Красивый санузел своими руками: монтаж пластиковых панелей от каркаса до плинтуса со всеми секретами и нюансами

Самому положить плитку в санузел под силу не каждому домашнему мастеру. Именно поэтому многие предпочитают прибегать к более простому способу облагородить это помещение – сделать ремонт туалета пластиковыми панелями. Основное преимущество конструкций данного типа – сборка по принципу конструктора, что позволяет с легкостью и без потерь разобрать панели в случае необходимости. Конструктивные особенности подобного вида отделки позволяют кислороду свободно циркулировать, что принципиально важно в условиях повышенной влажности.

Выбираем панели для туалета

Основные производители ПВХ-панелей:

• Venta — бельгийская компания, один из европейских лидеров в производстве декоративных панелей. Покупатели ценят товары фирмы за качество и долговечность.
• Forte — итальянский производитель. Предлагает новинки дизайна и эксклюзивные решения.
• Grin Line — российская фирма. Работает только на европейском сырье. Известна хорошим качеством своей продукции при разумных ценах.
• АнВ-пласт — крупная компания из Краснодара, работающая с 2001 года. Производит панели из отечественного сырья, что позволяет продавать продукцию по низким ценам.
• Pareti — молодая волгоградская компания, уже неплохо зарекомендовавшая себя на рынке ПВХ-панелей.

Панели делятся на бесшовные и шовные. Отличие заключается во внешнем виде – у шовных есть углубление на месте стыка панелей. Они обычно имеют небольшую ширину (10-14 см) и часто используются для имитации деревянной вагонки. Панели произведенные по бесшовной технологии стоят несколько дороже, могут быть любой ширины и являются наилучшим выбором для стен туалета: за счет ровной поверхности их легче мыть.

Ширина панелей это фактор эстетический, он мало влияет на качество окончательной отделки и время, необходимое для их монтажа. Единственное, что следует учитывать при выборе ширины панелей – это размер помещения. Купив широкие панели для маленького туалета, можно потерять слишком много материала на обрезку.

Для стен производят панели толщиной 8-10 мм, а для потолков производители сократили толщину до 6 мм и меньше. Стеновые панели можно спокойно использовать для потолка, а вот потолочные для стен лучше не брать. Общая толщина панели не основной фактор, самое важное, чтобы толщина лицевой плиты в панели была не меньше 2 мм, а лучше 2.5 мм. Этот показатель прямо влияет на прочность поверхности и ее долговечность.

При расчете необходимого нам количества панелей необходимо учитывать, что излишки длинны уйдут в отход. Выбирайте длину панелей максимально близкую к высоте вашего помещения, это позволит существенно сэкономить.

При покупке панелей надавите пальцем на край и отпустите: вмятина должна исчезнуть без следа. Отогните прикручиваемую кромку, покрутите ее пальцами. Она должна быть пластичной, хрупкая кромка указывает на низкое качество пластика и создаст проблемы при монтаже.

Определение качества

При покупке внимательно осмотрите панели. Качественные изделия ровные, рисунок распределен равномерно. Лицевая сторона гладкая и ровная. Не допускаются искажения и кривизна линий.

Важно! Посчитайте количество ребер жесткости внутри панели. Чем больше их насчитывается, тем конструкция прочнее.

Ребра жесткости
Играет роль толщина ребер жесткости и наружных стенок пластика. Возьмите две полосы и попробуйте их соединить. Главное – не качество соединения, а легкость стыковки. Между полосами не должно быть большого зазора. Чтобы определить прочность материала, возьмите полосу и сильно сожмите, а затем осмотрите поверхность. Если она не деформировалась и не треснула – это качественный материал. Но незначительная деформация допустима.

Соединение пластика

Проверьте полосу на изгиб. Для этого 3-4 раза согните и разогните ее. Если после этой процедуры материал уцелел, значит, работать с ним можно. Некачественный пластик испортится во время монтажа.

Подготовка помещения

Одно из важных преимуществ отделочных материалов монтируемых на каркасе – им не нужна особая подготовка поверхности. Но некоторые подготовительные работы сделать необходимо. В первую очередь, нужно удалить с помощью перфоратора или зубила все слабо держащиеся участки старой штукатурки или плитки. Иначе они будут отваливаться за стеной с течением времени, что может привести к повреждению панелей или каркаса. Также необходимо сбить все сильно выступающие части стены, сделать ее максимально плоской. Это позволит уменьшить расстояние, которое “украдет“ у помещения каркас.

