Основные характеристики сборного ленточного железобетонного фундамента — что это такое и инструкция по монтажу

Одним из наиболее важных этапов возведения здания является обустройство фундамента.
Существует несколько вариантов такой конструкции, различающихся по несущей способности, сложности монтажа и стоимости.

Очень часто для частных строений жилого и хозяйственного назначения устраивают сборное ленточное основание, используя железобетонные блоки.

Что собой представляет?

Это конструкция — это основание, выполненное из железобетонных, бутовых или силикатных блоков, уложенных на подготовленную фундаментную подушку и скрепленных между собой цементным раствором. Отдельные секции могут быть как пустотелыми, так и полнотелыми; второй тип встречается чаще всего.

Требования ГОСТ к блочной системе

Согласно действующему государственному стандарту, любой фундамент, в том числе сборный ленточный, должен соответствовать следующим критериям:

• Давление на почву, появляющееся в результате нагрузки от строения, не должно быть больше силы сопротивления грунта.

• Основание не должно смещаться или отрываться от подошвы вследствие касательного воздействия грунтов при вспучивании.
• Деформация при усадке должна быть в пределах нормы.
• Обязательное уплотнение песчаной подушки.

При обустройстве таких конструкций специалисты руководствуются ГОСТ 13580-85, а также берут в расчет технические условия по конкретному объекту.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент из блоков обладает следующими достоинствами:

• Высокая скорость возведения. Блочная система не требует времени на набор прочности, как монолитные аналоги, поэтому переходить к возведению коробки здания можно на 1,5-2 недели раньше.
• Идеальная геометрия элементов не только ускоряет монтаж, но и облегчает его процесс.
• Благодаря наличию технологических пазов и специальных петель можно перемещать тяжелые изделия с помощью подъемной техники с минимальными затратами времени.
• Стоимость строительства ниже цены монолитной ленты.
• При обустройстве требуется на порядок меньше бетонного раствора, поэтому заказывать бетоновоз не требуется, можно смешать состав в ручной бетономешалке.
• Высокая гибкость и подвижность конструкции. Ленточный фундамент из блоков сохраняет целостность на нестабильном грунте, тогда как монолитное основание из-за его подвижек может пойти трещинами.
• Монтаж можно выполнять практически при любой погоде, обустраивать такое основание можно даже зимой.
• При строгом соблюдении всех технологических требований срок службы превышает 100 лет.

Однако такая разновидность имеет и недостатки, к ним относятся следующие моменты:

• При обустройстве нельзя обойтись без тяжелой подъемной спецтехники.

• Требуется гидроизолировать основание, проводить теплоизоляцию.
• Если грунт на месте строительства пучинистый, обязательно необходима подошва из железобетона.
• Кирпичные и каменные здания на сборном ленточном фундаменте можно возводить только на стабильных грунтах.
• По сравнению с монолитным основанием несущая способность несколько ниже.

Область применения

Чаще всего ленточный сборный фундамент обустраивают для промышленных и коммерческих зданий:

• Складские помещения.
• Торговые центры, магазины.
• Производственные объекты.
• Фермы, зернохранилища.

Кроме того, его используют при строительстве многоэтажных жилых домов, высоких коттеджей для постоянного проживания.

Оптимально обустраивать такую конструкцию на сухом грунте; глинистые почвы и участки с высоким расположением грунтовых вод не так хорошо подходят для этого типа.

Устройство

В зависимости от глубины залегания существуют две разновидности конструкций:

• Заглубленные. Они обычно делаются для крупногабаритных объектов.
• Мелкозаглубленные. Это оптимальный вариант для хозяйственных построек, технических объектов.

В любом случае монтаж включает в себя одинаковый комплекс работ: в подготовленную траншею укладывают подушку, после чего устанавливают блоки, фиксируя их между собой при помощи раствора на основе цемента.

Швы и стыки тщательно защищают от влаги, затем выполняют теплоизоляцию конструкции. В обязательном порядке система должна быть армирована. На обустройство требуется в среднем 2-4 дня.

Технология заливки ленточного фундамента

А теперь расскажем о последовательности работ по возведению ленточного фундамента на примере монолитной железобетонной конструкции.

