Монолитный фундамент для дома — особенности и типы монолитных фундаментов

Не существует сооружения, которое можно было бы возвести непосредственно на грунте.

Ведь за счет собственной, даже небольшой, массы несущих конструкций здание будет неизбежно проседать, а уже через несколько лет появятся трещины в конструкции с дальнейшим полным разрушением.

Поэтому, под зданием нужно обязательно обустраивать специальную конструкцию – основание. Именно оно обеспечит дополнительную жесткость и прочность будущему сооружению.

Фундамент должен обеспечивать:

• Равномерное распределение по грунту массы здания;
• Обеспечение стандартного положения сооружения на почве;
• Стабилизация угловых вертикальных и горизонтальных смещений;
• Жесткость и соединение с несущими элементами здания;
• Снижение негативного влияния самой почвы, а также нивелирование возможных подвижек почвы;
• Защиту внутреннего пространства здания, особенно подвалов, технических этажей, от проникновения грунтовых вод, грызунов;
• Обеспечение оптимального микроклимата внутри сооружения;
• Стабилизацию здания в условиях сейсмической активности.

Пример фундамента на плавающих грунтах (плавающий фундамент)
Поэтому, существует огромное количество различных оснований, которые отличаются конструкцией, характеристиками, сферой применения. Но сначала нужно разобраться, на каких грунтах какие основания используются.

Разновидности оснований в архитектуре

В строительстве каждый сегмент работ по возведению здания базируется на своем основании. Самыми значимыми здесь являются:

1. Под фундамент. Перед строительством любого архитектурного сооружения специалисты тщательно исследуют грунт, на котором этому сооружению придется стоять долгие годы. И именно от того, какими качествами будет обладать грунт, будет зависеть выбор фундамента, на котором это здание будет возводиться.
2. Под трубы канализации и прочие инженерные сооружения. Чаще всего это все тот же грунт, на котором будет возводиться строение.
3. Под несущие стены. После возведения фундамента он автоматически является основанием под несущие стены строения.
4. Под полы. Основанием для полов первого этажа может служить перекрытие цокольного этажа, для последующих этажей – потолочные перекрытия предыдущих этажей.
5. Под кровлю. В большинстве случаев им являются несущие стены строения.
6. Под штукатурку. В качестве него выступают внутренние и внешние площади несущих стен и межкомнатных перегородок.

Говоря простыми словами, несмотря на то, что находится перед вами, оно всегда держится на чем-то, что и является его основанием. А теперь поговорим о разновидностях оснований в архитектуре более подробно.

Преимущества и недостатки

Повсеместное применение бетонного монолита говорит о тех преимуществах монолитного фундамента, которыми обладают каждый из его типов. Возведение подобного основания позволяет надежно построить любую конструкцию.

Главными достоинствами монолитных фундаментов являются:

1. Высокая прочность и возможность выдерживать на протяжении длительного времени большие нагрузки. Из этого качества вытекают и другие положительные стороны монолита.
2. Возможность создания арматурного каркаса любого типа и жидкая консистенция основного материала позволяют выполнить фундамент ко всем известным на сегодняшний день видам домов.
3. Равномерное распределение нагрузки на грунт добавляет надежность и гарантию невредимости строения в случае нестабильности почвы.
4. Отсутствие необходимости учитывать уровень залегания подземных течений.

Из недостатков можно назвать лишь два аспекта, имеющих существенное значение, это:

• Трудоемкость процесса, состоящего из нескольких этапов, от качественного выполнения которых зависит и качество самого фундамента.
• Относительно высокая стоимость и расход материалов.

Опыт и статистика показывают, что все затраты на создание монолитного фундамента окупаются сторицей. Дома на таком основании не теряют своих эксплуатационных качеств многие десятки лет. Это и понятно, ведь первые полвека бетон только набирает прочность с каждым годом.

Основания под фундамент

Разновидностей фундаментов множество, и это неспроста. Каждый из фундаментов рассчитан на свою основу. Виды оснований под фундаменты различаются по степени их:

• несущей способности;
• сжатия;
• пучинистости;
• вымываемости и растворимости под воздействием грунтовых вод;
• промерзания;
• просадки и предрасположенности к оползням.

