Определяем толщину плитного монолитного фундамента

Какой фундамент выбрать под дом из газобетона, сравнение вариантов

Дом из газобетона является относительно легким строением, так как его плотность, в среднем, составляет всего 500 кг/м3. Такая легкость дает преимущества при строительстве фундаментов. Передаваемая на грунт нагрузка от веса здания будет меньше, значит площадь опоры некоторых видов фундаментов тоже можно уменьшить, существенно сэкономив.

Газобетонные дома можно строить на любых типах фундаментов, всё зависит от геологии и архитектурного решения.

Виды фундаментов

• Мелкозаглубленная лента.
• Заглубленная лента.
• Свайный фундамент.
• Плитный фундамент.
• Утепленная шведская плита.

В зависимости от условий грунта и архитектурных решений дома, будут целесообразны разные типы фундаментов. Основание, подходящее для одного грунта, может быть совершенно непригодным для другого грунта. В данном обзоре мы постараемся объяснить, как выбрать фундамент для газобетонного дома.

На выбор фундамента влияет следующее:

1. Вес дома.
2. Тип грунта.
3. Однородность грунта.
4. Глубина промерзания.
5. Уровень грунтовых вод.

Особенности фундаментов под газобетон.

При выборе наиболее подходящего типа фундамента следует учесть некоторые особенности газобетонных стен:

• минимальная ширина газобетонного блока составляет 200 мм. Поэтому даже при строительстве небольших и легких надворных сооружений придется обустраивать фундамент достаточно большой ширины;
• хотя газобетон и способен выдерживать серьезные статические нагрузки, он очень чувствителен даже к небольшим подвижкам основания под ним. Поэтому фундамент должен обладать максимально возможной механической прочностью, не изгибаться под массой дома и не менять геометрию под воздействием пучинистых сил грунта.

В теории, под газобетонные строения можно закладывать абсолютно любой вид оснований: столбчатые, винтовые, мелкозаглубленные ленточные и т.д. Однако на практике из-за особенностей геологического строения почвы на участке далеко не всегда перечисленные типы фундаментов смогут справиться с имеющимися требованиями к ним. Поэтому чаще всего используют монолитную плиту, обеспечивающую наиболее равномерную передачу нагрузок от стен к фундаменту.

Как выбрать фундамент в зависимости от грунта

Грунты обладают несколькими основными параметрами, которые влияют на выбор типа фундамента, а именно: несущая способность, пучинистость, глубина промерзания, однородность и водонасыщенность.

Несущая способность грунтов – значение, которое показывает, какую нагрузку можно передать на грунт. К примеру, суглинок может выдержать 3.5 кг/см2, а крупный песок 6 кг/см2. То есть, на крупнозернистый песок можно передать вдвое большую нагрузку, что уменьшает требование к площади опоры фундамента.

Типы грунтов

Для того чтобы определиться какой тип фундамента выбрать, необходимо узнать на какой почве будет производиться строительство. Существуют следующие типы почвы:

1. Скалистого типа. Данное основание представляет собой каменный массив, который отлично выдерживает нагрузки, не пропускает воду, непучинистый и не сжимается. Определить такой тип почвы сможет практически любой человек.
2. Крупнообломочного типа. Данная почва представляет собой большие обломки камней или щебня, вперемешку с песком или глиной. Подобно к скалистому грунту, крупнообломочный имеет очень хорошие несущие способности и если содержит песок, то практически не промерзает. Если же грунт содержит глину, то основание будет пучинистым, хотя при правильном утеплении можно легко решить эту проблему.
3. Песчаного типа. Грунт можно считать песчаным, если он больше чем наполовину состоит из песка. Данный тип делится на несколько видов: гравелистый песок, средний, крупный и мелкий. Если говорить просто, то чем крупнее крупицы песка, тем лучшие несущие способности он имеет. Среди плюсов данной основы можно также отметить то, что почва плохо удерживает влагу, благодаря чему обладает плохой пучинистостью.
4. Глинистого типа. Это основание хорошо впитывает и удерживает в себе влагу из-за чего грунт довольно сильно пученистый. В замерзлом виде может увеличиться на 15% в объеме. Глинистые грунты делятся на такие виды, как супесь, глина и суглинок.
5. Чернозем. Данный тип грунта очень ценится в сельском хозяйстве. Он представляет собой слой почвы, от 15 до 30 см, на котором нельзя производить постройку. Перед началом строительства фундамента обязательно нужно убрать данный слой почвы.

После того как мы определили какой грунт на стройплощадке, важно узнать несущую способность грунта. Другими словами, это покажет какую нагрузку выдержит почва. Наиболее часто это измеряется в кг/см2 либо в т/м2. Если говорить о строительстве фундамента на грунте с плохой несущей способностью, то важно, чтобы площадь фундамента была большой.

Кроме того, перед началом строительства фундамента обязательно необходимо узнать уровень грунтовых вод. Приуменьшать важность данных работ нельзя, ведь очень часто бывает, что люди выстраивают фундамент и стены дома, а потом вынуждены прекратить строительство по причине того, что грунтовые воды проходят слишком близко.

И, наконец, последний фактор, который следует иметь ввиду – это пучинистость грунта. Другими словами, это то, на какую глубину промерзает грунт. Некоторые могут сказать, что это совсем необязательно знать. Но благодаря знаниям о том, насколько глубоко промерзает грунт, вы узнаете насколько изменится объем при промерзании.

Узнать такие факторы, как пучинистость или несущую способность совсем нелегко и далеко не каждый специалист может правильно определить данные факторы. Поэтому многие люди нанимают фирмы, которые специализируются на данной работе и способны правильно подобрать тип фундамента для дома и дать дельные советы.

Карта глубины промерзания грунтов

Так как газобетон обладает низкой прочностью на изгиб, то любые деформации от фундамента могут образовать в стенах трещины. Потому, основание должно быть максимально неподвижное и жесткое.

Чтобы обеспечить неподвижность фундамента, необходимо произвести одно или несколько условий, в зависимости от типа фундамента а именно:

1. Заложением фундаментов ниже глубины промерзания.
2. Создание непучинистой подушки из песка и щебня.
3. Обустройство дренажной системы по периметру здания.
4. Уменьшение промерзания, за счет утепления фундамента и отмостки.

