Опалубка своими руками: как сделать правильно съемную опалубку. Лучшие идеи применения для различных видов фундамента (95 фото)

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Разновидности опалубки

Все виды опалубки, независимо от ее формы и размеров принято классифицировать на 2 группы:

• съемная;
• несъемная.

У каждого вида имеются свои особенности и назначение. Выбирая вариант в каждом конкретном случае следует исходить из задачи, которую необходимо решить. Сложные конструкции, как правило, изготавливают посредством несъемной опалубки.

Несъемная опалубка

Монолитная опалубка несъемной конструкции производится из специальных арболитных или пенополистироловых блоков. Зачастую ее изготавливают из утеплительных материалов. В данном случае она остается в качестве утеплителя, что исключает необходимость в проведении дополнительных работ по теплоизоляции.

Опалубку при строительстве частного дома лучше сооружать из арболита. Преимущество материала заключается в высоких теплоизоляционных качествах. А, к примеру, опалубка лестницы может изготавливаться из других материалов, как правило, дерева, поскольку здесь не такие высокие требования к теплоизоляции.

При строительстве жилых помещений лучше не использовать пенополистирол в качестве опалубки. Теплоизоляционные свойства данного материала очень высоки, однако он может выделять токсичные вещества.

Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей

Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Съемная опалубка

Установка своими руками опалубки съемной конфигурации является более сложным методом. Но, для многих строительных работ данное решение является единственно возможным. Кроме того, сделать фундамент, к примеру, проще всего именно с помощью съемной опалубки.

Данное сооружение является временным. После выполнения строительных работ опалубку демонтируют. Для изготовления могут применяться различные материалы, зачастую это деревянные доски.

Особенности разных видов конструкций

Различают съемную – удаляемую после застывания – и несъемную опалубку.

Съемная опалубка для фундамента

Под этим названием подразумевают вспомогательные конструкции, удаляемые после набора бетонной смесью частичной прочности. Съемные элементы состоят из щитов (цельных или дощатых) и соединяющих их крепежных и фиксирующих элементов. Если предусмотрено армирование (практически всегда для ленточных оснований) к стандартному набору добавляются поставки и распорки, предотвращающие контакт арматурных решеток с грунтом и внутренней поверхностью форм для заливки.

Важно: удаление опалубки происходит до окончательного отверждения бетона, поэтому при производстве дальнейших работ следует ориентироваться на сроки «созревания» фундамента в зависимости от марки бетона, погодных условий и габаритов конструкционных элементов.

Несъемная опалубка

Несъемными считаются формы для заливки, которые после отверждения смеси остаются в конструкции здания. Данный вид сооружений обеспечивает дополнительную прочность постройки, ее тепло-, звуко- и гидроизолирующие свойства, другие характеристики. Обычно в качестве материала для несъемных конструкций используют специальные блоки из пенополистирола, фибролита и других материалов.

Важно: возведение дома с помощью несъемных форм заметно ускоряет строительство, позволяет повысить эксплуатационные характеристики здания, но при этом увеличивает стоимость работ.

Требования к съемной опалубке

Съемная опалубка должна соответствовать ряду требований:

• высокая прочность. Конструкция должна выдерживать вес бетонного раствора;
• отсутствие щелей, через которые может просачиваться цементный раствор;
• габариты сооружения должны быть четко определены по результатам замеров;
• необходимо использовать крепежные материалы, обеспечивающие быстрый демонтаж.

Строительство опалубки для ленточного фундамента

Во время устройства формы для основания ленточного типа выполняют очень большой объем работы. Ее форма повторяет контуры здания и каждой несущей стены. При этом материал устанавливают с обеих сторон ленты. Если дом большой и имеет много внутренних перегородок, траты на материал для опалубочной конструкции увеличиваются. Особенно сильно они возрастают, если основание здания заложено глубоко.

Сборка и соединение щитовых конструкций

Деревянные щиты для фундаментной формы делают особенно прочными, чтобы они удерживали вес бетонного раствора, пока он не отвердеет. Размеры опалубочных элементов определяют, ориентируясь на геометрию основания. Они должны немного возвышаться над фундаментом. Длину делают произвольной, но обычно она не превышает 3 м. Очень длинные элементы только усложняют работу. Детали опалубки устанавливают ровно по размеченному периметру здания, учитывая толщину щитов.

Деревянные доски для щитов формы разрезают на части равной величины. Их соединяют в единое полотно, закрепляя на бруске гвоздями либо саморезами. Фиксацию выполняют со стороны доски. Гвозди забивают насквозь, а с обратной стороны сгибают. Саморезы сами по себе обеспечивают плотное соединение. Доски соединяют несколькими брусками, делая отступы от края 20 см. Между ними соблюдают интервал 80 см. Для удобства крайние бруски и один центральный делают острыми и более длинными на 30 см. При монтаже опалубочной конструкции их вбивают в грунт.

Важно!

При монтаже особенно хорошо скрепляют между собой угловые элементы, поскольку они испытывают очень большую нагрузку. Для усиления их соединяют между собой металлическим уголком.

