Фундамент из бочек своими руками – плюсы и минусы, особенности и этапы работ

Частные застройщики нередко стараются ускорить возведение строений на своих участках, поэтому зачастую используют нетрадиционные технологии строительства. К одной из них относится фундамент из бочек, предполагающий безопалубный вариант устройства основания под сооружение. В результате получаются точечные опоры – заглубленные или установленные на песчаные подушки непосредственно на поверхности грунта. У данного метода имеется много поклонников и противников, каждый из которых имеет свои доводы и предположения. Но факт остается фактом – способ возведения фундамента из залитых бетоном бочек существует, хотя имеет некоторые ограничения.

Особенности народной технологии

Для устройства фундамента используются металлические бочки со срезанной крышкой, а нередко и днищем, в результате чего получается своеобразная опалубка в виде цилиндрического кожуха-обечайки. Стандартные изделия имеют:

  • объем – 200 литров;
  • диаметр – 60см;
  • высоту – 85см;
  • толщину стенки – около 1мм.

Подготовленные бочки устанавливают по углам сооружения и в промежутках между ними, что зависит от размеров строения в плане. Исходя из вида грунта и отметки его промерзания, фундамент заглубляют на 30-50см и более, либо оставляют на поверхности земли, после чего металлические кожухи заливают бетоном. При необходимости, в бочки заранее укладываются арматурные сетки, упрощающие сцепление столбов с ростверком. В итоге получается простейший фундамент, выполненный своими руками, который способен выдержать небольшие сооружения:

  • дачный домик;
  • летнюю кухню;
  • зимние беседки;
  • бани и пр.

Виды фундаментов из труб

Это фундамент, в котором несущую функцию выполняют сваи из вкопанных (или забетонированных) труб: асбоцементных, металлических профильных, пластиковых. К фундаментам из труб смело можно отнести свайный фундамент из винтовых свай: они тоже представляют собой полые цилиндры. А с некоторой натяжкой — и фундамент из металлических бочек: в конце концов, это тоже трубы, только большого диаметра.

  • скорость возведения;
  • малая материалоёмкость;
  • низкая стоимость работ и материалов;
  • отличная несущая способность на сложных грунтах;
  • малый объём земляных работ (как правило, без применения строительной техники);
  • долговечность и малая деформируемость;
  • возможность применения на склонах, где иные конструкции слишком сложно реализовать;
  • лёгкость подведения коммуникаций к постройке при уже готовом фундаменте.
  • малая несущая способность большинства видов фундаментов из труб, кроме винтовых свай (невозможность возведения на них тяжёлых построек);
  • невозможность сооружения полноценного тёплого подвала;
  • необходимость серьёзного утепления пола постройки.

Итог явно в пользу такого фундамента. Теперь выясним, на каких грунтах возможно возведение фундамента из труб. Рассмотрим подробнее все разновидности фундаментов из труб начиная с самой простой. Общее для всех этих фундаментов — расположение труб под постройкой: по сути, это частокол столбов, которые укрепляются в углах постройки, в местах пересечения всех стен и в промежуточных точках. Рекомендуемое расстояние между трубами — от полутора до трёх метров, в зависимости от веса постройки.Это прекрасный, очень недорогой, но очень прочный вариант. Используются металлические бочки, крышки которых срезаны. Часто срезается и днище. В результате получается несъёмная опалубка, которая называется обечайкой. Стандартная «бочкотара» при объёме в 200 литров имеет диаметр 60 сантиметров, а высоту — 85.Бочки ставят по углам постройки, в местах пересечения несущих стен и в их середине. Преимущества: экономичность, прочность, не нужна опалубка. Недостатки: нужны глубокий большой котлован (много земляных работ) и большое количество песчано-щебёночной смеси; нужно большое количество старых бочек, которые вряд ли получится собрать, — их придётся покупать.

Это очень просто и эффективно. Можно применять любые пластиковые трубы, но чаще всего используются оранжевые канализационные трубы для внешней канализации большого диаметра — от 110 до 630 миллиметров. Серые трубы для внутренней канализации имеют меньший разброс диаметров — до 11 миллиметров.

Достоинства такого фундамента:

  • огромный срок службы (не меньше 50 лет);
  • устойчивость к агрессивным веществам в грунте и атмосфере;
  • устойчивость к морозу;
  • лёгкость, жёсткость, прочность;
  • малая выталкиваемость: когда грунт будет пучиться, он будет скользить по гладкой поверхности трубы.
  • из-за небольшой прочности этих свай такой фундамент требует большого количества труб и соответственно — скрупулёзной работы;
  • такие трубы дороже, чем «трубы» из рубероида.
Читайте также  Сколько можно накопить если инвестировать 20 000 в месяц

Сначала выбираем место на участке, где мы выстроим наш дом. На картинке доступно показаны разрешённые места для проектирования и возведения домов и прочих построек согласно СНиП 31.02.2001 и СНиП 30.02.97.