Разность осадки фундамента должна составлять не более 2 мм на метр. Такая деформация не создаст трещин в неармированной кладке из газобетона.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)

Данный тип фундамента является самым распространенным и недорогим для дома из газобетона. МЗЛФ применяют на нормальных слабопучинистых грунтах. Смысл такого фундамента в том, что он закладывается выше глубины промерзания грунта, что существенно экономит деньги на бетоне. От сил морозного пучения спасает утепленная отмостка и утепленный цоколь, которые не позволяют морозу пройти под фундамент и уменьшают глубину морозного пучения.

Достоинства и недостатки МЗЛФ:

1. Простота и невысокая стоимость.
2. Достаточная прочность для двухэтажного дома.
3. Хорошая площадь опоры фундамента.
4. Справиться с его возведением может один человек.
5. Нельзя использовать на пучинистых и мерзлых грунтах.
6. Сложность возведения на неровных участках (склонах).

Под мелкозаглубленной лентой устраивают песчаную подушку толщиной 20-50 см и слой щебня 10-20 см.

Подземная часть фундамента может составлять от 30 до 50 см, а цоколь – от 30 до 60 см. Высота цоколя может быть в принципе любой, но не меньше 30 см. Чем высота ленты больше, тем жестче получается фундамент.

• Для длинных стен нужно применять более высокую ленту фундамента.
• Для МЗЛФ делаются полы по грунту с предварительной засыпкой цоколя песком и трамбовкой.
• Отмостка делается шириной около метра, обязательно утепленная пенополистиролом толщиной 5-10см.
• Также нужно соблюдать наклон отмостки для отвода воды от фундамента.
• Цоколь фундамента тоже необходимо утеплять, чтобы мороз не смог пройти по ленте фундамента. Смотрите схему.

Виды монолитного плиточного фундамента

Перед расчетом требуемой толщины монолитного фундамента из плиты, рассмотрим виды этих самых плит и методы возведения.

Сравнение плит для строительства фундамента.

Первый метод — это возведение основания с помощью изготовленных промышленным способом железобетонных плит или блоков. Они производятся в специальных цехах и заводах в соответствии с ГОСТ и с заданной толщиной ЖБ плит. Их соединение в монолитное основание происходит по специфической технологии, путем заливки цементного раствора в свободное пространство между блоками.

Ко второму методу можно отнести строительство монолитного фундамента самостоятельно, прямо на месте. Технология, помимо прочего, включает в себя проведение расчета количества необходимых материалов: арматуры класса А400 (Bpl), бетона B15-B25, толщины плиты.

Сложность технологии производства такого основания заключается в том, что необходимо рассчитать не только количество требуемого материала, но и оптимальные параметры толщины и высота слоя фундамента.

При осуществлении выбора между этими двумя вариантами, желательно учесть советы специалистов: первый вид подойдет только для почв, которые не являются пучинистыми и не промерзают на большую глубину. В противном случае фундамент начнет лопаться в местах соединения плит. Второй вид является более надежным, так как сама конструкция будет монолитной и однородной.

Заглубленный ленточный фундамент для газобетона

Заглубленная лента – фундамент, установленный ниже глубины промерзания грунта, которая может составить от 100 до 250 см.

Данный вид фундамента является очень затратным в плане расхода бетона. Оправдан такой выбор только в том случае, если требуется цокольный этаж.

Давайте посчитаем, сколько бетона потребуется для фундаментной ленты дома 10х10 метров с толщиной 40 см и высотой ленты 200 см.

Длина всей ленты с учетом периметра и центральной балки составит 50 метров.

Площадь опоры фундамента – 50х0.4 =20м2.

Объем бетона — 50х2х0.4 = 40 кубометров бетона.

Вес такого заглубленного фундамента составит 100 тонн + еще потребуется заливать бетоном пол цокольного этажа.

Давление фундамента на грунт – 100/20 = 5 тон на м2 или 0,5 кг на см2.

При слабых грунтах, для увеличения площади опоры, на ленточных и свайных фундаментах делают пятку. Пятка представляет из себя уширение, которое распределяет нагрузку от фундамента по большей площади.

Свайные фундаменты для газобетона

Данный тип фундамента является нечастым решением для газобетонных домов, но бывают случаи, когда он просто незаменим.

Достоинства и недостатки:

1. Возможность возведения на крутых склонах;
2. На рыхлых пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод;
3. На грунте с большой глубиной промерзания выше 1,5 м;
4. Низкая несущая способность за счет небольшой площади опоры.
5. Касательные силы морозного пучения могут приподнять сваи.

Стоит отметить сваи “Тисэ”, которые имеют уширение внизу, создающее дополнительную анкеровку в грунте и большую опору, в сравнении с другими видами свай.

Существуют следующие виды свай:

1. Винтовые (вкручиваются как шурупы).
2. Набивные (трубы заполняются бетоном).
3. Забивные (в вырытые ямы вставляются готовые столбы).
4. Бурозабивные(спецтехникой забиваются бетонные столбы).

Как сделать фундамент для одноэтажного дома

В общих чертах мы обозначили наиболее важные критерии выбора конструкционного варианта фундамента. Теперь поговорим о технологических особенностях их строительства.

Ленточные фундаменты

Название «ленточный» фундамент получил из-за конфигурации в плане, напоминающей замкнутую по контуру извивающуюся ленту. А учитывая, что в вертикальном разрезе она имеет прямоугольное или Т-образное сечение, конструкция представляет собой высокую балку в виде заложенной в грунт стены.

В большинстве случаев такой фундамент вполне подходит для одноэтажного дома из пеноблоков или газоблоков, к тому же при небольшой глубине заложения (50-60 см) он является и самым экономичным. Рассмотрим основные этапы изготовления такого фундамента в монолитном варианте.

