Монтаж опалубки перекрытия: материалы и технология

Опалубка перекрытий – объемно-пространственная конструкция для создания монолитных горизонтальных бетонных элементов на высоте. Основные типы:

• Рамная опалубка
  . Самая прочная из всех типов. Выдерживает значительную нагрузку, благодаря чему может использоваться при проведении работ на высоте до 20 метров. Используя это оборудование, можно заливать перекрытия толщиной до 2 м.

• Опалубка объемных стойках
  – подходит для заливки перекрытий на высоте до 40 м.
• Опалубка телескопических стойках
  – используется для создания перекрытий на высоте не более 5 м. Особенностью этого типа является возможность регулировки высоты стоек путем их раздвижения с шагом от 10 до 17 см. Это особенно важно, когда работы проводятся на «нестандартной» высоте.

Основные элементы и материалы опалубки перекрытий

• Двутавровая балка для формирования палубы. Чаще всего изготавливается из дерева, но бывают также металлические и пластиковые элементы.

• Унивилка. Приспособление для удержания балок. Устанавливается на верхний домкрат. Бывают поворотными и неповоротными. Универсальная вилка – это прямоугольная пластина, по углам которой приварены вертикальные бортики.
• Вертикальные стойки – стартовые, доборные, телескопические. Предназначены для наращивания опалубки по высоте. В зависимости от типа могут создавать конструкции с высотой до 40 м.
• Рамы – конструкция из вертикальных и горизонтальных элементов, соединенных между собой.
• Горизонтальные связи (ригели). Предназначены для увеличения жесткости конструкции.
• Опорные элементы – тренога, башмак, домкрат. Башмак используются на идеально ровной площадке. Домкрат позволяет регулировать высоту конструкции. Это особенно актуально на участках с незначительными перепадами. Тренога – элемент телескопической опалубки, используется для устойчивости стоек.
• Полотно палубы. Контактная площадка для заливки бетона. Может быть изготовлена из ламинированной фанеры, пластика, текстолита и др. Иногда в качестве палубы применяется цветной или оцинкованный профлист.

Усиление арматурой цельной плиты перекрытия

Завершив установку опалубки, приступайте к двухслойному армированию с формированием квадратных ячеек стороной 15 или 20 см. Формируя арматурный каркас, соблюдайте последовательность операций:

1. Нарежьте стальные стержни необходимого размера, руководствуясь результатами выполненных расчетов.
2. Сформируйте из продольных и поперечных стержней нижний ярус усиления, подложив в зонах пересечения прутков опоры высотой 30–40 мм.
3. Произведите обвязку стыковых участков, используя специальное приспособление и вязальную проволоку.
4. Уложите вертикальные фиксирующие элементы из стальной проволоки с интервалом 100 см и прикрепите к ним второй ярус каркаса.
5. Соедините обе сетки в единый силовой контур, устанавливая специальные фиксаторы с шагом 40 см.

Выполняя работу, обратите внимание на следующие моменты:

• размещение стыков стержней в шахматном порядке;
• соблюдение величины нахлеста, превышающего диаметр стержня в 40 раз;
• жесткость и неподвижность арматурного каркаса, заливаемого бетоном;
• обеспечение расстояния между сетчатыми каркасами 12–14 см.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит сформировать прочный контур усиления.

После того как проведен монтаж опалубки, можно начинать армирование (при помощи металлических прутьев формировать каркас монолитного перекрытия)

Подготовительные работы, общие для монтажа всех видов опалубки

1. Инструктаж персонала. К сборке допускаются работники, владеющие соответствующими навыками и (или) ознакомившиеся с инструкцией по монтажу.
2. Для сборки опалубки расчищается площадка шириной не менее 2,5 метров. Грунт утрамбовывается. Если работы проводятся на земле, в идеале устанавливается деревянный настил. Площадка огораживается строительной лентой. Во время проведения монтажных работ на участке не должно быть посторонних. Также нужно предусмотреть отвод поверхностных и грунтовых вод.
3. Все элементы опалубки тщательно проверяются на предмет дефектов. На трубках не должно быть вмятин, трещин и изгибов. Щиты настила не должны иметь изломов. После этого все элементы конструкции сортируются по типам и аккуратно раскладываются по группам.

Технология сборки опалубки перекрытий на объемных стойках

1. На подготовленную поверхность устанавливаются нижние домкраты. Их расставляют по длине и ширине так, чтобы расстояние между ними соответствовало длине горизонтальных связей.
2. Домкраты выкручиваются на необходимую высоту и производится их юстировка. Это важно, так как задача сборщика обеспечить в итоге идеально ровную горизонталь палубы. Важно! Все работы проводятся в строгом соответствии с проектом проведения работ (далее ППР). В частности, нельзя допускать превышения выдвижения гайки по винтовой части.
3. В домкрат вставляется и фиксируется стартовая стойка, а уже к ней чашечным или клиновым соединением крепятся горизонтальные элементы (ригели). Все узлы фиксации проверяются на прочность и при необходимости подгоняются еще раз молотком. Горизонтальные элементы обеспечивают жесткость каркаса.

1. При необходимости конструкция усиливается диагональными связями.
2. Затем вставляется доборная стойка, и «операция» повторяется до достижения конструкцией заданной ППР высоты и объема.
3. Венчают конструкцию верхние домкраты, которые также отвечают за юстировку опалубочной системы.
4. В верхние домкраты вставляются унивилки – элементы, «отвечающие» за фиксацию двутавровой балки.
5. Для упрощения перемещения рабочих также устанавливается лестница.

Внимание!

Нижний домкрат может быть заменен башмаком. Этот опорный элемент исполняет роль основания в случае, когда опалубка устанавливается на идеально ровную поверхность.

Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.

Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.

Возможность изготовления нестандартных плит.

В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.

Выносной балкон с опорой на колонныИсточник plazma-m.ru

Отсутствие стыков и швов.

Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.

Равномерное распределение нагрузок.

Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

Высокая прочность и долговечность.

В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.

Монолит заливается целиком на всю площадь этажаИсточник alacrisstroi.by

Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.

Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.

Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.

В одиночку залить перекрытие большой площади невозможно, нужны помощникиИсточник pobetony.expert

Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.

Технология сборки рамной опалубки перекрытий

Основным элементом такой конструкции является сварная рама, усиленная продольными или поперечными перекладинами. Рамы устанавливаются друг на друга, образуя объемную башню, которую венчает палуба для заливки монолитного элемента.

Монтаж опалубки перекрытий состоит из следующих этапов:

1. Выставляются домкраты или башмаки согласно ППР. Расстояние между ними соответствует размеру рамы.

Монтаж опалубки перекрытия

1. После этого в домкраты вставляются рамы и наращиваются до нужной высоты.
2. Конструкция усиливается горизонтальными и (или) диагональными связями. Для фиксации всех элементов между собой используются клиновые или чашечные замки.

Демонтаж опалубочных систем

Многих застройщиков интересует, когда можно снимать опалубку. Следует отметить. Что срок демонтажа опорных элементов определяется периодом затвердевания бетонного раствора.

Как правило, демонтажные работы выполняются, как только залитый бетон набирает не менее семидесяти пяти процентов прочности. Если в помещении температурный режим находится в пределах пятнадцати градусов тепла, а уровень влажности обычный, то опалубку разрешается снимать через семь – восемь дней после окончания заливки, затем выжидают четыре недели, чтобы бетон набрал расчетную прочность. На этот период строительные работы приостанавливаются или выполняются на другом участке.

Распалубку начинают выполнять с верхней точки к нижней, от угловых участков к центральной точке. Сначала снимаются все крепежные элементы – болты, скрутки и т. п. После этого следует перейти к углам комнаты – здесь бетон твердеет быстрее, нагрузочные усилия меньше, чем в центральной части перекрытия.

Затем необходимо опустить стойки и демонтировать щиты. Главная особенность при выполнении таких работ – аккуратность их проведения. Чтобы опалубочную конструкцию можно было использовать повторно, ее очищают от грязи, сушат и укладывают в штабеля под навес на хранение.

Считается, что сборная опалубочная система, изготовленная в промышленных условиях, отличается по качеству и прочности от самодельной конструкции. Чтобы минимизировать финансовые расходы и сократить время на работы, опалубку перекрытия арендуют, воспользовавшись .

Технология сборки опалубки перекрытий на телескопических стойках

Основным элементом этой опалубки является телескопическая стойка, которая состоит из двух вставленных одна в другую труб. У внутренней трубы есть накатанная резьба для подъема на заданную высоту или отверстия для крепления. Венчает ее домкрат с отверстием под унивилку.

1. Монтаж этого типа опалубки начинается с установки треног. Их расставляют по периметру будущей опалубки согласно проекту.
2. В треноги уже вставляются и фиксируются телескопические стойки. При необходимости конструкция подбивается молотком.
3. Стойки выдвигаются на необходимую высоту. Проводится юстировка. Важно добиться идеальной горизонтали опалубки.

1. Сверху в домкрат устанавливаются унивилки.
2. В унивилки укладываются балки главным и второстепенным рядом, а сверху на них укладывается фанера.

Практические рекомендации

• Если опалубка перекрытий нужна для разовых работ, ее покупка не оправданна. Лучше оформить аренду.
• Минимальный срок проката – 15 дней. Этого может быть достаточно для созревания бетона при температуре воздуха не ниже 25 °C при условии должного за ним ухода. Зимой и осенью, разумеется, срок может быть больше.
• Дополнительно сэкономить можно, заменив влагостойкую фанеру недорогим ДСП или более тонкой (8-10мм) фанерой. Но! В этом случае нужно убедиться, что палуба выдержит нагрузку.
• Стыки опалубочного настила нужно заклеить или же фанеру (ДСП) нужно уложить внахлест с запасом в 20 см.
• По периметру перекрытия, вокруг лестничных проемов, дымоходов, вентиляционных каналов нужно установить ограждающую вертикальную опалубку (бортики). Обычно их изготавливают из доски шириной 150 мм. Чтобы ограждение не было выдавлено бетоном при подаче бетононасосом, его нужно укрепить любым доступным способом. Например, доски фиксируются вязальной проволокой.
• Какой бы тип опалубки не использовался, опалубочный настил в любом случае укрывается гидроизоляционным материалом: полиэтиленовой пленкой, пергамином или любым другим материалом, не пропускающим влагу.

Как сэкономить?

Укладка фундамента своими руками, в большинстве случаев, объясняется желанием мастера сэкономить на привлечении строительной бригады. Поэтому целесообразно рассмотреть дополнительные способы экономии.

Заливка слоями

Использование съемной опалубки позволяет строителям сократить издержки на покупку материалов. Метод предполагает поэтапную заливку бетонной смеси.

После застывания раствора конструкция демонтируется и заново собирается на другом участке ленты. В теплое время года между циклами заливки проходит приблизительно 3-4 дня.

Вертикальное деление

Разбить процесс бетонирования на этапы можно как по длине фундамента, так и по его высоте. Когда нижний слой раствора полностью затвердеет, с его поверхности нужно удалить цементное молочко и можно приступать к очередному циклу возведения опалубки.

Чтобы строительный материал прослужил дольше, поверхность заслонок можно укрыть полиэтиленовой пленкой или обработать водным раствором гашеной извести.

Источник: furnilux.ru