Для строительства фундамента понадобится:

• конструкторская документация;
• разметка участка с выносом осей;
• разработка грунта;
• закладка подушки под фундамент;
• установка опалубки;
• установка армированного каркаса;
• заливка бетонной смеси;
• уход за бетоном в процессе застывания;
• разборка опалубки.

Разработка чертежей

Для строительства серьезного многоэтажного здания или коттеджа необходима конструкторская документация с расчетами несущей способности и жесткости фундамента. Непрофессионал не сможет определить наличие грунтовых вод и возможность пучения грунта, а значит, не сможет сделать точные расчеты по прочности и надежности конструкции.

Важно! Проигнорировав расчеты, или не соблюдая рекомендации инженера-конструктора, ваш фундамент может треснуть и даже разрушиться. Проживание в доме, возведенном на таком основании, станет небезопасным, а то и вовсе невозможным! Поэтому на проектировании экономить не стоит.

Правда, в случае строительства частного одноэтажного дома данный этап можно упростить, выбрав наиболее подходящий вид ленточного фундамента, оптимальный материал для его возведения, а также правильный тип конструкции. Кстати, выбирая уровень заглубления фундамента, уточните уровень промерзания грунта в вашем регионе, и определитесь, необходим ли вам подвал.

Вынос проекта на местность

Определившись тем, какой именно ленточный фундамент будет основанием вашего дома, можно приступать к переносу проектного решения на местность. Предварительно следует расчистить выбранный участок, избавив его от мусора и загрязнений. После этого следует снять поверхностный слой почвы толщиной 150-200 мм. После этого можно приступать к нанесению разметки:

• отметьте внешние углы дома и вымеряйте расстояния между ними;
• соедините угловые маячки при помощи рейки или шнура;
• рулеткой сверьте углы и диагонали дома;
• расставьте маячки внутренней поверхности наружных стен здания;
• проведите их разметку и проверьте точность измерением диагоналей.

Аналогичным способом промеряются и прочерчиваются внутренние стены здания, призванные удерживать несущую конструкцию будущего дома.

Разборка грунта

После нанесения разметки можно начинать рыть траншеи в размеченных областях, а, при необходимости, и котлован под будущее подвальное помещение. Выполнять земельные работы можно вручную, лопатой, а можно привлечь для этого землеройную технику.

Важно! Глубина траншеи рассчитывается суммированием глубины закладки фундамента и толщины подушки под фундамент.

Начинать копать траншею нужно с нижнего угла здания. Это позволит придерживаться одного уровня дна на всем производстве земельных работ. При этом старайтесь, чтобы стены траншеи были ровными и не осыпались внутрь.

Подготовка дна траншеи

Как только траншея будет вырыта, ее дно необходимо выровнять при помощи специальной подушки под фундамент. Для этой цели можно использовать:

• щебень;
• гравий;
• речной песок;
• шлак.

Важно! Песок в качестве подушки должен иметь крупную фракцию, ведь мелкий песок со временем даст усадку. Если же вы выбрали щебень, остановитесь на гранитном материале с фракцией 20-30 мм. В то же время шлак является самым ненадежным материалом для подушки, пусть и самым дешевым из предложенных вариантов.

Подушка под фундамент не только выравнивает дно, но и обеспечивает защиту несущей конструкции от пучения грунта в зимний период. Толщина ее слоя варьируется в пределах 30-50 см, а в некоторых случаях может достигать 2 м из-за плохих характеристик грунта.

Установка опалубки

Опалубка для залива несущего основания может быть как съемной, так и несъемной.

Несъемную опалубку можно приобрести в строительном магазине. Благодаря ей процесс возведения фундамента заметно упростится, ведь она просто устанавливается в вырытые траншеи, после чего можно монтировать арматурный каркас и заливать железобетонную смесь. Материалом несъемной опалубки может служить:

• металл;
• бетон;
• пенополистирол.

Для строительства одноэтажного дома и возведения незаглубленного или мелкозаглубленного фундамента достаточно несъемной опалубки из пенополистирола. Помимо формы будущей основы, этот материал обеспечит дополнительную защиту фундамента от промерзания зимой.

Если же вы решили использовать съемную опалубку, в магазине можно приобрести специальные многоразовые щиты или сбить опалубку из досок самостоятельно. Правда, для одноразовых работ приобретение покупных щитов экономически нецелесообразно.

