Эпоксидная смола для заливки столешницы какую выбрать?

Полимер, уже более ста лет успешно применяемый во многих областях промышленности. Замечательная разработка русского химика Н. А. Прилежаева, который в 1908 году открыл химическую реакцию, позволяющую получить вязкий состав особой прочности. Открытие быстро вошло в химическую отрасль и получило дополнительные разработки. Эпоксидная смола, а речь идет именно о ней, до сих пор занимает прочные позиции на современном рынке. Еще не появился аналог, способный вытеснить эпоксиполимеры. Они востребованы, и развивается это направление все больше.
Эпоксидная смола — уникальный материал, который применяется и в электронике, и в строительстве, и в дизайнерских работах. Это клей-компаунд, не дающий усадку и не меняющий объем при высыхании. Еще несколько десятков лет назад эпоксидку использовали лишь по прямому назначению — в качестве клеевого состава или связующего наполнителя в композитных материалах. Новые разработки в области химии позволили расширить сферу применения эпоксидной смолы. Сегодня полимер используется для заливки полов, панелей и столешниц, в создании бижутерии и художественных произведений.

В каких условиях можно работать с эпоксидной смолой?

Работа со смолой должна проводиться в отлично вентилируемом/проветриваемом помещении с (важно!) низкой влажностью при температуре не ниже 20 и не выше 25-27 °C. Смола очень боится влаги, поэтому её не должно быть и в формах/заготовках, в противном случае на поверхности изделия после отвердевания могут появиться мутные разводы и другие дефекты. Поэтому также не рекомендуется работать со смолой во время и после дождя или вблизи водоёмов.

Если вы живёте в регионе с повышенной влажностью, то рекомендуем использовать нашу эпоксидную смолу Art Pro 2.0, имеющую хорошую защиту от влажности.

Подготовка древесины

Выбор древесины для столешницы из эпоксидной смолы — целое дело. Чем ярче проявляется древесный рисунок, тем интереснее будет результат. Но древесина должна быть выдержанной, сухой. И спилы нужны немалой толщины, с интересными краями. По сути, это необрезная доска, но дорогих пород древесины. Чтобы не путать со строительным материалом называют такие спилы — слэб и должны они быть камерной сушки.

Получив древесину, надо придумать как ее разложить. Столешница может быть собрана из нескольких досок «с рекой» из эпоксидки между ними. Края при этом могут быть из смолы или из древесины. Массив может располагаться с одной стороны, вторая будет прозрачной. Можно использовать круглые плашки, которые получаются при распиливании толстых и не очень деревьев. Если нет древесины с красивым краем (или она слишком дорога), рельеф можно сделать вручную — фрезером. Если доски узкие, их склеиваем, сажая на шканты. В общем, возможностей масса.

После того как придумали, как все будет выглядеть, начинаем обработку древесины. Надо снять кору, удалить дефекты. Дефекты — сухие и раскрошенные сучки, дырочки, которые прогрызли насекомые, сколы, трещины. Если где есть гниль или «синева», убираем фрезером до чистого дерева. В общем, все очищаем, шлифуем, сохраняя природную форму или добавляя рельефа в меру фантазии и способностей. Плоскость доски тоже шлифуем, обнажая древесный рисунок, при желании подчеркивая его. Использовать можно любые средства. Ту же морилку, масло для древесины, можно обжечь лампой, после отшлифовать, используя проволочную щетку и т.д.

Перед основной заливкой надо древесину «прогрунтовать» той эпоксидной смолой, которую будете использовать в работе. Заливаем сначала все небольшие каверны, отверстия, которые обнаружили при зачистке. Залили и на протяжении двух-трех часов периодически прогреваем залитые участки. Из каверн, пор древесины выходит воздух. Если смолу не греть, останутся пузыри в толще смолы. Если вы хотите добиться прозрачности, пузыри надо удалять. Вот их и греем. После высыхания залитые участки шлифуем, выравнивая в плоскость с доской. Затем тонким слоем смолы покрываем доску полностью — стабилизируем ее, попутно выгоняя воздух из пор.

Создание формы для заливки

После того как древесину подготовили, залили ее тонким слоем состава, пока она сохнет, приступаем к созданию формы. В ней надо будет разместить деревянную заготовку. По размерам форма может быть как впритык по длине с доской, так и больше. Во втором варианте по краям будут полоски эпоксидки.