Вот основные этапы его устройства:

1. Организация поверхностного водоотведения (с помощью отводных каналов) с участков, соседствующих с пятном застройки.
2. Разметка контура здания, снятие верхнего плодородного слоя почвы и рытьё траншей.
3. Завоз необходимых стройматериалов.
4. Подготовка траншей к установке арматуры: дно застилается геотекстилем, чтобы насыпной песчаный слой не заиливался и всегда сохранял свои дренирующие свойства; на толщину 200 мм насыпается песок и хорошо утрамбовывается.
5. Если грунт плотный, стенки траншеи могут послужить опалубкой и бетон укладывается прямо в траншею. В таком случае опалубка выставляется только в надземной части, чтобы получить продолжение ленты в виде цоколя.
   Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

   Задать вопрос

   На осыпающихся грунтах опалубка монтируется на всю высоту ленты, а ширина траншеи должна быть такой, чтобы плотникам было удобно работать (минимум на 30 см больше самой широкой части ленты).

6. Производится вязка каркаса из отдельных стержней, либо его сборка из арматурных сеток.
7. В теле фундамента (или под ним) устанавливаются закладные гильзы для устройства канализационного и водопроводного вводов. В цокольной части для домов с каркасным полом – для продухов.
8. Производится непрерывная заливка ленты с послойным уплотнением (слои по 25 см). Бетон используется классов В15-В22,5. Для уплотнения применяются глубинные вибраторы. При малом заложении ленты можно бетон можно не вибрировать, а штыковать.
9. Осуществляется уход за бетоном, опалубка снимается при достижения половины проектной прочности, что при температуре +10 градусов происходит на пятые сутки.

Потихоньку нагружать ленту, если для её структурирования не использовалась несъёмная бетонная опалубка, можно начинать только через 4 недели. При тех же +10 градусах монолит за это время наберёт 85% прочности, а при более тёплой погоде — и все 100%.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Фундаменты неглубокого заложения не следует оставлять незагруженными на зиму, чтобы силы морозного пучения не вытолкнули его наружу. Чтобы свести к нулю подобные воздействия, вокруг фундамента нужно как можно быстрее сооружать отмостку и желательно утеплить её пенопластом или керамзитом.

Ленту под газоблочный дом (когда глубина фундамента для одноэтажного дома находится в пределах границ промерзания), лучше делать с Т-образной конфигурацией сечения, или как минимум, залить под ней подготовительный слой из тощего бетона. Ширина ленты зависит от толщины и слойности основных стен, и обычно на 5-10 см их превышает. Высота цокольной части в среднем составляет 30-40 см.

Столбчато-свайные фундаменты

Вообще, определение «столбчато-свайные» для фундаментов не совсем верное. Есть столбы, а есть сваи, разница между которыми в основном определяется их длиной и размером сечения. Сваи более тонкие, но длинные (длина может достигать 36 м), и на них можно строить даже на самых безнадёжных по прочности и влажности грунтах. Столбы при большем размере сечения имеют высоту до 2,5 м, и, как и ленточные фундаменты, изготавливаются в монолите либо в кладочном варианте.

• Строить на столбах неудобно ни на пересечённом рельефе, ни на заболоченной местности, ни на малопрочных грунтах — зато на ровном участке такой фундамент более экономичен, и позволяет, когда это требуется, поднять ростверк высоко над поверхностью грунта.
• Если посмотреть на план свайного и столбчатого фундамента, видишь одну и ту же картинку: точками отмеченные опоры, располагаемые в пределах контура здания. Отсюда у них и общее классификационное название – точечные фундаменты.
• Наибольшей популярностью в частном строительстве пользуются буронабивные сваи, которые из-за небольшой высоты и возможности устройства без применения спецтехники, так же называют и столбами.
• Их популярности способствовала созданная в нашей стране технология ТИСЭ. Для выемки грунта из шурфов она предусматривает использование бура с откидным плугом, позволяющим делать в основании уширенную подошву. Она увеличивает площадь опоры, а соответственно, повышает пространственную устойчивость фундамента в целом.
• Хоть столбы и можно формировать из бутобетона, по факту этого никто не делает, так как ростверковую часть всё равно приходится делать железобетонной. Во всяком случае, именно монолитный ростверк должен быть в основании каменных стен — ведь это не каркасник, под который достаточно прокинуть балку или швеллер.
• Под газобетон даже сборные ЖБ балки применять нежелательно, так как ростверк получается недостаточно жёсткий. Высотой фундамента для одноэтажного дома называют расстояние от подошвы до верха цоколя, и определяется она глубиной промерзания грунта и высотой зимнего снежного покрова, из-за которого дом приходится удалять от земли.

В средней полосе страны ростверк приподнимают так, чтобы от его нижней плоскости до планировочной отметки грунта было 35-40 см. В южных регионах, где зимой снега практически нет, ростверк вообще лежит на грунте, опираясь на противопучинистую подушку из песка.

Процесс постройки

Рассмотрим кратко, как делать фундамент для одноэтажного дома. Основную работу по устройству свайно-монолитного фундамента предваряют такие этапы:

1. расчистка и планировка участка под застройку, устройство водоотвода;
2. устройство временной подъездной дороги с подведением электроэнергии;
3. определение УГВ и оценка грунта;
4. сбор нагрузок и определение количества и размера свай;
5. разметка контуров здания и точек бурения, привязка к ориентирам;
6. установка обносок;
7. укрупнённая сборка каркасов для свай.

Принцип создания свайного поля для жилого одноэтажного здания таков. Шаг между сваями не превышает 1,5 м, и они должны располагаться под всеми нагруженными зонами здания: пересечениями стен, углами, перепадами рельефа, в местах увеличения этажности (например, там, где над частью дома будет строиться мансарда).

Если работа ведётся самостоятельно, с использованием бура ТИСЭ, то откидной плуг сначала снимается и бурение производится без него. У этого инструмента есть накопитель, при вращении по часовой стрелке заполняющийся грунтом. Накопитель вынутого бура опорожняют, вся операция повторяется до тех пор, пока шурф не углубится на 30 см дальше отметки УПГ (но не меньше 1,5м). Затем к буру прикрепляется съёмный плуг, с помощью которого разбуривается пятка сваи.

