Глубина траншеи под закладку ленточного фундамента

Любое здание должно опираться на прочное основание – фундамент. Его устойчивость и надежность во многом зависят от того, насколько правильно выкопан котлован или траншея под фундамент. Земляные работы многими воспринимаются как простые и несложные, но это не совсем так. Копка фундамента требует точного соблюдения технологии и проектных размеров траншеи, правильной организации работ. Траншея под ленточный фундамент может быть выкопана вручную или с помощью экскаватора.

Необходимые расчеты

Качественный фундамент дома можно отлить или сложить только в том случае, если:

• выполнен профессиональный проект на основании точных расчетов;
• правильно выполнены земляные работы.

Чтобы минимизировать расходы на земляные работы, необходимо правильно рассчитать объем работ и принять решение о применении техники или возможности копки фундамента вручную. Необходимость использования техники напрямую зависит от размеров здания, глубины ленты, объема котлована, плотности грунта и времени года.

Лучше всего, если имеется проект с точными размерами фундамента и щебеночно-песчаной подушки. В любом случае ленту фундамента углубляют в землю на 200 мм ниже глубины промерзания (кроме мелкозаглубленных и плитных оснований). Траншея должна быть шире фундамента – для монтажа опалубки требуется место. Для выполнения гидроизоляции понадобится место, чтобы в траншею мог спуститься человек – т.е. 650-700 мм с наружной стороны фундаментной ленты. При расчете глубины добавляют 300-350 мм – именно столько места займет подстилающая подушка из щебня и песка.

Рассчитав объем вынимаемого грунта, плотность почвы, форму и длину основания стен, принимают решение о целесообразности использования землеройной техники.

Только после расчетов выбирают способ копки фундамента

Возможные проблемы

ПОЧЕМУ работы должны проводиться максимально быстро? Потому что при задержках может пойти дождь, который пропитает грунт, из-за чего почва потеряет свои несущие способности.

Во избежание самых очевидных проблем необходимо сократить сроки работы до минимума. В противном случае осадки пропитают почву и плотность всей конструкции будет сомнительной.

Если предотвратить отсутствие осадков не получилось, то для устранения последствий воздействия влаги потребуется снимать дополнительный слой грунта, пока земля не будет сухой. По этой причине на строительство фундамента потребуется большее количество материалов и времени на работы. Так потребуется увеличить размер подушки, которая разделяет фундамент и почву. Именно фактор дождя является основной причиной выбора строительной техники для ускорения процесса.

Зимние раскопки

При зимних раскопках встречается единая проблема – промерзание верхнего слоя грунта. Все работы должны выполнятся еще быстрее, чем в летний период, так как с течением времени земля быстро замерзает. Если дно или стенки промерзнут до окончания кладки или заливки, то это повлечет за собой низкую устойчивость конструкции. Также нужно учитывать, что выкопанный грунт необходимо складировать в том место, где он не успеет за несколько дней промерзнуть, из-за чего возникнут сложности с его уборкой.

Поэтому для сокращения времени применяется строительная техника. Землеройные машины помогают достичь необходимой скорости, несмотря на твердость почвы. При этом качество работ страдать не будет.

В какое время года лучше копать

Идеальное время для земляных работ – лето в сочетании с сухой погодой. Дождь приведет к намоканию земли, усложнению копки, размыванию стенок и застаиванию воды на дне траншеи или котлована. Можно выполнять работы и в сухую погоду осенью. Зимой производить планировку участка и выборку земли можно только с помощью техники.

Фактически строительство обычно начинают весной, после оттаивания и подсыхания верхнего слоя почвы. В любом случае бессмысленно копать траншею поздней осенью и оставлять ее в зиму – к весне копку придется проводить заново.

Выполнение разметки

До начала разметки удаляют деревья, кустарники, поросль, крупный мусор. Затем выравнивают поверхность земли – она должна быть строго горизонтальной. Если участок наклонный, то придется снять достаточно большой слой земли с использованием техники. Размечают контуры с помощью нерастягивающихся шнуров и длинных стальных прутков или кусков арматуры. Деревянные колья лучше не использовать – они хуже забиваются в землю, поэтому неустойчивы и на них тяжело натягивать шнур.

Правильная разметка фундамента

Сначала определяют расположение ленты под самой длинной стеной. Габариты фундамента намечают с помощью колышков и шнуров. Колышки вбивают в почву на некотором расстоянии за пределами габаритов здания – тогда при выборке земли они не накренятся. Расстояние – не меньше полуметра.

Затем размечают перпендикулярные участки ленты, затем параллельные. Прямые углы задают при помощи «египетского» треугольника, связанного из веревок с длинами 3,4,5 м. В растянутом виде стороны длиной 3 и 4 м образуют угол точно 90°. Сначала размечают наружные стены, затем внутренние.

Углы и диагонали фундамента

Как проверить правильность разметки

Для здания прямоугольной и квадратной формы натягивают шнуры по диагонали и измеряют их длину. Разница должна составить не более 10 мм. В противном случае разметку придется корректировать.

Размеры траншеи

Габариты траншеи и котлована напрямую зависят от проектных размеров фундамента. Размеры траншеи в любом случае будут больше. Для устройства фундамента необходимы щиты опалубки и возможность их сборки и демонтажа; место, чтобы можно было выполнить гидроизоляцию. Для монтажа щитов опалубки хватит и по 200-300 мм с обеих сторон от разметки фундамента. Для устройства гидроизоляции ширину траншеи увеличивают на 600-700 мм с наружной стороны.

