на пересечении осей. Маячные блоки устанавливают, совмещая их осевые риски с рисками разбивочных осей, по двум взаимно перпендикулярным направлениям. К установке рядовых блоков следует приступать после выверки положения маячных блоков в плане и по высоте.

2.23

Фундаментные блоки следует устанавливать на выровненный до проектной отметки слой песка. Предельное отклонение отметки выравнивающего слоя песка от проектной не должно превышать -15 мм.

Установка блоков фундаментов на покрытые водой или снегом основания не допускается.

Стаканы фундаментов и опорные поверхности должны быть защищены от загрязнения.

2.24

Установку блоков стен подвала следует выполнять с соблюдением перевязки. Рядовые блоки следует устанавливать, ориентируя низ по обрезу блоков нижнего ряда, верх — по разбивочной оси. Блоки наружных стен, устанавливаемые ниже уровня грунта, необходимо выравнивать по внутренней стороне стены, а выше — по наружной. Вертикальные и горизонтальные швы между блоками должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон.

Источник: furnilux.ru