Для создания формы подойдет любой листовой материал с гладкой поверхностью. Чем более гладкой будет форма, тем меньше усилий потребует шлифовка. Форму собирают с бортиками, которые на несколько сантиметров выше планируемой толщины столешницы. После сборки стыки герметизируют герметиком, который нужно тщательно выровнять. Оборачиваем палец пищевой пленкой, смачиваем в воде и заглаживаем до идеального состояния. Но делать это надо быстро. Герметизация должна быть тщательной, иначе смола потечет из формы. А она далеко не дешевая, да и следы убирать непросто.

Можно сделать форму из ламинированного ДСП, а можно из фанеры, но ее надо будет обязательно чем-то покрыть. Например, воском, специальным разделительным составом. Самый простой и дешевый вариант — обтянуть пленкой, но она должна лечь гладко, без каких-либо волн и неровностей. Можно заклеить скотчем в два слоя. Клеить стык в стык, без захлестов. Второй ряд клеим сдвинув так, чтобы швы нижнего ряда были перекрыты лентами примерно на середине длины. Скотч тоже должен ложиться гладко. Его можно заменить виниловой пленкой, но надо будет подогревать в углах, чтобы легла ровно.

Можно сделать форму из стекла, посадив бортики на герметик. Для более легкого отделения стекло смазать слоем жира. Не пренебрегайте смазкой — будет намного меньше проблем. В общем и целом, делая стол из эпоксидной смолы даже на подготовительных процессах можно включать фантазию. Технология очень гибкая, вариантов множество.

Какую эпоксидную смолу использовать для изготовления столешниц

Эпоксидных смол очень много и разброс по ценам солидный. Сразу скажем, что для нормального результата дешевая не подойдет. Нужна прозрачная, которая со временем не мутнеет, не меняет цвет, а это дорогие составы, например, 3D MG-EPOX-STRONG. Часто они выделены в отдельную категорию: эпоксидные смолы для столешниц. При выборе надо обратить внимание на такие параметры:

• Минимальный слой.
• Максимальный слой.
• Время до заливки второго слоя.
• Время до окончательного высыхания.

Дело в том, что есть смолы, которые за один раз заливать можно только небольшим слоем. Скажем, максимальный слой 10 мм. И следующий слой можно заливать через 24 часа. Если надо сделать столешницу толщиной 6-7 мм (4 см древесина, плюс по 1-1,5 мм снизу и сверху), понадобится целая неделя. И это только, чтобы залить послойно. Есть эпоксидные смолы, которые можно заливать слоем до 6 см и более.

Если делать стол из эпоксидной смолы собираетесь впервые и с этим материалом дел ранее не имели, лучше выберите те, которые наливаются тонким слоем. С ними проще добиться отсутствия пузырьков. Хотя, возможно, вам нравится эффект «застывшей газировки». Если желаете смолу подкрасить, надо покупать специальные красители. При послойной заливке краситель разводят в одном из компонентов до добавления отвердителя. Так цвет получится однородным.

Сколько нужно смолы

Сколько нужно эпоксидной смолы для стола? Ответить непросто. Столешница может быть разного размера, может быть малой или большой толщины. Может будет только небольшая «река», а возможно большая часть будет именно из эпоксидки. В принципе, можно примерно посчитать объем столешницы, который вы планируете сделать. Прикинуть, сколько в процентном соотношении будет занимать древесина, остальное — эпоксидная смола. Так что сколько нужно эпоксидной смолы для стола считаем для своего случая сами. У одних, которые делают только «реку» пойдет 4-6 литров, у других может требоваться 20-30 литров или больше.

Давайте рассмотрим пример. Будем делать прямоугольную столешницу размером 100*60 см, толщина — 7 см. Большую часть займет древесина — примерно на 2/3. Переводим величины в метры и перемножаем: 1,0 х 0,6 х 0,07 = 0,042 м³. Чтобы перевести в литры эту цифру умножаем на 1000. Получаем 42 литра. Вот так немало. Но это если делать столешницу полностью из эпоксидной смолы. Примерно 2/3 объема будут заняты древесиной. На долю эпоксидки придется всего 1/3. То есть, полученную цифру делим на 3 и получаем 14 литров. То есть, для изготовления столика 100*60 см потребуется порядка 14-15 литров эпоксидной смолы.

Технология заливки эпоксидной смолы на столешницу

В подготовленную форму выложили деревянную основу стола. Поставили на него груз, чтобы древесина плотно прижалась к основанию. Чем меньше ее затечет между деревяшкой и основанием, тем меньше будет расход.

Эпоксидная смола — двухкомпонентный состав. Состоит из смолы и отвердителя. Если хотите сделать эпоксидку цветной, добавляем несколько капель красителя в смолу и перемешиваем до однородного цвета. Переливаем в другую тару и повторяем перемешивание. Если этого не сделать, по краям, на дне останутся непрокрашенные полосы, которые будут видны. Закончив перемешивание, отливаем нужное количество затонированной смолы в отдельную емкость, добавляем отвердитель, перемешиваем в течение нескольких минут. Выливаем в форму.