Именно на основании перечисленных факторов и выбирается тип фундамента, на котором будет воздвигаться строение. Типы грунтов, то есть оснований под строения, подразделяются на:

• Хрящевой – отлично подходящий для возведения строения на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Его состав – глина и песок с примесями щебня. Он почти не вымывается и дает малую осадку.
• Песчаный – подходит для любых ленточных фундаментов, в том числе и блочных. Песок – превосходное основание, отлично трамбующееся и пропускающее влагу. Все это делает его плотным и надежным, поэтому будущее здание на такой основе можно возводить и на столбчатом фундаменте.
• Скалистый – самый крепкий и надежный из всех. Подойдет для любых типов фундамента.
• Глинистый – самый пучинистый грунт. Для такого в самый раз будет ленточный или плитный фундамент.
• Болотистый – никакой тип фундамента, кроме свайного, здесь не подойдет. Желательно использовать винтовые сваи.
• Торфяной – тоже слабоватый грунт. На таких неустойчивых и плавающих основаниях лучше всего будет остановиться на плитном фундаменте.

Устройство железобетонных фундаментов: пошаговая инструкция

Качественный и крепкий фундамент является залогом долговечности всего здания. И если стены или крышу впоследствии можно заменить, то с фундаментом такой маневр не пройдет, поэтому его сразу строят «на века». Существует несколько разновидностей конструкций фундаментов, каждая из которых подходит для тех или иных типов зданий. Так, например, столбчатое основание предназначено для малоэтажных не тяжелых конструкций, а железобетонная плита способна выдержать вес промышленного комплекса. В этой статье мы расскажем о том, как происходит монтаж мощного железобетонного фундамента.

Устройство сборного фундамента

Устройство монолитного фундамента

Виды железобетонных фундаментов
Среди всех разновидностей фундаментов только железобетонный отличается максимальными несущими способностями. Он может выдержать вес многоэтажного дома или целого комплекса, устоит на сильно пучинистой почве и прослужит долгие годы. Для обустройства такого основания выбирают высокоплотные материалы (бетон, камень и кирпичи), которые скрепляют арматурой или армирующей сеткой.

Различают два вида железобетонного фундамента – сборный и монолитный. Расскажем о каждом из них более подробно.

Сборный ж/б фундамент

Сборная конструкция состоит из отдельных элементов, представляющих собой готовые бетонные блоки. Их укладывают максимально плотно друг к другу на ленточное полотно и скрепляют раствором.

Основное преимущество сборного железобетонного фундамента в том, что монтаж экономит очень много времени, и уже через пару дней работы можно приступать к утеплению и отделке дома. Однако реализация подобного проекта потребует значительных финансовых затрат – самый маленький блок весит как минимум 300 кг, и поднять его без помощи строительной техники попросту невозможно.

В стоимость закладки такого фундамента входит не только аренда техники, но и цена транспортировки тяжелых бетонных блоков. Из-за их веса за одну поездку грузовой автомобиль справится с доставкой 10-12 штук. В результате стоимость транспортировки может составить 20-30% от общих затрат, поэтому данный вид фундамента выбирают только в тех случаях, когда скорость постройки важнее любых финансовых вопросов.

При этом монолитная конструкция гораздо прочнее сборной, где устойчивость напрямую зависит от качества скрепления блоков.

Устройство сборного фундамента

Если вам необходимо в максимально сжатые сроки построить надежный и крепкий дом, используйте технологию сборки фундамента из блоков. Прежде чем отправляться за ними на завод, необходимо произвести расчет железобетонного фундамента. Если вы никогда прежде подобным не занимались, лучше доверить эту специалисту или воспользоваться онлайн калькулятором, чтобы узнать примерное количество необходимых блоков.

Чаще всего сборный железобетонный фундамент выбирают для строительства зданий, которые будут иметь подвал или цокольный этаж. К слову, с монолитным основанием сделать прохладный погреб не получится.