Самым экономичным вариантом опалубки будет строение из досок (как вариант, из листов влагостойкой фанеры). Для возведения деревянной конструкции по всему периметру траншеи необходимо вбить колышки, на которые затем, в горизонтальном положении крепятся доски или фанера.

Разумнее собирать данные конструкции отдельно, на плоской поверхности, делая щиты по размерам каждого из участков траншеи. Когда все щиты будут готовы, достаточно просто расставить их по краям траншеи, вбивая заостренные колышки в землю. В дополнение стоит соединить все края рядом стоящих щитов стальной проволокой, а также установить распорки между стенами опалубки по всей длине траншеи.

Как только опалубка будет готова, следует устелить ее стены плотной полиэтиленовой пленкой для защиты от попадания влаги в фундамент.

Обвязка арматурой

Для армирования несущей конструкции потребуется сварить объемный каркас из арматуры, чтобы с годами ленточный фундамент не растрескался. Как правило, для этого в траншею укладывается два и более продольных ряда арматуры, в зависимости от ширины опалубки и необходимых прочностных характеристик фундамента.

Для сварки каркаса выбирается арматура от 8 до 16 мм в диаметре. Устанавливать продольные прутья арматуры в горизонтальном положении можно на расстоянии в 150-300 мм друг от друга. Если расстояние больше 300 мм, необходимо установить еще один продольный прут. Расстояние между продольными прутьями в вертикальном положении также не должно превышать 300 мм.

При этом важно, чтобы между прутьями арматуры и краями фундамента оставался запас в 2-3 см. Для этого в строительном магазине можно приобрести специальные пластиковые фиксаторы-звездочки.

Продольные стержни арматуры, проходящие по всей длине траншеи, должны связываться между собой, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Для этого необходимо использовать такие же прутья арматуры, отрезанные в нужный размер, или приобрести в строительном магазине армированные скобы.

Важно! Для строительства многоэтажного дома со значительной нагрузкой на основу, соединять арматурный каркас следует сваркой. Это даст максимальную прочность будущей конструкции и заметно сократит время монтажа. Важно лишь не пережечь арматуру, ведь этим можно существенно ослабить прочность стыков. Для строительства частных зданий соединение арматуры можно производить сложенной вдвое вязальной проволокой. Этого будет достаточно для обеспечения прочности каркаса.

Заливка бетонной смеси

Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке фундамента бетонной смесью. Для этой цели выбирается бетон марок М400-М500. Для многоэтажного здания потребуется бетон более прочной марки.

Обратите внимание! Бетон можно заказать на производстве или изготовить самостоятельно, однако практика показывает, что в домашних условиях трудно соблюдать технологию, а потому прочностные характеристики заводского материала обычно оказываются выше.

Заливать фундамент можно как непрерывно, так и слоями, в зависимости от того, подразумеваются ли в работе перерывы. Важно лишь учитывать, что непрерывная заливка обеспечивает большую надежность конструкции.

Раствор замешивается в бетономешалке и через специальный рукав подается в траншею, где уплотняется и разравнивается вибрированием.

Важно! Верхний слой фундамента не нужно разравнивать. Благодаря имеющимся неровностям его сцепка со стенами дома будет прочнее.

Уход за бетоном в период застывания

По словам специалистов работы по заливке бетона лучше проводить при температуре выше +15°C и при отсутствии атмосферных осадков. В холода придется подумать об обогреве места строительства.

Сразу после заливки поверхность фундамента укрывают мешковиной, чтобы предотвратить его неравномерное застывание. По мере высыхания бетона в нем могут образовываться трещины. Чтобы предотвратить их, бетон нужно периодически проливать водой. При жаре и сильном ветре, пролить его необходимо через 3 часа после завершения работ, и далее через каждые 2 часа. В течение ночи бетон желательно увлажнить два раза. Если температура воздуха опустится ниже +5°C, поливку можно не производить. Длительность ухода за бетоном составляет 7 дней.

Завершение работ

Полную прочность бетонная конструкция наберет в течение 4 недель. При этом опалубку можно снять уже через 10-14 дней. Если же температура воздуха опустится ниже +10°C, полного застывания монолита можно ждать и 1,5 месяца.