После чистки стен, их нужно обработать бактерицидной грунтовкой. Она не позволит появиться плесени и предотвратит образование мусора и пыли в пространстве за панелями. Перед началом работ желательно заклеить малярным скотчем и обернуть полиэтиленовой пленкой дверную коробку и саму дверь. Грунтовка изготавливается на основе клея, и пятна от нее могут остаться навсегда.

Выбор крепления

До начала работ определите, как вы собираетесь крепить панели: монтажной пеной или с использованием каркаса.

Использование монтажной пены

Первый вариант предполагает покупку баллонов с пеной. Приобретая товар, обратите внимание на срок годности. У свежей пены выход будет больше. Если туалет просторный, и есть кирпичные стены, необязательно монтировать каркас. Допускается крепить ПВХ панели на клей «жидкие гвозди». Это работа несложная, но требует терпения.

Применение жидких гвоздей

Сборка каркаса стен

На этом этапе вам понадобится следующий инструмент:

• ударная дрель или перфоратор;
• электрический лобзик или ножовка;
• рулетка;
• биты под шлиц PH2;
• уровень или отвес;
• 90-градусный угольник;
• ножницы по металлу.

Каркас для панелей собирается из деревянного бруса или оцинкованного профиля. Брус используется в качестве экономичного решения, кроме того, в некоторых случаях, он позволяет сэкономить пространство. Профиль гораздо надежнее и долговечнее, с ним не возникнет проблем в помещениях с повышенной влажностью, но цена каркаса будет выше, а монтаж сложнее. При прочих равных условиях, каркас из профиля предпочтительнее деревянной обрешетки.

Каркас из бруса

Для монтажа панелей берем брус размером 20х40 мм, обрезаем его по длине стены и покрываем защитной пропиткой. Особенно тщательно обрабатываем торцы бруса. Нужно понимать, что даже лучшая пропитка с течением лет перестанет защищать дерево от влаги, под воздействием которой брус может поменять свою форму.

Если у нас помещение с ровными, сложенными по уровню стенами, то брус можно крепить прямо к стене дюбель-гвоздями 6х60 мм, забивая их в стену через каждые 80 см. Между брусками рекомендуется делать расстояние 50 см или немного больше, в зависимости от толщины панелей. В помещении с нарушенной геометрией стен необходимо делать каркас на прямых подвесах. Ниже он будет описан более подробно, на примере металлических профилей, но с брусом технология аналогичная.

Что требуется для работы с пластиком?

Важную роль играет цветовое решение. Сегодня это не проблема, и каждый для себя найдет интересный вариант.

Цветной пластик

Обшивка туалета невозможна без исходного материала и инструментов. Понадобится следующее:

• Острый нож, чтобы уменьшить размер пластиковых полос. Кухонный нож испортит материал и порежет неровно.
• Саморезы для крепления полос.
• Деревянные брусья для каркаса с сечением 3 х 10 см или вышеописанные металлические детали.
• При запланированном креплении панелей прямо на стену понадобятся жидкие гвозди или монтажная пена.
• Любой ремонт не обойдется без рулетки.
• Строительный уровень для монтажа каркаса.
• Плинтус декоративный, который прикрепляется к стене.
• Профильные уголки.

Инструмент для монтажа

Каркас из профиля

Расчет материала

Для работы нам будут нужны следующие материалы:

• стоечный профиль 27х60 мм — CD согласно маркировке фирмы Knauf;
• направляющий профиль 27х28 мм — UD по каталогу Knauf;
• саморезы с прессшайбой 4.2х12мм;
• дюбель-гвоздь 6х60 для оштукатуренной стены и 6х40 для чистого кирпича или бетона;
• подвес прямой;
• сверла по бетону диаметром 6 мм.

Для точного расчета нужного нам материала необходимо знать не только площадь помещения, но и количество окон, дверей, коробов и многое другое. Но приблизительно мы можем прикинуть количество необходимых профилей на примере санузла размером 2х3 метра с высотой 3 метра. Минимальное количество направляющих профилей равно удвоенному периметру – 20 м. Стоечных профилей нужно 5 штук по периметру – 50 метров. Подвесы идут через 80 см, 50 делим на 0.8 получаем 63 штуки. Дюбелей нужно 166 штук – на подвесы и направляющий профиль. Саморезы можно, очень приблизительно, рассчитать исходя из 18 штук на метр квадратный — 540 штук.

Приступаем к монтажу

Вначале проверяем горизонтальность стены уровнем или отвесом. Если стена отклоняется наружу или горизонтальна, то крепим нижний UD-профиль с помощью дюбель-гвоздей на минимальном расстоянии от стены. Если уклон стены идет внутрь помещения, то следует дополнительно отодвинуть направляющий профиль на величину этого уклона. С помощью уровня или отвеса переносим отметки наружного края нижнего UD-профиля на потолок.