Самостоятельная установка

Щиты с удлиненными брусками устанавливают по разметке из предварительно натянутого шнура. При этом положение деталей контролируют одновременно в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Щиты фиксируют брусками, вбитыми по разметке. Детали опалубки размещают вплотную к ним. Они поддерживают элементы в нужном положении.

Перед монтажом опалубки дно выравнивается и засыпается песком. Тогда детали выставить по горизонтали несложно. Чтобы облегчить выравнивание, элементы не слишком сильно вбивают в грунт. Для этого один угол опускают до песчаной подушки. Следят, чтобы не образовалось щелей, из которых может потечь бетон. Затем молотком забивают противоположный конец, постоянно контролируя его положение строительным уровнем. Когда он встанет точно по горизонтали, переходят к следующей детали опалубки. Остальные щиты выставляют, ориентируясь на первый. Их размещают в одной плоскости, на одинаковой высоте.

Щиты, сколоченные без длинных упоров, устанавливают по бруску, уложенному на дне вырытого котлована с учетом разметки. Он выполняет роль упора. Детали формы плотно совмещают с ним. Затем их фиксируют шпильками и раскосами.

Укрепление

С наружной и внутренней стороны опалубку закрепляют раскосами и шпильками, чтобы вся конструкция не развалилась под весом бетонного раствора. Подпорки устанавливают с интервалом 1 м или чаще. Для деталей, высота которых превосходит 2 м, одного ряда раскосов мало. Для них дополнительно устанавливают второй ярус раскосов.

Для стабилизации интервала между параллельными деталями применяют шпильки. Их нарезают из арматуры сечением от 8 до 12 мм и закрепляют шайбами и гайками из металла. Шпильки размещают в 2 ряда, отступив снизу и сверху на 20 см. По длине они должны быть больше толщины бетонного слоя на 20 см. Крепление шпилек на гайки делают с одной или с обеих сторон. Внутренний интервал между деталями опалубки фиксируют отрезками трубы ПВХ.

Порядок сборки:

• высверливают дыры при помощи длинного сверла в двух щитах опалубочной конструкции;
• ставят между отверстиями трубку ПВХ;
• продевают шпильку;
• надевают металлические шайбы, чтобы шпилька не разрушила древесину;
• закрепляют конструкцию гайками.

Совет!

Все работы по монтажу опалубочной формы удобнее проводить втроем. Один человек находится внутри и размещает трубки. Остальные вставляют шпильки и фиксируют их гайками с обеих сторон. Демонтаж формы начинают с выкручивания гаек и удаления шпилек. После убирают раскосы и снимают дощатые щиты. Их можно использовать еще раз.

Фанерная опалубка

Ленточную опалубку своими руками можно изготовить из листов фанеры. С ними достаточно удобно работать. Вариативность размеров материала позволяет быстро смонтировать и демонтировать конструкции. Но, для массивных сооружений фанеру лучше не использовать. Она не выдержит нагрузки большой массы бетона.

При сборке опалубки из фанеры необходимо использовать как можно больше крепежных элементов с минимальным расстоянием между ними. Это даст возможность повысить надежность конструкции.

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

• Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
• Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

• Опалубка из металла пользуется большой популярностью благодаря своей прочности. Однако при выборе такой конструкции стоит учитывать, что металл при взаимодействии с влажным бетоном подвержен коррозии. Наилучшим вариантом в этом случае будет алюминиевая опалубка. Несмотря на высокую стоимость, такой вариант отличается особой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.
• Довольно часто можно встретить пластиковую опалубку. Такая конструкция используется в качестве съемной опалубки многоразового применения. Полимерные опалубки отличаются гладкой поверхностью, отсутствием влагопоглощения. Пластиковая опалубка очень прочная, может легко собираться и разбираться.
• Конструкция из пенополистирола применяется в качестве несъемной опалубки. Используя этот вариант, можно повысить энергоэффективность монолитного фундамента.
• Опалубка из дерева является менее затратным вариантом. При этом она обладает высокой прочностью, имея малый вес. Кроме того опалубка из дерева легко монтируется. Чаще всего для изготовления деревянной опалубки берут доски или фанеру.

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

Этапы сооружения опалубки

Процесс изготовления опалубки можно разделить на несколько основных этапов:

Заготовка брусьев и досок подходящей толщины. Высота брусков должна быть выше будущей конструкции не менее чем на 50 см. Брусья лучше заточить, чтобы проще вбивать в землю.

Монтаж щитков из досок. Щитки лучше собрать отдельно, а затем смонтировать на каркас из брусков.

• Отделка бассейна: описание всех видов и особенностей современной отделки
• Как проводится независимая экспертиза строительных работ: обзор всех этапов

• Крепеж для строительства каркасных домов: особенности правильно выбора

Разметка будущего сооружения на земле с помощью кольев и веревки.

Подготовка траншеи необходимой глубины. В траншее нужно сделать песчаную подушку, поверх которой уложить слой гравия средней фракции.

Подготовленные заранее щитки из досок монтируются на бруски. Последние вгоняются в грунт в соответствии с выполненной разметкой. Вертикальность и горизонтальность контролируется уровнем.