Итак, как же происходит строительство сборного фундамента:

• На территории будущего дома снимают плодородный слой почвы и делают разметку – втыкают колышки по углам будущих стен, натягивают между ними трос.
• Придерживаясь созданной разметки, роют котлован с ровным дном по всей площади будущего цокольного этажа или подвала.
• По периметру котлована делают песчаную насыпь (подушку), на которую устанавливают привезенные железобетонные блоки.
• Блоки подгоняют друг к другу как можно плотнее, а швы заделывают цементно-песчаным раствором. В стандартных блоках по всей высоте имеются выемки, предназначенные для заполнения раствором вертикальных швов. Полезный совет: Специалисты рекомендуют делать перевязку швов бетонных блоков по тому же принципу, как монтируется кирпичная кладка.
• Снаружи получившуюся стену закрывают гидроизоляционным материалом. Это может быть жидкая битумная мастика, современные рулонные материалы или напыляемая гидроизоляция. Большой популярностью в последнее время пользуется проникающая гидроизоляция – специальные жидкие составы, способные проникать внутрь бетонной стены, вступать в реакцию с бетоном и заполнять собой все мельчайшие поры.
• Далее можно приступать к строительству стен и чернового пола.

Как видите, сам процесс вовсе несложный и довольно быстрый, поэтому если вы хотите сэкономить время, сборный фундамент – лучший вариант.

При строительстве сборного фундамента следует помнить о необходимости создания технологических отверстий для инженерных коммуникаций – электричества, канализации, водопровода, газа и т.д. Для этого в блок вставляют специальный футляр из оцинкованной стали, пластика или керамики (можно использовать и другие материалы, главное, чтобы они не ржавели). После установки футляров согласно проекту здания их следует временно прикрыть просмоленной ветошью, чтобы внутрь не попал мусор. Когда будут проложены все коммуникации, футляры зачеканивают и обеспечивают полную герметичность.

Устройство монолитного фундамента

Монолитный ж/б фундамент наиболее популярен в частном строительстве не только из-за своей дешевизны, но и потому, что его можно сделать своими руками без посторонней помощи. Если вы хотите получить добротный частный дом в несколько этажей, предлагаем построить его на монолитном основании.

Устройство монолитного железобетонного фундамента состоит из нескольких этапов:

• Очистите участок от сорняков, кустов, мусора, выровняйте поверхность при необходимости.
• Отметьте границы расположения будущего фундамента и со всей этой площади снимите плодородный слой почвы (обычно он составляет от 10 до 30 см).
• Сделайте разметку траншей для заливки фундамента. Чтобы основание не перекосилось, необходимо сразу установить ориентир. Для этого по всему периметру в землю втыкают колья и натягивают между ними трос или толстую яркую леску. Полезный совет: Когда будете размечать ширину траншеи, обязательно сделайте припуск примерно 20 см для опалубки (по 10 см с каждой стороны) и дренажной подушки. Позже после демонтажа опалубки эти пустоты надо будет засыпать щебнем.
• Выройте траншею, ориентируясь по натянутой между колышками леске. Копая вглубь также сделайте припуск в 20 см, чтобы уместить дренажную подушку под бетонным фундаментом. Она необходима для отведения лишней влаги от тыльной стороны фундамента. В противном случае его очень быстро разрушат подземные и талые воды.
• Когда траншея готова, усыпьте ее дно гранитной щебенкой, сделав слой 10 см.
• Утрамбуйте щебень и засыпьте 5-ти сантиметровым слоем мелкого речного песка без примеси глины.
• Полейте песок водой из шланга с разбрызгивателем и тщательно утрамбуйте.
• Установите опалубку на внутренних стенках траншеи. Сделать ее можно из обычных сырых досок или строительного мусора. Для усиления железобетонных фундаментов профессионалы часто используют несъемную опалубку (после заливки бетона ее не нужно вынимать из траншеи). На этом этапе очень важно правильно установить опалубку. Для этого через каждые 40-50 см вбейте по колышку с каждой стороны траншеи – на них будут опираться горизонтальные элементы. Внутрь положите на ребро широкие доски или влагонепроницаемую фанеру, чтобы получился «коридор» с утрамбованным песчаным дном и ровными стенками.
• Устелите дно «коридора» гидроизоляционным материалом – пленкой, мембраной, рубероидом.
• Приготовьте классический песчано-цементный раствор и налейте его поверх гидроизоляции, сделав слой толщиной 15 см.
• Когда бетон полностью затвердеет, можно приступать к укладке арматуры. Свяжите арматурные стержни в каркас (примеры связок показаны на изображении ниже). Скреплять элементы между собой можно методом сварки или проволокой. Сваренный каркас считается более прочным из-за неподвижности всех деталей. Но если не удалось раздобыть сварочный аппарат, или вы не умеете с ним обращаться, можно просто скрутить арматуру толстой крепкой проволокой. Такая основа тоже будет качественной, и чем туже вы скрутите прутья, тем дольше прослужит вам фундамент.
• Уложите скрепленный арматурный каркас в траншею.
• Перед тем как приступать к заливке бетона, смочите деревянную опалубку (если, конечно, вы не используете несъемную) специальным масляным раствором, который можно приобрести в строительном магазине. Он позволит без труда демонтировать «коридор» и не даст раствору намертво прилипнуть к доскам.
• Залейте траншею на всю оставшуюся глубину бетоном (на 20-25 см). На этом этапе главное – предотвратить образование воздушных пузырей внутри раствора. Если они останутся, и бетон застынет, то фундамент получится непрочным. Для ликвидации пустот используют строительную виброплиту, но если таковой не оказалось, можно просто попротыкать раствор длинной жердью или куском арматуры.