Отвес, при правильном применении, дает абсолютную точность. Строительный уровень может быть бракованным или сбиться в результате падения. Для проверки уровня измерьте уклон одной и той же поверхности дважды, разворачивая уровень на 180 градусов между измерениями. Если результаты одинаковые — уровень работает правильно.

Крепим направляющий профиль на потолок напротив нижнего профиля. Делим высоту помещения на 50 см для панелей толщиной 8 мм, или на 60 см для более толстых панелей. Этот параметр можно немного изменять: для обхода электропроводки, большей прочности конструкции, из-за сантехнических приборов.

Размещайте элементы каркаса стен на уровне коленей, бедер и плеч взрослого человека. Это позволит дополнительно укрепить панели в местах, где вероятность их повреждения максимальна.

На получившихся у нас отметках высоты через каждые 70 — 90 см вертикально крепим прямые подвесы — как минимум двумя дюбель-гвоздями каждый. В согнутые скобой подвесы вставляем CD профиля. Выравниваем профиля с помощью уровня или правила. Они все должны лежать в горизонтальной плоскости между верхним и нижним UD профилями. Прикручиваем к ним подвесы, используя биту PH2 установленную в дрель или шуруповерт, двумя саморезами с пресс-шайбой – сверху и снизу, загибаем мешающие края подвеса. Повторяем эти операции на каждой стене помещения.

Краска

У подобной отделки преимущества схожи с побелкой – относительная дешевизна, быстрота и простота работ. Кроме того, у краски есть разнообразие в выборе цветов, что позволит сделать потолок в туалете красивым. Для отделки выбирайте водостойкие марки – масляные, акриловые, составы с латексом или силиконом. Также подойдут некоторые типы водоэмульсионных красок, но тут в выборе будьте осторожны – только водостойкие составы.

Как покрасить потолок в туалете

Таблица. Популярные марки красок, подходящие для потолка в туалете.

Название	Производитель	Тип	Особенности	Расход – м2 на один литр краски
SNIEZKA KUCHNIA-LAZIENKA	SNIEZKA	Водоэмульсионная	Включает в состав антисептик, влагостойкая, биостатическая	12
Effekt Facade Silikontop	Effekt	Водно-дисперсионная с добавлением силикона	Водоотталкивающая	5
TICIANA Т100601А	TICIANA	Акриловая	Свето- и водостойкая, включает в состав антисептик	10

Śnieżka Kuchnia i Łazienka

Процесс нанесения такой же, как и для побелки.

Инструменты для покраски потолка

1. Бетонное перекрытие в туалете зашпаклевывается. Подробная инструкция представлена выше, в разделе про побелку.
2. Краска распаковывается и выливается в малярную ванночку.
3. С помощью валика наносится первый слой. Между полосами должен быть нахлест 50-100 миллиметров.
4. Подобным же образом наносят еще два-три слоя. Проследите, чтобы не было неокрашенных участков. В местах соединения канализационных и водопроводных труб с потолком нужно использовать кисти.

Важно! При работе с некоторыми типами краски, например, с масляными, используйте маску-респиратор – длительное вдыхание паров приводит к плохому самочувствию и головным болям.

Покраска потолка в туалете

Короба для труб

В санузле часто возникает необходимость закрыть панелями далеко отстоящие от стены канализационные или водяные трубы. Отодвигать всю стену на такое расстояние не хочется, да и не нужно. Можно сделать горизонтальный или вертикальный короб. В случае короба, мы используем направляющий профиль в качестве угла, и привязываем его к стенам с помощью кусков стоечных профилей.

Отдельным случаем короба является вертикальная ниша с трубами и водяным счетчиком в многоквартирном доме. Она обычно расположена за унитазом. Не стоит закрывать ее сплошной стеной из панелей, ведь управляющая компания может собраться менять трубы стояка в любой момент. Поэтому лучше собрать для этой ниши небольшой независимый каркас, который можно будет разобрать, не ломая всю стену. В некоторых случаях, стояк закрывают незакрепленными панелями, которые легко снять. Это удобно, но не слишком эстетично.