Если сваи нужно вывести только на поверхность грунта, никакая обсадка не потребуется — бетон можно просто заливать скважину. Часть его впитается в стенки, что несколько увеличит расход смеси, но в конечном итоге монолит «срастётся» с грунтом и будет сидеть в нём гораздо плотнее. Чтобы избежать перерасхода и попутно защитить сваи от воздействия влаги, многие предварительно вставляют в скважину свёрнутую из гидроизоляционного материала гильзу.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Если грунт осыпается, бетонирование не получится качественным, поэтому лучше установить обсадку из асбоцементных труб. Использовать их в качестве опалубки нужно и в том случае, когда головы свай требуется поднять выше планировочной отметки грунта.

В подготовленную скважину устанавливается заранее собранный каркас, размер которого должен быть меньше настолько, чтобы образовался защитный слой бетона снизу 70 мм, а по бокам и сверху – 35 мм. Данное расстояние обеспечивается за счёт установки между каркасом и стенкой скважины пластиковых фиксаторов, на дне это может быть бой кирпича. Сверху у каркаса должны быть выпуски арматуры, которые позднее будут увязываться с рабочими стержнями каркаса ростверка.

Бетон для заполнения свай всегда используется тяжёлый, класса В22,5. Заливка производится послойно, с поочерёдным уплотнением слоёв глубинным вибратором. На одну полутораметровую сваю диаметром 300 мм расходуется 0,12 м³ бетонной смеси. Достаточно подобрать бетономешалку такой вместимости — и у вас будет без остатка расходоваться весь замес. Чтобы получить бетон М300 (В22,5) из цемента М500, на 1 его часть кладут 2,4 части песка, 4,4 части щебня и 58% воды.

Монолитные плиты

Рассказывая, какой нужен фундамент для одноэтажного дома, невозможно обойти вниманием монолитную плиту. Пусть даже она обходится несколько дороже ленты или свайного поля, но зато позволяет сэкономить на чём-то другом — в целом дом не получится дороже.

• Немалой статьёй экономии является черновой пол, который при устройстве ленточных или ростверковых фундаментов приходится формировать отдельно – по грунту или каркасу. В случае с плитой необходимость в этом вообще отпадает, и при желании в тело фундамента может быть вмонтирована даже система напольного подогрева.
• Главное достоинство плиты заключается в том, что её можно устроить на любом виде грунта, и заглубить от нуля до полной высоты стен подвала. Что же касается конкретных неблагоприятных характеристик грунта: обойти любые из них можно всего лишь, подобрав правильную конструкцию плиты и подготовительных слоёв. Но этим должны заниматься проектировщики.
• Чаще всего, как наиболее экономичный и надёжный вариант, под газобетонные дома строят поверхностную (плавающую) плиту, под которой есть песчаный насыпной слой и ковёр из ПВХ мембраны. Поверхностная плита выгодна тем, что земляные работы при её устройстве ограничиваются только снятием растительного слоя.

  Песок насыпается по поверхности грунта, а не в котловане

  Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

  Задать вопрос

  Мембранная гидроизоляция довольно прочна и не требует внешней защиты в виде бетонной подготовки. Подбетонку в основном предусматривают, когда плиту заглубляют под цокольный этаж, а грунт на участке нестабилен или близко грунтовые воды.

  Мембрана заменяет подбетонку

• В процессе армирования, по периметру стен будущего дома сразу выставляют хомуты, которые после заливки горизонтальной части остаются на поверхности. К ним потом привязывается или приваривается рабочая арматура, образующая каркас цокольных стенок. Останется только установить опалубку и залить поверх плиты подобие ленточного фундамента, жёстко связанного с ней в основании.

  Выставление хомутов, связывающих цоколь и плиту

  Заливка цокольной части фундамента поверх плиты

  Возведение газобетонных стен на плитном фундаменте

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Описанный выше вариант устройства фундаментной плиты идеально подходит для домов, строящихся из низкоплотных энергоэффективных материалов: газоблоков, пеноблоков, керамоблоков, щелевого кирпича. А монолитный цоколь, связанный с плитой арматурой, обеспечивает наилучшую пространственную жёсткость основания.

Плитный(монолитный) фундамент для газобетона

Такой тип фундамента часто применяют на слабых грунтах, и в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Плитный фундамент бывает с ребрами жесткости и без них. Ребра увеличивают жесткость плиты, что уменьшает возможные деформации при подвижках грунта.

Плита обладает большой площадью опоры, что равномерно распределяет нагрузку на грунт.

В зависимости от грунта и веса дома, толщина монолитной плиты может составлять от 25 до 50 см.

Под плитой обязательно должна быть песчаная утрамбованная подушка толщиной 30 см. В некоторых случаях, на песок укладывают еще и слой щебня, который предотвращает капиллярный подсос влаги из песка в фундамент.

Достоинства и недостатки:

1. Большая несущая способность.
2. Применимость на любых грунтах.
3. Высокая устойчивость к деформациям.
4. Готовый черновой пол.
5. Невозможность построить подвал.
6. Большие затраты на земляные и дренажные работы.
7. Низкий уровень пола относительно земли.
8. Сложность возведения на неровных участках (склонах).

Заливка монолитной плиты.

Свойства монолита.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом одноэтажный.
К достоинствам литых фундаментных плит относят следующее:

• большая механическая прочность, предохраняющая газобетон от растрескивания. Даже если под зданием будут происходить подвижки почвы, на геометрии фундамента это никак не скажется;
• пригодность для устройства на любых видах грунтов: глина, торфяник, песок, камень или смешанные;
• полная независимость от глубины прохождения грунтовых вод;
• доступная технология изготовления, позволяющая вести работы без привлечения дорогостоящих специалистов;
• долговечность.

Вместе с тем, нужно учитывать и некоторые недостатки:

• большой объем земляных работ при выкапывании котлована;
• невозможность обустройства заглубленного подвала;
• значительные расходы на материалы.

Подготовка к работе.