Сняв опалубку, остается лишь нанести гидроизоляционную защиту и произвести подсыпку грунтом или песком по краю фундамента. Не забудьте также залить отмостку, которая убережет несущую конструкцию от проникновения влаги между фундаментом и слоем грунта.

Правильный выбор фундамента и соблюдение всех технологических требований позволит получить надежную несущую конструкцию, которая прослужит долгие годы!

Свайно-винтовой фундамент: виды, преимущества, технология заливки

Виды фундаментных блоков

В зависимости от используемой марки бетона и структуры выделяют три разновидности изделий, использующихся для обустройства сборного основания:

• Монолитные. Это наиболее популярная разновидность, которая имеет сплошную структуру. Маркировка таких блоков – ФБС.

• Монолитные блоки с пазом – еще один востребованный вид.
  От предыдущего он отличается наличием специальных вырезов, которые служат для быстрой и удобной прокладки инженерных систем, включая электросеть, слаботочные системы и пр. В продаже эти блоки идут под названием ФБВ.
• Пустотелые блоки, или ФБП. Их применяют преимущественно для строительства построек из дерева или каркасных материалов, поскольку несущая способность существенно снижена.

Классификация возможна и по другим критериям, например, наличию или отсутствию армирующего каркаса. Так, блоки ФБС не армируются, поскольку выдерживают нагрузки на сжатие без дополнительных приспособлений, а продукция ФЛ имеет армопояс. Для обустройства фундамента также могут применять армированные блоки БФ из тяжелого бетона.

Как изготовить чертеж фундамента?

На начальном этапе необходимо определиться с габаритами здания, получив четыре оси наружных стен. Затем в проект добавляются оси внутренних несущих стен, тяжелых перегородок с учетом факторов:

• ограждающие конструкции должны выдерживать вес облицовок, перекрытий, стропильной системы, кровли
• при выборе стенового материала, которому необходима защита от намокания, солнечного ультрафиолета, облицовка рациональнее использовать вентилируемый фасад с заложенным внутрь него утеплителем
• затем производится сбор всех нагрузок на фундамент, грунт под ним (вес конструкционных, облицовочных материалов кровли, перекрытий, стен, ветро-снеговых нагрузок)
• после чего, можно вычислить ширину подошвы

Затем на эскизе достаточно добавить две линии (внутрь, наружу периметра) от осей ленточного фундамента. По этим шнурам будут монтироваться щиты опалубки, струна по осевым линиям позволит контролировать отклонения геометрии монолитного фундамента.

План монолитного ленточного фундамента чертеж.

Простейший метод проектирования.

При расчете отдельных элементов ленточного фундамента потребуются таблицы СП 22.13330 или Руководства В. С. Сажина. Технология расчета ширины ленты имеет вид:

• подсчет сборной нагрузки
• определение грунта визуально либо скатыванием в жгут
• деление полученной цифры на расчетное сопротивление грунта, взятого из таблиц для конкретной почвы на участке (минимальное значение для компенсации возможной ошибки)

План фундамента ленточного чертеж.
Глубина залегания для МЗЛФ составляет 0,3 – 1 м в зависимости от УГВ. Заглубленные ленты опускают ниже отметки промерзания на 0,4 – 0,6 м. Высота цокольной части фундамента зависит от предпочтений застройщика:

• при заливке ленты на отметке 10 – 20 см от уровня земли можно выполнить пол по грунту, резко сократив бюджет строительства
• при подъеме на 40 – 60 см используется перекрытие по балкам или плита, в цокольной части необходимы продухи вентиляции
• если планируется подземный этаж, высота цокольной части зависит от уровня чистового пола в нем

По результатам расчетов можно изготавливать чертеж для выноса осей в пятно застройки, проведения земляных работ.

Эскиз ленточного фундамента.

Для точного чертежа монолитного фундамента необходим доступ к профессиональным графическим редакторам Автокад, Компас, Солид Ворк, Архикад. Поэтому для садовых построек чаще используют бумажные эскизы. На нем необходимо отметить оси стен, вспомогательные конструкции (печь, внутреннюю лестницу, крыльцо, камин), прочертить контуры фундаментной ленты.

Схема армирования.

План фундамента чертеж как начертить.