Место для любой постройки нужно выбирать с учётом всех строений и деревьев на участке и соседского забора

Выбор модели дома

Проанализировав ситуацию с грунтом на участке (у нас — песчаный грунт), все свои пожелания и возможности, мы остановились на одноэтажном доме из оцилиндрованного бревна площадью 122 квадратных метра на простом свайном фундаменте из пластиковых канализационных труб, что вполне достаточно для этой модели постройки.

Рисунок планируемого дома со схемой стен очень поможет в строительствеСуществует довольно много онлайн-калькуляторов для разных моментов строительства фундамента — от нагрузки до расхода бетона.

Процесс приваривания мощного ростверка из швеллера

Заливка фундамента под баню своими руками. Баня стоит на ленточном фундаменте из блоков.Грунт должен иметь высокие несущие способности;

  • Он должен обладать равномерной сжимаемостью и не вспучивался;
  • Марка бетона должна быть не ниже М-200;
  • Тип фундамента должен быть мелкозаглубленным, ленточным или монолитным, реже столбчатым;
  • Конструкция фундамента должна предусматривать равномерное распределение массы несущих стен и перекрытий на единицу площади основания.

Учитывая, что вес современных экологических бань относительно небольшой, ведь их возводят с натурального деревянного бруса своими руками, то и толщина, ширина и глубина залегания фундамента незначительная.

В таких случаях отличное решение – это ленточная или монолитная железобетонная конструкция, реже можно заливать основания с использованием бетонных блоков и газобетона. Стоит отметить, что в последнее время для бань стал популярен фундамент на винтовых сваях.

Положительные и отрицательные стороны «бочкового» фундамента

Одним из преимуществ технологии устройства фундамента из залитых бетоном металлических бочек является ненужность сооружения опалубки. Во-первых, это существенно экономит время, а во-вторых, не требует специальной квалификации работников. Но минусов при данном производстве работ можно насчитать, к сожалению, гораздо больше. В частности, они касаются эффективности используемого метода.

В домашнем хозяйстве мало у кого найдется нужное для устройства фундамента количество 200-литровых или иных металлических бочек, поэтому их придется купить. Такое приобретение может обойтись гораздо дороже, чем окажутся затраты на доски, крепеж и другие материалы, необходимые для установки опалубки. Также нерациональным в большинстве случаев оказывается перерасход бетона при заполнении требуемого объема металлических обечаек, особенно в том случае, когда заглублять фундамент требуется более чем на метр из-за низкого горизонта промерзания грунта. В этом случае по высоте придется ставить уже не одну, а две бочки. Хотя под небольшие сооружения при глубоком залегании подземных вод нередко практикуют устройство песчаной подушки, вместо дополнительного заглубления, а на скалистых грунтах бочки оставляют непосредственно на поверхности.

Сложные глинистые грунты и высокий уровень грунтовых вод требуют закладки фундамента ниже показателя уровня промерзания, иначе силы вспучивания могут оказаться выше давления фундамента, что приведет к поднятию бочек и перекосу строения.

Необходимо понимать и тот момент, что влагонасыщенные грунты после оттаивания часто становятся причиной изменения расположения и просадки металлических столбов фундамента в том случае, если заглубление, обратная засыпка или песчаная подушка были выполнены неверно.

Оценка качества грунта

Грунт для строительства бывает либо хороший, либо сносный, либо очень плохой. К хорошим можно отнести песчаные, гравийные и скалистые (если толщина их более метра). Удовлетворительными грунтами можно считать глинистые, суглинки и песчаные. Хуже всего возводить на лесной и садовой почве.

Перед тем как начинать строительство необходимо узнать уровень залегания грунтовых вод. Это можно сделать с помощью колодца или бурения. Углубление следует сделать не менее двух метров, чтобы дать оценку влагонасыщенности грунта.

На скалистых почвах можно устанавливать фундамент из бочек практически на поверхности, на гравийных заглублять на уровень полметра и более. На песчаных закладку делают примерно на глубине 40-70 см, а на глинистых не выше уровня промерзания.

Этапы проведения работ

Верхнюю часть бочки необходимо удалить. Съемная крышка просто снимается, а с закрытой емкости кружок полностью срезают. Дно бочки можно оставить, от него избавляться вовсе не обязательно. Подготовленные кожухи устанавливают на подготовленное, выровненное основание по углам строения, в местах сопряжения несущих стен, а при необходимости – в промежутках между уже установленными опорами фундамента.