К числу подготовительных мероприятий относят:

• расчистку участка от мусора и, по мере возможности, от старых деревьев, которые могли бы помешать подходу техники;
• разметку по углам будущего основания. Размеры выбираются исходя из данных проектной документации для дома. При этом длина каждой стороны фундамента должна превышать длину соответствующей стены дома не менее, чем на 1 м. Это упростит работу при монтаже опалубки.

Выкапывание котлована.

Поскольку площадь основания дома достаточно большая, то объем работы будет ощутимым даже при условии небольшого заглубления. Поэтому будет разумным воспользоваться услугами строительной техники. Однако последние 15 см почвы рекомендуется вынимать вручную. Это позволит непрерывно контролировать глубину котлована и горизонтальность его дна.

Для поверхностного варианта глубина котлована должна составлять 30 см, для заглубленного – 50 см.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом.

ВАЖНО.Если при выкапывании котлована в какой-то точке глубина превысила расчетную, не стоит просто засыпать получившуюся яму грунтом. Гораздо надежнее будет несколько увеличить глубину по всей площади, а затем насыпать более высокую подушку.

Засыпка подушки.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом.
Для поверхностного фундамента будет достаточно засыпать слой песка толщиной 30 см. В случае с заглубленным основанием сначала засыпается 20 см гравия, затем – 30 см песка. Готовая подушка тщательно трамбуется виброплощадкой.

Монтаж опалубки.

Для опалубки рекомендуется применять прочные доски, не имеющие механических повреждений. Качество материала здесь очень важно, поскольку масса заливаемого бетона будет весьма значительной и опалубка должна гарантированно выдержать эту нагрузку. Между собой доски крепятся гвоздями.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом.

Снаружи стенки опалубки необходимо разместить подпорки. Надежность получившейся конструкции проверяется сильными ударами ноги по ней. При ударе ничто не должно шевелиться.

Внутренняя сторона стенок опалубки смачивается водой. Это даст более гладкую поверхность боковой грани плиты.

Заливка стяжки.

Монолитный фундамент потребует заливки двух слоев стяжки. Толщина каждого слоя – 4-5 см.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом двухэтажный.

Приступать к заливке второго слоя можно лишь после высыхания первого. На сухую стяжку укладывается гидроизоляция из полиэтилена таким образом, чтобы нахлест соседних листов составлял порядка 10 см. Запас пленки по краям котлована должен быть не менее 1 м. После этого заливается второй слой стяжки.

Армирование.

Толщина плиты фундамента под газобетонный коттедж двухэтажный.
Каркас выполняется из арматуры класса А-III. Диаметр прута – 10-16 мм, что зависит от этажности дома. В итоге должно получиться два сетчатых поля, образуемых проволочными квадратами со сторонами 15-20 см. Между собой арматура вяжется стальной проволокой диаметром 5 мм.

Толщина плиты фундамента под газобетонный частный коттедж одноэтажный.

Заливка бетона.

Качество и однородность заливаемого бетона имеют первостепенное значение. Чтобы фундамент для дома из газобетона получился максимально прочным, желательно использовать миксер с подающим насосом. Стандартный объем автомиксера – 6-8 кубометров раствора. Подающая стрела бетононасоса может иметь в длину до 30 м. данный параметр лучше уточнить заранее, что позволит точнее спланировать ход заливки и варианты подъезда машины к площадке.

Если по каким-либо причинам воспользоваться миксером невозможно, то для обеспечения непрерывной подачи бетона можно воспользоваться ручным замешиванием в бетономешалке. Однако это потребует привлечения дополнительных рабочих и постоянного контроля качества.

Электрические бетономешалки позволяют получить от 50 до 200 литров раствора за один цикл замеса. Время замешивания – от 3 до 5 минут. Однако следует учитывать, что потребуется дополнительное время на подачу в мешалку цемента, песка, воды и щебня, а также время на разгрузку и доставку к месту заливки. Соответственно, планировать ход заливки нужно исходя из 10-15 минут на цикл замеса. При использовании 50-л бетономешалки на заливку 1 кубометра раствора может потребоваться порядка 5 часов.

Подаваемая смесь распределяется по всей площади опалубки. Упростить эту процедуру можно использованием направляющего желоба. При этом потребуется дополнительное разгребание бетона вручную по всей площади заливаемого фундамента. Хотя раствор и достаточно жидкий, но при попытке заливать его в одну точку на месте подачи будут оседать наиболее тяжелые фракции, а свободно растекаться по арматурному полю водянистая сможет лишь водянистая составляющая. Это чревато появлением неравномерности в прочностных характеристиках плиты и растрескиванием при высыхании.

Толщина плиты фундамента под газобетонный частный дом двухэтажный.

Бетонную смесь сразу же после заливки следует тщательно уплотнить погружным вибратором. Это удалит пузыри воздуха и увеличит прочность бетонной подушки. Не будет лишним дополнительно простучать кувалдой весь периметр опалубки, где прочность имеет особенно ванное значение.

Залитую плиту разглаживают до полной горизонтали. Контролировать данный процесс помогает тонкий слой воды, выступающей из раствора и проявляющей все углубления и возвышенности.

Полностью залить всю опалубку за один рабочий день получается далеко не всегда. Порядок приостановки работы будет зависеть от длительности паузы:

если работа останавливается на срок менее 12 часов, то уже готовая поверхность просто закрывается полиэтиленовой пленкой. Перед продолжением работы пленка снимается, а бетона смывается выступившее «бетонное молочко». Далее заливка продолжается в обычном режиме;

в том случае, когда пауза превышает 12 часов, бетон начнет набирать прочность и придется использовать технологию «холодного шва». Для этого работу начинают лишь после полного отвердения уже залитого объема бетона.

ВАЖНО. Продолжать заливку на слегка подсохший бетон категорически не рекомендуется. Отвердевший слой в этом случае будет иметь совсем малую толщину и лопнет под весом заливаемого свежего бетона.

Монолитный фундамент будет готов к продолжению строительства спустя один месяц. Первую неделю рекомендуется по мере высыхания смачивать его водой. Тем самым получится избежать появления трещин. Оставшиеся свободными концы гидроизоляционной пленки заворачиваются на плиту и припаиваются к ней горелкой.