Для любого ленточного фундамента необходимо армирование, если предполагается изготовление монолитной конструкции по месту. Схему расположения нижнего, верхнего арматурного каркаса можно изобразить на этом же чертеже. Она понадобится для составления сметы при покупке прутков, проволоки, прокладок, подставок. При вычерчивании схемы необходимо учесть:

• запрещена стыковка стержней в углах внахлест, арматура изгибается под прямым углом, стыкуется внахлест на соседней стороне ленты
• при наращивании прутков по длине перехлест должен быть 60 – 70 см
• в сопряжениях стен стержни стыкуются аналогично углам (изгиб, запуск на соседнюю сторону)
• защитный слой (расстояние от поверхности бетона до арматуры) составляет 1,5 – 4 см

Проектирование и чертежи

При выборе типа ленточного основания специалисты учитывают множество факторов, в том числе следующие нюансы:

• Степень промерзания грунта.
• Уровень нагрузки от будущего строения.
• Высота расположения грунтовых вод.
• Конструкция «ленты».
• Сейсмоактивность в выбранном для строительства месте.
• Особенности рельефа.
• Состав грунта, свойства отдельных слоев.

Малейшие ошибки в расчетах чреваты серьезными последствиями, от перекосов в ходе усадки здания до преждевременного разрушения целостности фундамента и самого строения.

Именно поэтому подготовку проекта стоит поручить инженерам с богатым опытом работы. В комплект бумаг входят чертежи будущего основания с разметкой основных элементов, размерами, соотношением с другими частями сооружения и другими данными.

Чертеж на конструкцию входит в состав документации на все здание. Посмотреть, как выглядят различные схемы установки фундаментных блоков, можно на иллюстрациях ниже.

Выбор сборного фундамента: на что обратить внимание

Чертеж разметки под основание ленточного типа
Если жители запада сборному основанию предпочитают монолитное ленточное, то в России дела обстоят немного иначе. Сборная конструкция позволяет значительно ускорить строительство: минимальное время на работу и простота монтажа. Также для работы нет необходимости искать высококвалифицированных специалистов.

Устройство ленточного основания может гарантировать продолжительное время службы сооружения, но при условии соблюдения всех строительных моментов. Этого можно достичь только в случае, если на руках есть чертеж, составленный специалистом – позволит выполнить работу с учетом каждой мелочи. Проблема в том, что сборный фундамент рационально использовать только на грунтах с минимальным содержанием влаги – при ее наличии в стыках блоков будет образовываться сырость.

Сборный фундамент нельзя сооружать на глинистых или суглинистых почвах, для которых характерно вспучивание или половодье – приведет к проседанию основания со всеми вытекающими обстоятельствами.

Последствия проседания основания
Проводя устройство сборного фундамента нужно учитывать, что вне зависимости от того, кем был составлен чертеж и какой уровень его исполнения, в конструкции основания возможно образование промежутка, в который не будет помещаться блок. Способы решения проблемы:

1. Подрубить железобетонный элемент до размера, который позволит его установить в пустующее пространство.
2. Промежуток можно заполнить другим строительным материалом (например, кирпичом) и залить бетоном.

Перед тем, как начать проводить монтаж основания из блоков, нужно определить его вид, основываясь на конкретной ситуации. Можно выбрать заглубленный или мелкозаглубленный, с опорной подушкой или сборный.

Устройство заглубленного основания проводится на глубине ниже промерзания грунта, при этом устраивается подушка для его опоры и проводится смазка каждого блока цементом перед укладкой. Монтаж мелкозаглубленного фундамента аналогичен заглубленному, за исключением глубины – он располагается выше уровня промерзания почвы.

План основания из ФБС

Это отдельная часть проекта, которая представляет собой горизонтальный срез будущего сооружения на уровне верхней части фундаментной системы.

В состав плана входят следующие сведения:

• Глубина расположения подушки и блоков.
• Размеры и конфигурация отдельных элементов.
• Изображения поперечных сечений с разных ракурсов.
• Раскладка блоков.
• Расположение отверстий для коммуникаций.
• Пояснительная записка.

На фото примерный план фундамента из ФБС:

В составе плана также должны быть указаны такие параметры, как нагрузка на основание, особенности конструкции (например, наличие цокольного помещения), общий вес здания. Если требуется выровнять участок для монтажа, необходимо указать этот факт в документе.