Для повышения надежности необходимо сделать поперечные перегородки из брусков, стягивающие противоположные стены конструкции.

Для предотвращения просачивания цементного раствора сквозь щели, стенки опалубки стоит укрыть полиэтиленовой пленкой.

Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками

Чтобы правильно сформировать основание здания, необходимо грамотно смонтировать базу для заливки. Разберем два варианта конструкции, на основе съемной деревянной и несъемной пенопластовой опалубки.

Вне зависимости от того, какой тип формы используется, часть выполняемых работ осуществляется по единой схеме.

1. Разметка участка. Производится с помощью натянутых шнуров или лески (на иллюстрации «струны обноски») по плану постройки здания.
2. Рытье траншеи. При этом необходимо отрывать канаву по глубине будущего залегания фундамента с учетом подушки под основание и глубины промерзания грунтов (более детально о принципах устройства фундамента и подготовки места под него можно прочесть в статье). Поскольку создание строго вертикальных стен практически нереально, откос стараются устроить с минимальным уклоном, порядка 15…30 градусов к вертикали.
3. Уплотнение грунта на дне и стенках канавы. Трамбовка выполняется вручную или с помощью специальных механизмов. Особенно важен этот процесс для рыхлых грунтов. Трамбовку можно заменить применением геотекстиля – специального материала, предотвращающего осыпание почвы.
4. Создание фундаментной подушки. Для нее используется песок крупных (1…3 мм) фракций, мелкий щебень или гранотсев, предварительно промытые и высушенные. Для усиления нагрузочной способности основания подушка проливается жидкой цементной смесью, в особо ответственных случаях выполняется бетонирование.
5. Устанавливается опалубка. Щели и зазоры между элементами конструкции не должны превышать 2 мм, прочность сооружения – соответствовать требуемой с учетом толщины заливаемого слоя.
6. Монтируется арматура. Установка стержневых систем и сеток планируется с обязательным сохранением защитного слоя бетона от металла до внешней среды. Подробнее о правилах вязки арматуры и ее защиты от коррозии можно прочесть в тематической статье.
7. Заливка бетонной смеси.
8. Виброуплотнение (при возможности).

В зависимости от того, какой тип форм применяется, меняются нюансы технологического процесса установки опалубки и, при съемном варианте, ее удаления.

Монтаж опалубки из досок или фанеры

За счет удачного сочетания нагрузочных характеристик и цены обрезная доска для опалубки фундамент – наиболее востребованный и популярный вариант. Используется древесина стойких к действию воды пород (сосна, ольха, береза) с начальной влажностью 18…25%. Щиты из досок сбиваются с помощью брусков на гвоздях или саморезах (шурупах). При этом острия крепежных изделий должны выходить на наружную (обращенную к грунту) сторону досок.

Сбитые щиты устанавливаются на подготовленную подушку, укрепляются раскосами или кольями с шагом 800…1000 мм. Чтобы предотвратить расползание конструкции под весом залитой смеси, противоположные щиты соединяются распорками.

Как вариант, вначале монтируется короб на основании щитов и поперечных скреп, после уже готовая конструкция укладывается в траншею и фиксируется кольями.

Важно: между досками не должно быть щелей! В противном случае раствор начнет вытекать в зазоры, заметно повысится расход бетона. Возможно образование пустот внутри заливаемой формы, нарушение прочностных расчетов фундамента.

Правильная опалубка без проблем выдерживает заливку бетонной смеси, легко отделяется от застывшего основания после первичного отверждения. Срок разопалубливания (удаления опалубки) в зависимости от температурного и влажностного режима составляет 8…20 дней. При отрицательных температурах разбирать формообразующую конструкцию нежелательно, поскольку длительность набора бетоном расчетной прочности замедляется пропорционально понижению температуры.

Как собирать опалубку для фундамента из пенопластовых блоков или щитов

Блоки или щиты промышленного производства из вспененного материала изготавливаются с собственной системой крепления типа «гребень-паз». Благодаря этому соединение элементов будущей формы не представляет затруднений:

• первый ряд укладывается согласно разметке так, чтобы линия были идеально прямой;
• второй и последующие ряды монтируются с учетом расположения арматурных стержней – они должно проходить строго через полости в блоках. Для щитовых вариантов допустимо смещение;
• заливка бетона производится только вручную, после монтажа каждых трех-четырех рядов пенопластовых блоков.

Важно: некачественные (крошащиеся, с нарушениями геометрии) блоки подходят только для малоответственных построек с низкой нагрузкой.

При желании создать несъемную опалубку своими руками следует выбрать вариант с двухслойной конструкцией. Внешний слой представляет собой листовой материал, задающий геометрию (как и в случае со съемной опалубкой), внутренний – листы пенопласта или пенополистирола. Заливка бетона производиться в полость между внутренними теплоизолирующими слоями, которые впоследствии не удаляются. Внешний слой демонтируется после отверждения смеси.

Фото опалубки своими руками

Источник: furnilux.ru