Воспользовавшись технологией заливки монолитной фундаментной плиты под дом из газобетонных блоков, можно в дальнейшем уже не беспокоиться о просадках отдельных участков основания. Стены останутся в целости, поскольку даже если фундамент и чуть наклонится, то произойдет это сразу по всей площади, не приводя к появлению трещин.

Принципы расчета толщины фундамента

Монолитная плита считается самым дорогим видом фундамента, хотя и наименее трудоемким. Фундаментная плита под дом из газобетона может быть установлена в кратчайшие сроки. Все операции механизированы: земляные работы выполняются с помощью специализированной техники – грейдеров, бульдозеров. Бетон заливается автомиксером. Однако на сооружение самого тонкого фундамента придется израсходовать около 25 кубометров бетона, а это огромная масса – 50–55 тонн.

Устанавливать такой фундамент целесообразно в двух случаях: когда вы вместе с группой других дачников осваиваете новый участок, и когда дом возводится на специфической почве: тогда просто нет альтернативы монолитной плите.

Условия для плитного фундамента

Плитный фундамент отличается от всех других удивительной универсальностью. Монолитная бетонная плита, несмотря на массивность, сохраняет устойчивость на самых проблемных грунтах.

Плиты, как фундаментные основания, незаменимы в условиях вечной мерзлоты, на болотистых немелиорированных землях, на торфяниках, на подвижных лессовых грунтах.

Бетонная монолитная подушка имеет большую площадь, поэтому не проседает на любых почвах. Более того: если такое основание соорудить на пучинистом грунте, то оно будет воспринимать все нагрузки:

• при замерзании почвы, когда ледяное крошево увеличится в объеме, плита приподнимется вместе с домом;
• во время оттаивания земли плита займет прежнее положение – также вместе с домом.

Благодаря такому свойству фундамент из монолитных плит получил название «плавающего».

Устройство монолитной плиты фундамента

Классическая конструкция монолитного фундамента состоит из следующих элементов:

• песчаная подложка толщиной 100–300 мм – слой песка, выполняющий функцию амортизирующей подкладки;
• гравийная или щебеночная прослойка высотой 200 мм – массив, распределяющий нагрузку;
• подбетонка – тонкий слой, не более 20–50 мм, – черновая основа для бетонного массива;
• утеплитель – 100-миллиметровая прокладка из полистирольных плит; может выступать и в роли гидроизоляции;
• гидроизолирующий слой – полимерный или рубероидный настил;
• монолитная плита, армированная объемной двухуровневой стальной сеткой: ее толщина может достигать 600 мм.

Зачем нужно рассчитывать толщину монолитной плиты фундамента

Расчет позволяет достичь двух целей:

• максимальной прочности и функциональности сооружения;
• минимизации затрат.

Прочность – характеристика, которая описывает способность фундамента противостоять сдавливающим и изгибающим нагрузкам: ведь плита должна удерживать двухэтажную газобетонную конструкцию с кровлей, и при этом обязана обеспечивать ее целостность.

Функциональность подразумевает удобство эксплуатации. От качества фундамента зависит не только устойчивость здания, но и теплозащита. Известно, что треть тепла из помещений уходит через полы. От того, насколько правильно собрана монолитная плита, зависит количество влаги, проникающей в помещения: если ее уровень превысит норму, в доме невозможно будет жить.

Экономичность – критерий, который способен существенно украсить жизнь владельцу дома. Если при строительстве фундамента размером 10 х 10 метров удастся уменьшить сечение плиты хотя бы на 5 см, то в наличии останутся деньги, равные по стоимости 5 кубометрам или более чем 10 тоннам бетона.

Как правильно рассчитать фундамент

Удерживающую способность определяют следующим образом:

1. Находят площадь основания;
2. Вычисляют объем бетонной плиты – перемножают между собой значения длины, ширины и высоты;
3. По справочнику устанавливают величину удельного веса железобетона данной марки и высчитывают общую массу конструкции;
4. Определяют вес дома. Вычислить величину массы можно двумя способами:
   Первый: составляют перечень всех элементов конструкции, затем рассчитывают их объем и массу;
5. Второй: в справочниках находят числовое выражение нагрузки, которую оказывает двухэтажное здание из газобетона заданной площади.
6. Из таблиц с нормативными значениями определяют удерживающую способность грунта.
7. Сравнивают полученные значения. При выборе толщины плиты учитывают, что параметры сопротивления почвы должны быть на 20% выше.

Пример расчета основных параметров плиты фундамента.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом.
Эскиз оптимальной толщины плиты фундамента.

Чтобы правильно разобраться в расчете параметров плитного фундамента, а также четко рассчитать необходимое количество бетона, стоит использовать следующий пример:

1. Принимается типичное здание из газобетона площадью 100 м² (10×10) и под него подбирается плитный фундамент на скальных породах толщиной 0,25 м мелкозаглубленного типа.
2. Объем плиты в таких случаях составляет 25 м³. Это суммарное количество бетона, необходимое для заливки такой конструкции. Тут объем арматурной сетки принимается за ноль, чтобы не усложнять расчеты. На практике такие расчеты также проводятся, но уже для больших сооружений.
3. Установка ребер жесткости, которые используются для повышения надежности конструкции. Шаг ребер жесткости составляет 3 м, при этом создаются квадраты.
4. Длина ребер жесткости будет соответствовать длине фундамента, а высота – это толщина плиты.

Итак, для заливки плитного фундамента площадью 100 м² нужно использовать 25 м³ бетона. Также сюда пойдет некоторое количество арматуры, гидроизоляции и песка со щебнем для подушки. В целом хочется отметить, что любому застройщику посчитать толщину плиты можно самостоятельно, достаточно иметь минимальные математические знания.

Зато, если сразу сделать расчет фундаментной плиты, то можно в общем контролировать расходы строительных материалов, и следить за недобросовестными строителями, а также четко определиться с размерами дома из газобетона или кирпича. Необходимое количество материалов Вы так же можете посчитать на нашем онлайн калькуляторе.