  Важный момент: заливать траншею бетоном рекомендуется за один заход. И если сделать нужное количество раствора в одиночку еще можно, то успеть залить его до затвердения не получится, поэтому стоит заручиться поддержкой родственников или друзей. Два или три человека смогут быстро разлить весь раствор по траншее.

• После заливки и устранения пузырей, припорошите бетон сухим цементом, чтобы он вобрал лишнюю влагу, прикройте пленкой (от осадков и утренней росы) и оставьте высыхать на 3-4 недели. Полезный совет: профессиональные строители нашли способ ускорить процесс схватывания железобетонного фундамента – они добавляют в цементно-песчаный раствор специальные ингредиенты, способствующие быстрому затвердению бетона. Обычно такие добавки используют для создания готовых смесей и в тех случаях, когда надо быстро закончить строительство перед началом холодов (сезона дождей).

По истечении 4-х недель можно приступать к утеплению фундамента и возведению коробки дома.

Устройство железобетонного фундамента до безобразия простое. Но если вспомнить выражение одного немецкого архитектора, который утверждал, что дьявол скрывается в деталях, очень важно в точности придерживаться технологии и знать «подводные камни». Так, если сделать слишком тонкую дренажную подушку, бетон будет отсыревать, если не удалить пузыри после заливки – основание может треснуть еще на этапе строительства стен или крыши, если сэкономить на марке цемента, вся работа и вовсе может сойти на нет. Несмотря ни на что, монолитный фундамент сегодня считается одним из самых верных способов построить крепкую и недорогую основу для дома.

Основания под трубопроводы

В зависимости от разновидностей грунта виды оснований под трубопроводы подразделяются на:

1. Песчаные.
2. Бетонные.
3. Железобетонные.

В случае со скальными, супесчаными, суглинистыми и сухими глинистыми почвами основание под трубы прокладывают 15-сантиметровой песчаной, хорошо утрамбованной постелью.

Если грунт высокопластичен, как в случае с некоторыми разновидностями глинистых и суглинистых разновидностей, постоянно в избытке пропитанных влагой, понадобится обязательная укладка бетонных плит и стула (угол охвата 135°).

Прокладка трубопроводов в свеженасыпных грунтах, равно как в грунтах с ожидаемой и непредсказуемой осадкой, требует заделку основания из железобетонных подушек.

Комбинированный вариант

Цельная плита может быть установлена на ленточное основание. Делается это для совмещения преимуществ обоих подходов: возможность обустройства подвала плюс высокая устойчивость дома.