Советы

Многие люди задумываются о том, как выполнить отделку туалета панелями. Как сделать работу своими руками? Для этого учитываются советы профессионалов:

• при наличии очень маленького помещения желательно приклеивать панели к стенам;
• если имеются значительные неровности на поверхности, то для ускорения процесса ремонта целесообразно устанавливать обрешетку;
• если помещение нуждается в утеплении, то в пустое пространство каркаса можно заложить утеплитель и гидроизоляционные материалы;
• с помощью такой отделки можно скрыть непривлекательные элементы, имеющиеся в каждом туалете;
• даже если сломается одна панель, ее можно будет заменить аналогичным элементом, не разрушая все покрытие.

Использование панелей ПВХ для отделки помещений считается идеальным решением для многих владельцев жилой недвижимости.

Монтаж пластиковых панелей

Для работы, кроме самих панелей, нам понадобится:

• пластиковый L-профиль — подходящий к панелям по толщине;
• саморезы с прессшайбой 4.2х12мм;
• коробки для розеток;
• плинтус для пола;
• потолочный плинтус;
• санитарный герметик;
• клей для плинтусов.

Перед монтажом панелей необходимо проложить новую, или, в случае необходимости, нарастить старую электропроводку — длина проводов должна быть достаточной, чтобы к ним можно было подключить розетки и выключатели.

Начинаем монтаж с любого угла. Обрезаем панели с помощью ножовки или электрического лобзика по высоте помещения. Устанавливаем первую панель строго вертикально. Расстояние между углом каркаса и краем поверхности панели должно быть меньше ее толщины. Прикручиваем панель саморезами к каждому профилю и вставляем в паз следующую панель. Обычно она входит с некоторым трудом, но потом защелкивается и стоит надежно. Дойдя до конца стены, необходимо срезать лишнюю ширину панели острым строительным ножом или ножовкой. Последнюю панель зажимаем с помощью L-профиля, в который мы вставим первую панель следующей стены.

Панели из разных партий могут незначительно отличаться оттенком. Это невозможно заметить пока пачка не распечатана, но слишком хорошо видно после монтажа, когда панели стоят рядом. Всегда сравнивайте панели перед установкой. Если они имеют разный оттенок, но уже нельзя часть панелей поменять на подходящие – используйте их на разных стенах, перепад света на углу сделает различие незаметным.

Подобным образом мы зашиваем панелями все стены в санузле. В местах где должны быть розетки, проделываем отверстия необходимого диаметра коронками по дереву. Если их нет, то можно, очень аккуратно, вырезать ножом или лобзиком. Так же поступаем с отверстиями под водяные и канализационные трубы. Последняя панель в помещении всегда вызывает некоторые проблемы, но, если вырезать ее точно по размеру, она должна легко стать на свое место. Для изготовления последней панели мы крепим в незакрытом углу L-профиль и обрезаем последнюю панель на 5-7 мм шире чем расстояние от профиля до зашитой поверхности. Вставляем ее обрезанным краем в L-профиль, направляем гребень незакрепленной панели в паз закрепленной, а затем начинаем аккуратно извлекать панель из профиля с помощью шпателя. Панель должна защелкнуться в пазу с легким усилием.

После установки всех панелей приступаем к монтажу розеток. Устанавливаем их в специальные электрические коробки для стен из пластиковых панелей. Заканчиваем работу со стенами монтажом напольного плинтуса. Его мы прикручиваем саморезами через панели к нижнему направляющему профилю. Если у нас в комнате остается старый потолок, то закрываем стык новых стен и потолка наклеивая в угол потолочный плинтус. Но обычно делают сразу и новый панельный потолок.

Установка вентилятора

Вентиляция в ванной – обязательный процесс для снижения уровня влажности и предупреждения образования гнили. Если в помещении есть выход в шахту вентиляции и шахта работает исправно, то производится установка прибора принудительной вентиляции в раструб выхода.

Совет! Вентилятор должен быть стойким к влаге, повышенной температуре, пару и агрессивным воздействиям. Следует отдавать предпочтение облегченным агрегатам, заключенным в прочный корпус.

Производители предлагают комплекты для обустройства вентиляции. В набор входит канальный вентилятор размером в 10 см, пара решеток, гибкий воздуховод длиной 1 м, кабель подключения и таймер на 5-30 минут. Устройство удобно наличием всех составляющих для быстрого монтажа системы.

Работы не отличаются сложностью: одну решетку закрепить в подвесном потолке, вторую – в центральный канал вентиляционной шахты. Воздуховод соединить с патрубком решетки, затем шланг присоединяется к прибору вентиляции. Сам аппарат закрепляется на саморезы, затем подключается к системе питания и запускается в работу. Стоимость готового комплекта от 10$.