При копке траншеи под ленточный фундамент ее глубину увеличивают на 350 мм – для устройства подушки из щебня и песка. Если почва под фундаментом рыхлая, то стенки траншеи придется делать с небольшим уклоном. В легких сухих почвах отклонение от вертикали может составить до четверти глубины ямы. В сыпучих песчаных грунтах – до половины высоты (т.е. до 30°).

Плюсы и минусы метода

У процедуры рытья траншей трактором есть плюсы и минусы. Основной минус – невозможность самостоятельной регулировки глубины и ширины траншеи. Используется ковш с определенной шириной, который способен захватывать нужный объем земли.

Сначала может показаться, что траншея недостаточно глубокая, но потом окажется, что ее еще нужно докапывать вручную. Стенки траншеи могут оказаться не вертикальными, так что придется потратить силы и время на доработку моментов.

Но плюсов гораздо больше, чем минусов:

• высокая скорость работы;
• экономия физических сил;
• использование современной землеройной техники с новыми возможностями;
• доставка техники прямо на площадку.

Перед заказом землеройной техники важно уточнять все нюансы работы. Многие фирмы взимают дополнительную плату за обслуживание и простой техник на участке – это нужно обсудить перед заключением договора

Копка с применением спецтехники

Земляные работы лучше всего производить с помощью спецтехники – экскаватора. Особенно в том случае, если копают не только траншею под ленточный фундамент, но и большую яму под цокольный этаж или подвал. С помощью техники копка траншеи под фундамент экскаватором производится максимально быстро и легко. Экскаватором удобно грузить грунт в автомобиль при его вывозе.

Экскаватор быстро выкопает траншею под фундамент, останется только подровнять стенки

Недостатки этого способа:

• неровные стены траншеи или котлована;
• требуется много места для передвижения, работы, разворота ковша экскаватора и выброса грунта;
• нижний неплодородный слой почвы смешивается с верхним плодородным;
• можно повредить соседние строения и деревья;
• работа спецтехники стоит дороже ручного рытья.

Важно заказывать технику с таким размером ковша, чтобы его ширина примерно соответствовала ширине траншеи.

Куда девать выкопанный грунт

Верхний плодородный слой почвы лучше сразу отделить от остальных грунтов и равномерно распределить по участку. Это актуально для ручного способа рытья траншей.

Песчаными и глинистыми почвами можно заполнять внутренний периметр фундамента в зданиях без подвала. Если на участке имеются сильные перепады рельефа, избыток грунта поможет их сгладить.

Постарайтесь заранее рассчитать объем удаленных слоев почвы, подумать, сколько кубометров пригодно для дальнейшего использования. Все излишки надо вывезти с участка и выгрузить в согласованном с компетентными органами месте.

Как копать траншею вручную

Этот способ используют в следующих случаях:

• строят небольшое по площади здание – гараж, летнюю кухню, баню, хозпостройку;
• при устройстве мелкозаглубленного фундамента – для террасы, беседки, забора и т.д.;
• на участок невозможно загнать экскаватор из-за размеров участка. Например, часто вручную копают яму под фундамент на узком участке или если фундамент расположен близко к соседскому участку;
• не хотят повредить деревья, колодец, имеющееся строение и т.д.;
• недостаточно места для того, чтобы экскаватор мог выгрузить почвы в стороне от места постройки.

При копке фундамента вручную стенки получатся аккуратнее и ровнее

Достоинства ручной выемки грунта своими руками:

• аккуратные стенки и дно траншеи;
• точное соблюдение размеров траншеи;
• возможность отделить плодородный слой от каменистого и суглинистого;
• возможность выкопать яму в самом неудобном месте.

Подготовительные работы

Если правильно организовать работы нулевого цикла, этап котлована обойдется застройщику значительно дешевле. Например, водопонижение при высоком УГВ до начала выемки грунта избавит от необходимости откачки стоков во время рытья траншей, монтажа опалубки, бетонирования и гидроизоляции железобетонных конструкций. Качественный план работ могут составить только квалифицированные специалисты. Однако соблюдая приведенные рекомендации, можно построить дом дешевле.

Позиционирование дома на участке

Чтобы расположить коттедж на участке правильно, следует учесть требования градостроительного плана ГПЗУ. Фундаменты должны отстоять от границ соседних участков на 3 м, «красных» линий (ось проезжей части поселка) на 3 м либо 5 м (проезд, улица, соответственно). Пожарные нормативы регламентируют расстояния между домами поселков в зависимости от стеновых материалов:

Копка котлована под плитный фундамент

Плитный фундамент – мелкозаглубленный. Яма для его устройства выкапывается неглубокая. Размеры – немного больше габарита фундамента по проекту. 150-200 мм со всех сторон будет достаточно для установки опалубки и выполнения гидроизоляции.

Перед копкой котлована под фундамент снимают верхний слой почвы толщиной 300 мм. Затем выполняется разметка. Выемку грунта начинают из центра, двигаясь к краям. Грунт выбирают послойно, «ступеньками» по 400-500-600 мм (при работе экскаватором). При работе вручную ступеньки можно делать меньшей высоты. Глубину котлована определяют по проекту.

Источник: furnilux.ru