Однако монолитная плита на ленточном фундаменте усложняет конструкцию и ход работ, а также имеет ограничения по грунтам, характерные для ленточных оснований. То есть исключено использование такого сочетания на подвижных грунтах. Впрочем, строительство в подобных условиях и так требует специфического подхода, а возможность изолировать конструкции дома от слоя земли способна окупить дополнительные расходы за счет снижения трат на обслуживание и ремонт.

Основания под несущие стены

Виды оснований под несущие стены напрямую зависят от конструктивных особенностей фундамента, поскольку, по сути, он и служит им основой. В зависимости от его разновидностей, а также от веса здания, несущие стены начинают возводиться:

• в случае с ленточным фундаментом – непосредственно на стены (ребра) самого ленточного фундамента;
• в случае с плитным – на плиту;
• в случае со столбчатым или свайным фундаментом монтируется ростверк, и стены возводятся уже на него.

Виды оснований под брусчатку могут быть бетонными (железобетонный ростверк) или металлическими. Многие и вовсе возводят деревянный свайный фундамент с деревянным же ростверком.

Материалы для монолитного фундамента

Важно правильно подобрать бетон и арматуру для обустройства оснований сооружений. Например, бетон марки М50 и М100 для фундаментов категорически не подходят

М200 используется только для заливки фундаментных плит, если вес возводимого здания небольшой.

Бетон М300 – наиболее подходящий вариант для постройки частных малоэтажных домов, он подходит для большинства сооружений. А вот бетон марки М400 и выше применяется только в промышленном строительстве и в особо ответственных конструкциях, использовать его для сооружения коттеджей нерационально.

Арматура может быть стальной или композитной, ее задача – принятие и распределение изгибающих усилий. Для монолитных плит диаметр арматуры должен быть более 10 мм. Чем слабее грунт, тем толще должны быть стержни. На углах здания целесообразно применять арматуру диаметром около 16 мм.

Основания под полы

Видов оснований под полы бывает множество, но все они сводятся к схеме следующего характера:

1. Утрамбованный грунт, на который распределена прослойка из гравийно-песчаной смеси, также тщательно утрамбованная.
2. Черновая бетонная основа небольшой ширины.
3. Слой паро-, гидро- и теплоизоляции. В качестве пароизоляции используются специальные жидкие резины, диффузные мембраны или полиэтиленовая пленка. Многие на этом этапе выбирают строительный толь. В роли теплоизоляции в большинстве случаев выступает пенополистирол, хотя многие опять же могут довольствоваться слоем керамзита. Гидроизоляция – тот же полиэтилен или полипропилен.
4. Железобетонная стяжка, которая послужит основанием для основного полового покрытия.

Как подобрать оптимальную конструкцию будущего фундамента

Тут многое зависит от финансовых возможностей застройщика и ключевых характеристик будущего здания. Ведь на одном и том же грунте можно возвести сразу несколько вариантов фундаментов, но они будут отличаться конструкцией и финансовыми составляющими. Соответственно, при выборе конструкции фундамента стоит обращать внимание на следующие параметры:

• Совместимость выбранной конструкции из существующим типом почвы;
• Наличие или отсутствие сейсмических зон;
• Протяженность различных источников мощной вибрации;
• Наличие поблизости памятников архитектуры;
• Температурные факторы промерзания грунта, а также влажность климата, глубина погружения и расположения грунтовых горизонтов;
• Наличие поблизости промышленных предприятий, которые часто сбрасывают сточные воды, загрязненные агрессивными веществами.

Какую конструкцию фундамента не использовать, все равно нужно обязательно сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию основания. Без этих действий нельзя получить качественное и долговечное основание, способное выполнять свои основные функции.

Основания под кровлю

Виды оснований под кровлю напрямую зависят от того, будет ли жилым чердачный этаж, и от видов кровельного материала. В случае если на чердаке будут расположены жилые помещения, крыша должна быть более качественно утеплена и изнутри обустроена так, чтобы служить основанием для внутренней отделки.