Подробнее о сборном ленточном фундаменте из блоков ФБС в видео:

Общая информация.

Фундамент в понятии строительства является подземной частью здания (сооружения), которая воспринимает нагрузки и передает их на основание. Если посмотреть на чертеж монолитного основания, можно выделить следующие его части. Основанием являются пласты плотного грунта. Верхняя плоскость, на которой расположены надземные части сооружения или здания, называется обрезом либо поверхностью. Нижняя его плоскость, которая непосредственно соприкасается с основанием, называется подошвой.

План фундамента жилого дома чертеж.

Ленточный закладывается по периметру здания.

Ленточный фундамент – это полоса из железобетона, которая идет по периметру полностью всего здания. Лента закладывается под все наружные и внутренние стенки строения. Технология строительства достаточно проста по сравнению со свайным либо плитным. Чтобы соорудить ленточный фундамент, чертеж обязателен. Такое основание трудоемко и требует немалого расхода материалов по сравнению, к примеру, со столбчатым видом (большее количество бетона, опалубки; обязательно понадобится применять кран).

Критерии и правила расчета

Расчет сборного ленточного железобетонного фундамента выполняется с учетом следующих факторов:

• Тип и состав грунта.
• Глубина пролегания грунтовых вод.
• Степень промерзания почвы.

Минимальным требованием для большинства зданий является укладка блоков в 2 ряда, остальные параметры определяют с учетом особенностей конкретного объекта. Так, ширина основания должна быть больше толщины стен, на последний фактор влияет материал их изготовления и способы отделки. Для заглубленного фундамента потребуется устанавливать 3 ряда блоков.

Закупать материал следует с запасом в 10%; если по окончании работ выяснится, что остались лишние блоки, их можно использовать в других целях или перепродать.

Опалубка для монолитного фундамента

Установка опалубки — это создания формы, в которую будет заливаться бетон. Опалубка может быть собрана из досок или щитов. К ней предъявляются серьезные требования по жесткости и прочности.

Бетонный раствор имеет большую массу, из-за чего возможна деформация и распирание опалубки. Поэтому ее стенки жестко закрепляются в строго вертикальном положении и стягиваются между собой. Если опалубка выполняется из досок, то через каждые 50 см доски дополнительно скрепляются поперечными брусками. Все стыки внимательно проверяются на наличие щелей, чтобы раствор не просачивался наружу.

Стенки опалубки изнутри рекомендуется закрыть пленкой. Тогда, доски останутся чистыми и их можно будет использовать в другом месте.

В слабо и среднепучинистых грунтах можно обойтись без засыпки пазух фундамента песчаным грунтом. В таких грунтах стену мелкозаглубленного фундамента удобно заливать бетоном без опалубки, в траншею с вертикальными стенами.

После отсыпки и уплотнения песчаной подушки, дно и стенки траншеи застилают гидроизоляционной пленкой, в траншею помещают арматурный каркас и укладывают бетон. После укладки бетона, края пленки заворачивают на бетонную ленту, создавая таким образом горизонтальный слой гидроизоляции между фундаментом и цоколем.

Вдоль стен опалубки или траншеи, до заливки бетона, рекомендуется размещать плиты утеплителя для утепления фундамента и устранения мостика холода через цоколь дома.

Вертикальные плиты утеплителя укладываются внутрь опалубки до укладки бетона и крепятся к опалубке гвоздями без шляпки. Поверхность утеплителя для лучшего сцепления с бетоном обрабатывается проволочной щеткой. Поверхность бетона закрытая утеплителем часто не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Или гидроизоляцию устраивают поверх утеплителя.

После укладки бетона в стену фундамента, продолжить строительство дома можно не ранее, чем через 20 дней, необходимых для твердения и набора бетоном достаточной прочности.

Инструменты и материалы

Для обустройства потребуется следующий набор приспособлений:

• Ведра для строительной смеси.

• Лом.
• Лопаты.
• Отвес и строительный уровень.
• Колышки, веревка.
• Молоток.
• Нивелир.
• Бетономешалка.

Что касается расходных материалов, то, помимо блочной продукции, потребуется:

• Песок.
• Цемент.
• Гравий.
• Материалы для гидро- и теплоизоляции.