О монолитном фундаменте

Плитный фундамент бывает двух видов:

• Монолитный. В данном случае, бетонная подушка заливается непосредственно на месте проведения работ. Таким образом получается цельное и наиболее прочное основание, которое используется в строительстве наиболее часто.
• Сборный, когда плита собирается из железобетонных элементов. Очень часто при этом используются стеновые блоки, которые армируются уже на месте проведения работ путем укладывания арматурных прутков. Поверх таких плит устанавливается армирующая бетонная стяжка.

Итак, более подробно мы поговорим об особенностях монолитных плит.

О толщине монолитной плиты

На сегодняшний день существует два типа фундамента, где используется монолитная плита:

• Ленточный фундамент – представляет собой монолитную ленту, которая располагается под всеми нагруженными элементами строения.

Основными преимуществами такого фундамента является относительная простота возведения и возможность обустройства подвального помещения.

Бывает двух типов:

• Мелкозаглубленный. Предназначен для легких построек, таких как бани или деревянные дома. В таком случае достаточно заглубления всего 50-60 см. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить устойчивость легкой постройки.

Совет! Какой бы легкой ни была постройка, необходимо провести предварительный анализ грунтов, поскольку толщина фундаментной плиты во многом зависит и от качества основания.

• Заглубленный. Используется для тяжелых зданий, преимущественно построенных из кирпича. К примеру, толщина ленточного фундамента для двухэтажного дома ввиду нагруженности конструкции является значительно большей, чем в случае с одноэтажным дачным домиком. Также является отличным вариантом для неустойчивых грунтов.

Для того, чтобы произвести расчет толщины фундаментной плиты, существует простая инструкция:

• Сначала следует определить глубину промерзания грунтов. Это лучше всего доверить профессионалам, поскольку данная процедура требует использования специализированного оборудования.
• Расчет осуществляется по следующей формуле: глубина промерзания грунтов + 600 мм.

Поскольку такие основания являются довольно дорогостоящими, то толщина фундамента для двухэтажного дома должна учитывать баланс между экономией и необходимой прочностью.

При проведении подсчетов учитывается следующее:

• Между двумя арматурными сетками должно быть расстояние около 70 мм.
• Толщина защитного слоя, расположенного над верхней сеткой, составляет 50 мм.
• Толщина поперечной и продольной арматуры для стандартных стержней 12 мм.
• Чтобы осуществить расчет толщины плитного фундамента, суммируем: 70+50х2+12х4. Получаем 218 мм.

Совет! Чаще всего толщина плиты составляет от 20 до 30 мм. Оптимальным значением является 25 см, однако многое здесь зависит от состава грунтов и равномерности залегания пород.

Преимущества плитного фундамента

У данного вида оснований существует целый ряд достоинств, которые следует рассмотреть при проектировании дома.

Рассмотрим наиболее важные из них:

• Простота монтажа своими руками.
• Высокая несущая способность. На сегодняшний день это самый надежный вид основания, что обуславливается большой площадью соприкосновения с почвой.
• Монолитная платформа не подвержена локальным деформациям, что сохраняет гарантированную целостность стен здания. Зимой в таких конструкциях не образуется выгибов и провалов, поскольку она равномерно поднимается и опускается.
• Может использоваться в качестве черного пола цокольного этажа. Вам не придется использовать каких-либо дополнительных плит перекрытия на цокольном этаже, что позволяет значительно сэкономить средства.
• Возможность использовать на наиболее сложных грунтах, поскольку при его обустройстве практически не проводятся земельные работы. Толщина фундаментной плиты под кирпичный дом значительно меньше, чем в случае с ленточным основанием.

Где используется монолитный фундамент

Монолитные основания используются в следующих ситуациях:

• Если план здания не предусматривает наличие подвального помещения. При этом под плитой может быть организована отличная тепло- и гидроизоляция.
• При осуществлении работ на сложных и неустойчивых грунтах.
• В зданиях, где фундамент является основанием пола.

В зонах с сильным промерзанием грунтов морозоустойчивость плитных конструкций приходится весьма кстати, и они могут стать превосходной альтернативой любой другой конструкции. При установке в регионах с сильным промерзанием почв, между грунтом и слоем бетона укладывается теплоизолятор.

В прошлом в качестве утеплителя для фундамента использовался плотный пенопласт, однако на сегодняшний день все чаще применяется экструдированный пенополистирол, который является более совершенным с технической точки зрения материалом. Пенополистирол не подвержен гниению, обладая при этом высокими прочностными показателями.

Создание фундамента происходит следующим образом:

• В яму засыпается песчаная подушка.
• Сверху на ней укладывается пенополистирол.
• На пенополистирол укладывают гидроизоляционную мембрану.
• Последним слоем идет фундаментная плита, при этом толщина плитного фундамента для дома из газобетона в регионах с суровым климатом должна быть не менее 30 см.

Какие параметры влияют на расчет плиты.

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом.
Схема с указанием толщины всех слоев плитного фундамента.

Любой расчет плиты для монолитного фундамента нужно начинать непосредственно с подготовки эскизного проекта будущего дома. Также изначально учитывается еще ряд ключевых параметров, без которых правильно посчитать толщину основания не получится:

• материал будущего здания, это может быть дерево, кирпич или газобетон;
• расстояние между арматурными слоями. Это расчетный параметр, зависит от глубины залегания грунтовых вод, структуры почвы и способа выполнения плиты;
• расчетная толщина бетона. Нужно помнить, что бетон должен полностью закрыть арматуру на всех плоскостях без исключения, желательно давать резервную толщину по опалубке не менее 5−7 см;
• толщина, тип и размеры арматурной сетки.

Как правило, для мягких и легких строительных материалов, типа газобетона, достаточно только просуммировать все эти показатели и тогда получится толщина плиты. Оптимальной считается толщина плиты в 20− 30 см, но конечный результат также определяется составом почвы и равномерностью залегания всех грунтовых пород. Иногда к таким показателям также добавляется параметр послойного суммирования, если грунты неоднородные.