Первый слой — базовый. Часть все равно затекает под древесину. Он не должен быть меньше минимально допустимого. Смола текучая и выравнивается сама, но не стоит лить ее в одном месте. Лучше более-менее равномерно распределить по всей поверхности. Выжидаем положенное время до нанесения следующего слоя и операцию повторяем. Так до тех пор, пока не получим нужную толщину.

Как залить без пузырьков

В принципе, есть эпоксидная смола, которая мало подвержена образованию пузырьков — из серии Арт-Массив. Но пузырьки появляются из древесины. Если вы ее предварительно не покрыли тонким слоем смолы, их будет больше. Если обработали — меньше. Но будьте готовы к тому, что они будут. Поэтому для первого раза и советуем использовать нанесение смолы тонкими слоями. Так проще добиться отсутствия пузырей.

Вся хитрость в том, чтобы в течение двух-трех часов после заливки прогревать смолу. Так пузырьки будут выходить на поверхность. Можно использовать для этих целей строительный фен. Некоторые применяют газовые горелки, но открытый огонь и эпоксидная смола — опасное сочетание. Лучше, все-таки, фен. Итак, после заливки каждого слоя прогреваем его при помощи фена.

Как работать с эпоксидной смолой?

Подготовка

1. Работа со смолой начинается с подготовки рабочего места: его необходимо застелить защитной плёнкой/полиэтиленом/силиконовым ковриком (от них хорошо отлипает смола после отвердевания), в крайнем случае – бумагой/газетой, ведь в процессе вы точно накапаете материалом на любимый стол.

2. Для смешивания смолы потребуются некоторые аксессуары: тара, в которой вы будете смешивать смолу (2-3 пластиковых стаканчика или пара силиконовых), а также палочки для размешивания и салфетки, чтобы можно было быстро вытереть пролитый продукт. Смола смешивается только по весу (в граммах), поэтому электронные весы тоже будут очень кстати.

3. Не забывайте про средства защиты! Все те же маска-респиратор, перчатки и тд.

4. Также подготовьте основу (арт-борд, холст, силиконовую форму и тд), куда или на что вы будете выливать смолу. Чтобы окрасить смолу, потребуются жидкие красители или порошковые пигменты, – ни в коем случае не берите красители на водной основе, пользуйтесь специальными красителями для смолы. В качестве декора можно взять глиттер (блёстки), стеклянную крошку, кристаллы, сухие цветы, бусины, морские раковины и тд (всё зависит от вашей задумки).

Основная часть работы со смолой

В первом разделе мы упомянули, что эпоксидная смола – это двухкомпонентный продукт, состоящий из баночки со смолой (А) и баночки с отвердителем (В), которые смешиваются в определённых пропорциях. Эти пропорции не универсальны, и у каждой смолы – свои.

1. Для примера мы возьмём нашу эпоксидную смолу многофункциональную «Trasparente» с пропорциями к смешиванию 100:60 (все дальнейшие значения вроде 0,6 и 1,6 будут актуальны только для этой смолы). Для непосвящённых людей данная формулировка может показаться очень сложной, но всё довольно просто! Это означает, что компонент «А» относится к компоненту «В» как 100 частей и 60 частей: на каждые 1 гр компонента А приходится 0,6 гр компонента В. Из этого отношения можно вывести такую формулу: количество «А» умножить на 0,6 = количество «В». К примеру:

50 гр «А» х 0,6 = 30 гр «В», итого – 80 гр смеси компонентов.

Нужно определённое количество общей смеси? Тогда пользуйтесь такой формулой: общее кол-во = кол-во А умножить на 1,6. К примеру, нам нужно 50 гр общей смеси:

50 гр = кол-во А х 1,6 кол-во А = 50/1,6 = 31,25 (можно округлить до 32 гр)

Но это только количество компонента А, нам нужен ещё и компонент В, а формулу по его поиску мы уже знаем:

Кол-во В = 32 гр (А) х 0,6 = 19,2 (округляем до 19) Итого: 32 гр «А» + «19» гр = 51 гр

К сожалению, не всегда получается получить ровно грамм в грамм именно то количество общей смеси, что мы задумали. Вы можете округлять получающиеся результаты по компонентам в пределах только одного грамма, поскольку слишком большая погрешность (на 2 и более гр) может сильно повлиять на отверждение смолы.

Но если математика даётся вам с трудом или вам не хочется тратить время на бесконечные расчёты, вы можете воспользоваться нашим калькулятором расхода смолы: Калькулятор.