Пошаговая инструкция по монтажу

Перед началом строительных работ потребуется выполнить комплекс подготовительных мероприятий:

1. геологические изыскания;
2. подготовка чертежей;
3. нанесение разметки с соблюдением пропорций проектным значениям.

После этого наступает этап земляных работ на местности.

Подготовка траншеи

Сначала рабочие снимают плодородный слой почвы, после чего обустраивают котлован или траншею, глубина которой должна быть больше уровня промерзания грунта.

Как правило, под ленточный сборный фундамент требуется 2-2,5 м глубины, если только это не мелкозаглубленная разновидность. Дно выравнивают, после чего переходят к следующему этапу.

Края траншеи не должны осыпаться, в противном случае качество укладки пострадает.

Подушка

На подготовленное дно траншеи засыпают песчано-гравийную смесь, формируя подушку толщиной 30-40 см. Засыпку выполняют частями: сначала размещают слой речного песка на 15-20 см, после укладывают такое же количество щебня (для работ используется материал средней фракции).

Каждые 10 см подвергаются утрамбовыванию с помощью виброрейки, в некоторых случаях работы проводятся вручную.

Формирование подошвы и укладка блоков

Под фундамент может устанавливаться подошва из ФБС; ее разновидность зависит от типа грунта.
Например, на плотной почве можно сделать ее сборной, а при пучинистом или слабом грунте лучше отдать предпочтение более дорогой, но надежной монолитной конструкции.

Для строительства зданий из каркасно-щитовых материалов можно обойтись без подошвы, но тогда потребуется уложить на песчаную подушку кладочную сетку.

После обустройства подошвы наступает этап непосредственно укладки блоков. Их монтируют с углов здания, между плитами натягивают жесткий шнур для выравнивания кладки.

Между собой блоки скрепляют цементным раствором, верхние и нижние элементы обязательно подвергают обвязке. Для заполнения вертикальных швов применяют бетон М-100 или тот же раствор.

Последующий ряд всегда должен идти в противоположном направлении от углов и внешней кладки к внутренним перегородочным конструкциям.

Все блоки надлежит выравнивать, чтобы основание было правильной геометрической формы.

Завершающие этапы

После кладки требуется выполнять гидроизоляцию: для такой работы обычно используются жидкие составы на основе мастики.

Средство наносят на внешние поверхности основания, равномерно промазывая конструкцию, особое внимание надлежит уделять стыкам. Если гидроизоляционный слой будет слишком тонким или неравномерным, бетонная поверхность станет впитывать почвенную влагу, что приведет к преждевременному разрушению фундамента и самого здания.

Кроме этого, может потребоваться теплоизоляция конструкции, особенно если планируется, что в здании будет обустроено цокольное помещение. Монтаж изоляционного материала выполняется чаще всего с внутренней стороны, для этого обычно используют рулонную продукцию или керамзит.

Гидроизоляция фундамента

Огромное влияние на долговечность и надежность фундамента оказывает качество его гидроизоляции. Грунтовые воды и поверхностная влага, просачивающаяся сквозь землю, могут со временем разрушить основание дома, а избыточная влажность фундамента — это сырость в доме, трещины и плесень на стенах. Существует немало способов и материалов для защиты ленточных фундаментов. Это штукатурные гидрофобизирующие растворы, битумные мастики, полимерные и полимербитумные рулонные материалы, самоклеящиеся полимерные покрытия.

Малозаглубленные фундаменты необходимо защищать от подсоса капиллярной влаги из грунта в бетон, а также от увлажнения грунта под подошвой фундамента.

Для защиты от капиллярной влаги при строительстве частных домов на малозаглубленном фундаменте обычно используют:

• В песчаную подсыпку под лентой фундамента втрамбовывают слой щебня и проливают его битумной мастикой.
• Вертикальные поверхности бетонной ленты фундамента промазывают полимербитумной мастикой за два раза.
• Горизонтальную гидроизоляцию ленты фундамента на границе со стеной выполняют из полимербитумных рулонных материалов в два слоя на мастике.

Защиту от увлажнения грунта под фундаментом обеспечивает отмостка. Твердое водонепроницаемое покрытие устраивается возле стен здания с уклоном по направлению «от стены». Отмостка отводит поверхностные воды от стен и препятствует их просачиванию вниз, под землю, непосредственно вдоль ленты фундамента.