В зависимости от упомянутых факторов виды оснований могут быть выполнены с висячими или наслонными стропилами. В первом случае облегченная конструкция может состоять из затяжки, стропил и ригеля. В более прочной конструкции вместо ригеля может быть использована стойка-брус с подкосами.

Конструкция основания крыши с наслонными стропилами не обходится без мауэрлатов, лежня, прогона, стойки-бруса и опять же стропил. Более сложная конструкция подразумевает дополнительное усиление ригелем и подкосами. Для укладки кровельного материала, в зависимости от его разновидности, стропила оснащаются обрешеткой. В случае рулонных разновидностей кровельного материала вместо стропил может быть использована доска, набитая вплотную друг к дружке.

Вариант под штукатурку: разновидности

Видов оснований под штукатурку бывает несколько. Все они разнятся в зависимости от материалов и структуры поверхностей, на которые она будет наноситься.

Основные разновидности оснований:

• Поверхность стены, покрытая специальной грунтовкой. Существуют разные виды грунтовок, подходящие как для бетонных, так и для деревянных поверхностей. Все они усиливают сцепление штукатурной смеси с материалом стены или стенного покрытия.
• Поверхность стены, в которой часто сделаны специальные засечки, увеличивающие сцепление штукатурки с материалом этой поверхности. На шероховатый кирпич штукатурка всегда схватывается хорошо. Если же кладка выполнена из гладкого кирпича либо штукатурка будет наноситься на ровную бетонную поверхность, существует большой риск того, что она попросту отслоится от стены и обрушится. Именно для этого и нужны насечки. Они имеют вид продолговатых борозд, глубиной до 0,5 см, выполненных как можно чаще по всей площади стены.
• Поверхность стены, оснащенная армированной сеткой. Сетка, посаженная на дюбели, удержит штукатурку на любой поверхности. Если штукатурка будет наноситься на окрашенные стены, следует применить оба варианта – и засечки, и армированную сетку.
• Поверхность стены, оснащенная тростниковым матом. Такой вид основания используют в домах с саманными, деревянными стенами или перегородками. Тростниковый мат надежно удержит штукатурку на любой из подобных поверхностей.

Ленточный фундамент – плюсы и минусы

В список плюсов ленточного фундамента строители относят такие:

1. Небольшая стоимость строительства. Ленточный фундамент своими руками редко занимает большую площадь. Материалов для его создания нужно не так много. Из них потребуются самые простые, которые можно найти в любом магазине и даже гараже.
2. Упрощенная конструкция по сравнению с другими видами оснований. Принцип обустройства понятен даже новичку и не предполагает работу с оборудованием, подъемным краном и т.п.

Траншею по периметру можно вырыть, вооружившись лопатой. Опалубку обустраивают пилой и молотком. Арматуру вяжут прочной проволокой из стали. Бетонную смесь замешивают на строительном участке.

Если изготовление бетона вручную кажется трудоемким процессом, всегда можно попросить у знакомых бетономешалку эконом варианта, рассчитанную на полкуба–куб.

1. Ленточный фундамент выдерживает высокие нагрузки. По сути, это основание представлено монолитом бетона. Поэтому на нем можно смело строить дом в 2 или 3 этажа.
2. Большая скорость работ. Если дом, под который делают основание ленточного типа, насчитывает площадь 100 квадратов, возвести фундамент с нуля реально в течение месяца. С использованием промышленных миксеров, предназначенных для замеса бетона, можно уменьшить время работы до рекордного 1 дня. Основной этап – рытье траншеи и строительство опалубки, укрепленной армированием.

Из минусов заливки ленточного фундамента выделяют следующие:

Чтобы основание получилось прочным и надежным, важно предусмотреть подготовительный этап. Специалисты проводят анализ грунта и рассчитывают необходимое заглубление

Если отнестись к этому шагу халатно, есть реальный риск того, что в зимний дом поведет в сторону или он просядет. Пучинистость почвы и ее подвижность – основные параметры, которые определяют перед строительством. Большой удельный вес основания. На грунт, кроме основания, возлагается вес самого здания. Со временем грунт может просесть, или набок наклонится дом.

Источник: furnilux.ru