2. После того, как вы отмерили по весам количество каждого компонента (в чистых тарах!), самое время их смешать: влейте «В» в тару с «А» (если позволяет объём) или влейте оба компонента в новую чистую тару (обязательно слейте весь материал, соскребая его со стенок и дна тар) и начните интенсивно мешать по и против часовой стрелке, также соскребая материал со дна и стенок тары. Мешайте в течение 3-5 минут тщательно, но аккуратно, избегая резких всплесков, – так в массу будет попадать меньше пузырей воздуха.

Мы крайне не рекомендуем смешивать (а точнее, оставлять в одной таре на долгое время) большое количество смолы за раз, иначе смола начнёт сильно нагреваться, «вскипит» и сразу застынет (весьма некрасиво). Если вам необходим большой объём, то после смешивания обязательно разлейте смесь на более мелкие объёмы.

3. После смешивания компонентов в смесь можно добавить жидкий краситель или пигмент. Если в вашей работе подразумевается несколько цветов, то сначала разлейте смесь по другим тарам, чтобы в каждую можно было добавить определённый цвет. Добавляйте не более 5 % красителя от общего кол-ва смолы (а лучше и вовсе по чуть-чуть, сразу размешивая и оценивая качество окрашивания), красители и пигменты бывают довольно концентрированными. Хорошо размешивайте краситель в смоле, поскольку его неразмешанные «сгустки» могут также повлиять на отверждение смолы.

На этом же этапе вы можете добавить в смолу блёстки и другой мелкий декор.

4. После проделанных действий мы наконец можем смело вылить смолу в силиконовую форму или на поверхность заготовки. И те и другие должны быть чистыми и полностью сухими. Всплывающие пузыри воздуха можно аккуратно убрать тонкой палочкой или использовать пламя ручной газовой горелки (строго на расстоянии 10-15 см, не задерживаясь на одном месте и не задевая сами заготовки/силиконовые формы). Оставляйте залитые заготовки в сухом, тёплом и тёмном месте (не лишним будет прикрыть их от пыли так, чтобы защитный материал не касался смолы) на время, которое обычно прописывается в инструкции, идущей вместе со смолой (обычно это 24-36 ч).

Полировка и доведение до глянцевого блеска

После окончательного твердения стол из эпоксидной смолы и дерева требует полировки. Смола не выглядит прозрачной — это нормально, не расстраивайтесь. Если вы заливали прозрачный компаунд, таким он и будет. Но нужна тщательная шлифовка. Для начала лучше использовать ленточную — она захватывает больше площади, для финиша больше подходит эксцентриковая. Но можно и болгаркой с регулировкой скорости и соответствующей насадкой справиться.

Зерно берем сначала крупное, затем все мельче и мельче. Если есть более-менее значительные перепады, начинаем с 80 или 100, затем шаг за шагом уменьшаем зерно. Финишное доведение — уже 1000, 1500 и 2000. Не все смолы одинаково хорошо полируются. Если даже после использования 2000 шкурки блеска недостаточно, пробуйте полироли для автомобилей, фар. Можно сделать самодельную полировочную пасту: паста гои + солидол. И растирать сначала ветошью, а заполировать мягкой насадкой для полировки.

Добиться блеска можно не только полировкой. Это не значит, что шлифовать не надо. Надо. Но если блеска недостаточно, а поверхность уже гладкая, можно столешницу покрыть глянцевым лаком и лучше на водной основе. И еще лучше — яхтный. Тогда поверхность не будет бояться влаги и горячего. Покрывать лаком как обычно — в несколько слоев. Промежуточная шлифовка вряд ли нужна, разве что сделали лужи или мусор попал. Шлифовать уже последний слой до нужной степени глянца.

Закрепим?

1. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты при работе со смолой: маска-респиратор, очки, перчатки и тд.
2. Смешивайте эпоксидную смолу строго по пропорциям, используя точные весы. Мешайте в течение 3-5 минут, соскребая материал со стенок и дна тары. Работайте в хорошо проветриваемом/вентилируемом помещении с низкой влажностью при температуре не ниже 20 и не выше 25-27 °C.
3. При заливке эпоксидной смолы в формы или на заготовки, избегайте влажных поверхностей, не добавляйте в смолу красители на водной основе.
4. Пузырьки воздуха, попавшие в смолу при смешивании, можно удалить с поверхности заливки с помощью маленькой палочки вручную или применяя пламя газовой горелки (строго по правилам).

Команда Арт Смолы всегда готова ответить на все интересующие вас вопросы в комментариях

Источник: furnilux.ru