Есть второй вариант, при котором шланг воздуховода нужно вывести на уровень подвесного потолка (панелей), а по диагонали разместить 2 вентиляционные решетки. Получается, что через решетки воздух попадает в запотолочное пространство, проветривая всю плоскость.

Третий способ предполагает выведение воздуховода по границе перекрытий. На подвесном потолке нужно установить вентиляционную решетку (на противоположной от воздуховода стороне) размером диаметра воздуховода. Затем закрепляется вытяжной вентилятор с таким расчетом, чтобы к нему подводилась вся система. Запуск прибора в работу обеспечит разряжение, которое компенсируется вытяжным потоком из помещения. А при выключенном вентиляторе воздух будет перемещаться естественным образом за счет вытяжения из вентиляционной шахты.

Монтаж панелей на потолок

При сборке потолочного каркаса крайне нежелательно использовать деревянный брус, он может, со временем, прогнуться под собственным весом. Поэтому, для качественного потолка, нужно использовать металлический профиль.

В небольшом туалете можно установить каркас с помощью обычного пузырькового строительного уровня. Нужно найти низшую точку потолка и отступить от нее вниз 40 мм. Это будет максимально возможный уровень нового потолка. Но, обычно, в санузлах не требуются высокие потолки, а вот встроенные светильники очень даже нужны. Поэтому, если планируется установка потолочных светильников, нужно опустить его не на 40 мм, а на 100 — 120 мм от низшей точки. Потом, с помощью уровня рисуем от нужной точки горизонтальную линию по периметру всего туалета.

По этой линии крепим UD профиль. Обрезаем CD профиль по размеру, и вставляем его в UD профиль, поперек планируемого направления панелей. Стоечные профиля должны находиться на расстоянии 50 см друг от друга. Дополнительно профиль крепится к потолку прямыми подвесами, через каждые 70 см. Прокладываем проводку для светильников поверх каркаса. По всему периметру крепим саморезами пластиковый потолочный профиль.

Вставляем первую панель в профиль и крепим ее к UD и CD профилям при помощи саморезов с прессшайбой. Последнюю панель заправляем так же, как и на стене. Проделываем отверстия под потолочные светильники с помощью коронок по дереву и устанавливаем их. Потолок готов.

Необходимые материалы

Перед покупкой ПВХ панелей, доборных элементов и каркасных реек следует выполнить замеры в помещении и рассчитать их необходимое количество. Главная задача проводимых замеров заключается в определении площади поверхности под отделку. Специальные пластиковые профили потребуются для:

• красивого оформления внутренних и наружных углов;
• стартовых краев панельного покрытия;
• отделки мест примыкания панелей к полу и потолку;
• монтажа ревизионных люков, дверец, полок, шкафов.

Как показывает практика, до 15% материала уходит в обрезки, поскольку высота помещения обычно отличается от стандартной длины пластиковых реек.

Наиболее распространенная технология закрепления ПВХ панелей предусматривает наличие металлической обрешетки, смонтированной с шагом 0,5 метра. Потребуется выполнить монтаж короба для размещения инженерных коммуникаций.

Для каркаса в небольшом помещении санузла лучше всего подходит оцинкованный металлический профиль 20х50 мм или деревянные рейки такого же размера. Крепление обрешетки на стене выполняется на дюбелях длиной 50 мм. Сами панели фиксируются по замковому выступу саморезами 15-20 мм. По деревянным брускам это допускается делать на скобах, при помощи строительного степлера.

Завершающие штрихи

Несмотря на то, что пластиковые панели плотно прилегают друг к другу, в углах и местах со сложным монтажом остаются маленькие щели, через которые вода может попадать за панели и провоцировать там процессы гниения. Поэтому необходимо пройти все подобные места с помощью санитарного герметика для ванных комнат. Если все сделать аккуратно, то герметик будет незаметен, а щели исчезнут. После этого санузел сохранит свою красоту на долгие годы.

Минусы использования

Но применение панелей ПВХ имеет и некоторые минусы. К ним относится:

• горючесть материала, причем во время плавления выделяются вредные компоненты;
• для каждого помещения важно грамотно подобрать панели, чтобы маленький туалет не был визуально сужен;
• после ремонта уменьшается размер комнаты, а особенно если применяется каркас, что не всегда приемлемо для туалета, обладающего обычно небольшой площадью.

Поэтому перед выбором данного материала следует оценить все положительные и отрицательные характеристики. Самым значимым преимуществом для многих людей выступает привлекательность покрытия и легкость монтажа. Если они хорошо разбираются в том, как обделать туалет в квартире пластиковыми панелями, то можно сэкономить на оплате труда опытных специалистов.

Источник: furnilux.ru