Читайте также  Минимализм в дизайне дачного участка: принципы и ключевые элементы + примеры на фото

Вначале производят разметку, натягивая по периметру сооружения шнуры. Они послужат ориентиром для правильного определения мест расположения бочек в плане. Отдельно под каждую емкость выкапывается небольшой котлован на глубину заложения подземной конструкции, на дно которого поэтапно:

  • подсыпается выравнивающая песчаная подушка толщиной 10-15см;
  • укладывается рубероид в 1-2 слоя в качестве гидроизоляции;
  • устанавливаются смазанные отработанным маслом металлические обечайки.

После обратной засыпки котлованов песчаной смесью с послойным увлажнением и трамбовкой приступают к наполнению емкостей бетоном. Предусматривающиеся в конструкции арматурные сетки закладывают и фиксируют в металлических обечайках заранее. Заполнять каждую бочку раствором следует за один раз, иначе неравномерное схватывание может привести к расслоению бетонного монолита, что недопустимо. Работы по заливке фундамента чаще всего производятся вручную, так как в подсобном частном хозяйстве бетононасосы встречаются довольно редко, а устанавливать специальные желоба не всегда оказывается рациональным решением.

Знатоки рекомендуют организовывать процесс возведения постройки таким образом, чтобы на зимний период времени «бочковой» фундамент не остался без нагрузки. В противном случае, после оттаивания грунта появится вероятность изменения положения залитых емкостей.

Сверху на бочки с бетоном укладывают гидроизоляцию, предохраняющую стены от проникновения влаги в наземную часть строения. Для этого чаще всего используют традиционный рубероид, настеленный в два слоя. Готовый фундамент обвязывают железобетонным ростверком или окладным венцом, если речь идет о строительстве баньки из сруба, к примеру.

Уменьшение глубины промерзания

Чтобы избежать сил морозного пучения при строительстве на глинистых и суглинистых грунтах, можно несколько уменьшить глубину их промерзания. Так, например, обычная обсыпка по периметру постройки способна уменьшить глубину промерзания на толщину насыпного грунта.

Кроме того, глубина промерзания уменьшается с увеличением толщины снежного покрова:

Если вы планируете строить в районе с обильными снегопадами и толстым слоем снега в зимний период, то можно уменьшить расчетную глубину промерзания в соответствии с приведенным графиком.

Отмостка

Важнейшим конструктивным элементом любого здания и подсобной постройки является отмостка. В ее функции входит защита фундамента от подмыва во время дождя, таяния снега или паводка. Размещают водонепроницаемое покрытие по периметру всего сооружения со скатом, направленным от цоколя. Ширина и уклон отмостки зависит от нескольких факторов, среди которых наиболее важными считаются:

  • тип грунта;
  • вынос кровельных карнизов.

Прежде всего, по месту намечаются будущие контуры отмостки – как внешние, так и внутренние. Первый, как правило, проходит на расстоянии 0,9-1 метр от наружной поверхности бочек, а второй – по их центральной оси. Следует отметить, что внешняя линия может располагаться несколько ближе к емкостям, в зависимости от грунтовых условий и общей конструкции строения. В намеченных границах выбирается слой земли примерно на штык лопаты, с обеих сторон укладывается обрезная доска в качестве опалубки. В полученную выемку насыпается 10-сантиметровый слой песка, который трамбуется после увлажнения. Далее следует 2-3-сантиметровым слоем выложить щебень и также его утрамбовать.

Перпендикулярно отмостке, через 1,8-2 метра по длине, ребром ставятся тонкие деревянные рейки, необходимые для организации компенсационных швов. Они защищают бетонную стяжку от разрушения в случае температурных перепадов или проседания грунта.

Завершающим этапом станет укладка бетонного слоя, составляющего толщину примерно 4-5см, с разравниванием и формированием уклона в сторону от здания. В последующем производится железнение, либо пропитка готовой поверхности полимерными составами, предотвращающими образование микротрещин на стяжке или каких-либо других дефектов, позволяющих влаге проникать внутрь бетонного слоя. Следует отметить, что стяжку дополнительно можно отделывать плиткой или камнем, но это уже зависит от вкуса хозяина.

Особенности строительства плитного фундамента

Использование бочек, залитых бетоном, сегодня еще не столь распространено, чего нельзя сказать о плитном фундаменте. Данное решение оправдывает себя при земле на территории проведения строительства не в лучшем состоянии. Проведение такого рода работ не предполагает сильно больших трудовых затрат.

В качестве наиболее оптимального варианта можно выделить основание с ребрами, так как оно обладает внушительным запасом прочности.

Технология заливки монолитной плиты

Схема монолитного фундамента.

Заливка фундамента бетономешалкой позволит решить вопрос необходимости завершить работы за один подход, чтобы добиться монолитности. Конструкция должна иметь сплошное армирование, что станет гарантировать характеристики прочности. Плите можно придать толщину, которая будет зависеть от типа постройки, этот предел может быть равен 200-600 мм.