Кроме габаритов самого плитного основания, существует также толщина дренажного слоя, песчаной подушки и гидроизоляционного слоя. Также нужно помнить, что для обустройства такого фундамента нужно снять верхний плодородный слой почвы и вырыть котлован на глубину не менее 0,5 м. Такая глубина залегания дна котлована определяется необходимостью укладывать щебень толщиной 0,2 м и песок на толщину 0,3 м.

В результате получается, что расчетная толщина плитного фундамента составляет суммарно приблизительно 0,6 м. Но и такая величина не считается стандартной, ведь также существует фактор проседания почвы за счет массы здания, есть свои характеристики грунта и высота расположения грунтового горизонта. Также стоит учитывать массу бетона, которая также будет влиять на толщину конструкции в целом.

Например, фундамент для кирпичного дома должен на 5 см быть толще, чем для газобетона. Также учитывается наличие дополнительных этажей, так как каждый добавляет свою нагрузку на основание, и оно будет равномерно возрастать в толщине.

Итак, чем выше и больше здание, тем толще фундаментная плита, а если дом сделан из газобетона, тогда плита будет еще толще. Стандартный двухэтажный дом из газобетона будет устроен на плите толщиной от 35 см, иногда даже и больше, если дом имеет сложную структуру и разветвленную систему несущих стен и перегородок.

Толщина монолитной плиты фундамента под частный дом

Главным элементом строящегося объекта является несущее основание. Его тип зависит от предполагаемой нагрузки здания, климата, а также вида грунта и рельефа местности. Монтаж единой фундаментной плиты под домом позволяет возвести прочную систему, оказывающую сбалансированное давление на грунт.

Армированный несущий монолит является простейшим вариантом жесткого и надежного фундамента с разной величиной заглубленности. Его положительные и отрицательные стороны определяются типом постройки.

В зависимости от региона для предотвращения промерзания грунта предусматривается утепление фундаментного монолита.

Технология строительства

Подготовительный этап включает в себя проведение исследования почвы, выбор наиболее подходящего места бетонирования и выемку почвенного слоя под котлован установленной проектом глубины.

1. По всему периметру формируется уплотняющая подсыпка 20-40 см, состоящая из песка с гравием либо щебнем. Толщина каждого слоя в основном одинаковая. Он распределяет нагрузку, компенсируя ее:

• гасит вспучивание грунта с высокой влажностью;
• уравновешивает малую плотность;
• является дренажной прослойкой.

Размер фракции щебня или гравия определяет способность конструкции пропускать под собой воду без ущерба прочности.

2. На подготовленную подушку или между ее слоями укладывается гидроизоляция, при необходимости стыки герметизируются. Это действие позволяет защитить основание от намокания, предотвратить появление плесневелого грибка и разрушения объекта.

3. Вокруг котлована обустраивается дренажная система, и устанавливаются опалубка.

4. Выполняется вязка двухконтурного арматурного каркаса:

• сечение металлического прутка >12 мм;
• минимальное расстояние между ребрами – 10 см;
• арматурная решетка укладывается с шагом в 20-30 см;
• перпендикулярно расположенные части соединяются вязальной проволокой;
• расстояние от каркаса до края плиты должно составлять >5 см.

5. Заливается бетонная смесь марки М300 и выше. Процесс бетонирования производится сразу. Если это неосуществимо, то котлован заполняется постепенно, слоями по 15-20 см, с временными промежутками, не превышающими 12 часов.

Чтобы не произошло нарушения пропорционального соотношения компонентов в бетоне, нужно сохранять правильный температурно-влажностный режим во время затвердевания.

Прочностные характеристики набираются основанием в течение 28 дней, однако добавка присадок позволяет значительно сократить этот период. После застывания конструкция гидроизолируется битумно-обмазочными материалами. Весь процесс занимает довольно много времени.

От чего зависит толщина?

В большинстве случаев максимальная толщина фундаментной плиты равна 50-60 см, так как больший размер требует значительных финансовых вложений.

1. Конструктивный расчет параметров включает в себя:

• массу возводимого объекта, получаемую посредством перемножения площадей кровли, перекрытий и стен с удельным весом строительных материалов;
• среднестатистические характеристики состава почвы;
• равномерность залегания пластов.

2. Вычисление высоты монолита невозможно произвести без учета бетонного слоя над и под арматурным каркасом, а также сечения прутка. В процесс обустройства включаются дренажный слой и песчаная подушка.

Какой арматурой вяжут каркасы

Вид и размер стержней, интенсивность армирования, должны определяться расчётом. Схемы расположения арматуры могут быть разными, что, к примеру, в плите влияет на толщину бетона. В среднем каркасы для фундаментов частных домов монтируют из стальных стержней диаметром 10-16 мм, или композитных 8-14 мм. Чаще используется стальная арматура А400 (только для вязки) или А500С (можно варить). Более низкий класс А240 применяется в виде гладких стержней для поперечного соединения рабочей арматуры.

В плитах, лентах и ростверках она располагается горизонтально и работает на изгиб, компенсируя тем самым недостаточную восприимчивость к этой нагрузке самого бетона. Наименьший диаметр стержней может быть только в таком фундаменте, длина одной стороны которого не превышает 3 м. Это чаще хозпостройки, чем дома — в остальных случаях диаметр рабочей арматуры начинается от 12 мм.

В сваях и столбах рабочие стержни размещаются вертикально, поэтому воспринимают в основном сжимающие нагрузки. Минимальный диаметр рабочей арматуры здесь по умолчанию берётся тоже 12 мм, в количестве не менее 4-х штук. Поперечные стержни 8 мм устанавливаются с шагом 300 мм друг от друга.

Толщина монолитной плиты фундамента под частный дом

Главным элементом строящегося объекта является несущее основание. Его тип зависит от предполагаемой нагрузки здания, климата, а также вида грунта и рельефа местности. Монтаж единой фундаментной плиты под домом позволяет возвести прочную систему, оказывающую сбалансированное давление на грунт.

Армированный несущий монолит является простейшим вариантом жесткого и надежного фундамента с разной величиной заглубленности. Его положительные и отрицательные стороны определяются типом постройки.

В зависимости от региона для предотвращения промерзания грунта предусматривается утепление фундаментного монолита.

Источник: furnilux.ru