Читайте также  Какой глубины должен быть фундамент под гараж из шлакоблока?

Первоначально предстоит определить перепады уровня поверхности, чтобы избавиться от выступающих областей.

Щебень и песок станут выступать в качестве подушки. Далее наступает черед монтажа гидроизоляции и элементов опалубки. Конструкция должна иметь двойной каркас из арматуры, а в роли связки выступит проволока. Теперь производится заливка бетоном фундамента. Основание необходимо выровнять, накрыть пленкой и оставить на 4 недели. В течение первых шести суток фундамент нужно смачивать водой.

Фракции щебня: 1- щебень 5-20 мм, 2 – щебень 20-40 мм, 3 – щебень 25-60 мм, 4 – щебень 40-70 мм.

Для того чтобы обеспечить теплый климат внутри дома, фундамент требуется утеплить. Можно расположить материал под плитой. Однако наиболее подходящим вариантом выступает утепление готовых полов. Но если было решено теплоизолировать плиты, то следует применить пенопласт, достаточным окажется слой в 100 мм.

Для проведения процесса необходимо подготовить:

Зависимость выбора фундамента от характеристик грунта и особенностей грунтовых вод

Рассмотрим возможность строительства фундамента из труб. Следует учитывать, что это отнюдь не универсальный фундамент (исключая свайный с винтовыми сваями). В случае сложных грунтов и большого веса постройки такой фундамент не подойдёт, нужно строить более сложные разновидности — монолитный плитный, монолитный ленточный, ленту из блоков, монолитный свайный.

Поэтому, чтобы иметь абсолютную уверенность в правильности выбора фундамента из труб, нужно заказать геодезическое обследование своего участка. Оно будет включать заключение о грунтах, об их послойном расположении, о глубине грунтовых вод, глубине промерзания почвы и о наличии внутри почвы водяных «линз».

Геодезические исследования непременно должны предшествовать проектированию будущего строения и сопровождать его по мере продвижения

Классификация грунтов представлена в справочниках; например, в учебнике «Грунты. Фундаменты. Характеристики грунтов. Выбор оптимального фундамента»:

  1. Скальные грунты — это, скорее, кристаллическая порода, скала, а не земля, и порода осадочная (доломиты, спрессованные песчаники, сланцы, ракушечники, известняки). Приемлем любой фундамент, кроме свайного (трудно сверлить скалу).
  2. Конгломераты — осколки разновидностей скальных грунтов; не размываются и не меняются в объёме, промерзая; приемлем любой фундамент.
  3. Нескальные грунты:
      связанные — глинистые и суглинистые; глубоко промерзают; способны «поплыть» и сдвинуться, годятся только тяжёлые виды фундаментов;
  4. несвязанные — песчаный и супесчаный грунты; при намокании склонны к подвижкам, промерзают неглубоко; годятся фундаменты любого типа.

Разные грунты, которые могут встретиться на вашем участке

Зная этот перечень, можно приблизительно определить тип своего грунта и самостоятельно: садовым буром просверлить шурф и изучить образцы земли с разной глубины.

В результате геодезических работ вы получите полную информацию о состоянии вашего участка

Если смоченный водой образец грунта можно вымесить, как тесто, то ваш грунт — суглинок. Если в воде земля растворится — в ней большой процент суглинистой составляющей. Если выпадет осадок, то на дне глина, а над ней — песок.

Чтобы определить вид грунта, нужно поместить образец в стакан с водой

Если у вас на участке хороший, устойчивый грунт — массив скалы, нетронутый песчаник, или осадочные породы, или же песок, или плотные суглинистые почвы, то фундамент из труб вполне годится для любой нетяжёлой постройки типа каркасного дома, веранды, беседки, сарая. А фундамент из винтовых свай пригоден для любой постройки на любых почвах.

Глубина промерзания в средней полосе России около одного метра, но возможны и отклонения. Нижняя точка подошвы любого заглублённого фундамента должна находиться ниже точки замерзания грунта. К трубам (кроме винтовых свай) это чаще всего не относится.

Глубина промерзания — фактор, влияющий на глубину заложения фундамента

Это важнейшая характеристика почв, и от неё тоже напрямую зависит требуемый тип фундамента.

Уровень грунтовых вод на участке оказывает огромное влияние на выбор типа фундамента

Фундамент из труб (исключая свайный из винтовых свай) применим лишь при невысоком уровне грунтовых вод. Если этот уровень высокий, то нужно рассматривать другие типы фундаментов. Однако показатель уровня вод важно учитывать вместе с глубиной промерзания. Если вода в холодное время года расположена на глубине ниже двух метров относительно точки промерзания почвы (можно обозначить глубину промерзания как Z), а грунт довольно плотный (глина, песок), то глубину промерзания можно не учитывать.

Источник: furnilux.ru

dokumentfilm