Укрытие ленточного фундамента на зиму. 1 — сверху вниз: слой грунта, пленка, утеплитель (солома, опилки), гидроизоляция ленты фундамента; 2 — гидроизоляция и утепление фундамента по проекту; 3 — обваловка ленты фундамента грунтом.

Фундаменты не допускается оставлять на зиму без нагрузки.

Особенно это касается фундаментов на пучинистых и водонепроницаемых грунтах.

На боковую поверхность заглубленных в грунт фундаментов действуют касательные силы морозного пучения грунта, которые вытолкнут не нагруженный фундамент вверх. Под незащищенной фундаментной лентой грунт замерзнет на большую глубину, значительно увеличив при этом свой объем. Весной, начав оттаивать, грунт будет неравномерно проседать, фундамент не сможет опустится на свое прежнее место. Все эти процессы нередко приводят к растрескиванию фундамента.

В пазухах траншей накопится талая вода. Сооружение дома на ослабленном грунте, насыщенном водой, чревато появлением трещин в  стенах.

Грунт вокруг фундамента, который оставляют на зиму, следует защитить от воды и промерзания.

До наступления морозов необходимо закончить все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции, утеплению фундамента и обратной засыпке грунтом пазух траншей.

Рекомендуется выступающую над землей часть ленты фундамента закрыть пленкой и с боков дополнительно обваловать грунтом или обложить утеплителем.

Поверх ленты фундамента укладывают соломенные маты или мешки с опилками и закрывают их пленкой. Пленку сверху пригружают слоем земли или камнями.

На этом этапе строительства бывает выгодно выполнить работы по устройству полов на грунте на первом этаже дома. Отсыпку и уплотнение грунта, заливку бетона, гидроизоляцию пола легче делать, когда еще нет стен. Пол на грунте также необходимо защитить от воды и промерзания.

Консервация на зиму ленточного фундамента и полов на грунте. 1 — пленка поверх утепляющего слоя; 2 — камни или слой грунта; 3 — отверстия закрывают щитами.

Советы застройщику

При конструировании фундамента следует понимать, что силам морозного пучения грунта противостоит не только фундамент,

но и другие элементы силового каркаса здания — стены и перекрытия.

Для уменьшения деформаций до допустимого уровня стен зданий, строящихся на сильнопучинистых

и чрезмерно пучинистых грунтах, рекомендуется производить их усиление путем устройства армированной кладки и железобетонных поясов в уровне перекрытий.

Секции зданий, имеющие разную высоту,

следует устраивать на раздельных фундаментах. Примыкающие к дому веранды на сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтах необходимо возводить на отдельных фундаментах, не связанных с фундаментами зданий.

Для заливки ленты фундамента используют бетон класса прочности В15, В20 или В25. Бетонирование фундамента необходимо выполнять непрерывно, без перерывов, до окончания работ.

Приготовить на стройплощадке большое количество бетона, тем более высокого класса, практически невозможно. Лучше заказать бетон заводского изготовления.

Для мелкозаглубленного фундамента важное значение имеет правильное устройство противопучинистой песчаной подушки.

Ни в коем случае не уменьшайте высоту подушки, указанную в проекте. Тщательно уплотняйте грунт подушки. Подушку общей толщиной более 30 см уплотняйте послойно только механическим способом. Многие недооценивают последствия, к которым приводит пренебрежение к устройству этой ответственной части мелко заглубленного фундамента.

Выбор конкретной конструкции фундамента для дома надежнее и выгоднее поручить специалистам.

Самостоятельное решение скорее всего приведет к чрезмерному удорожанию строительства в результате перестраховки, либо к слабости конструкции, что обойдется еще дороже.

На пучинистых грунтах здание на любом фундаменте ежегодно подвергается деформациям и начинает разрушаться в первую же зиму после постройки.

Вопрос только в том, как скоро появятся видимые следы разрушения — после первой же зимы, или лет через сто.

Кардинально решить проблему воздействия на здание сил морозного пучения грунта можно, если заставить пучинистый грунт не пучиниться. Читайте — как заставить пучинистый грунт не пучиниться. Как рассчитать и выбрать размеры ленточного фундамента читайте в следующей статье

.

Следующая статья:

Расчет ленточного фундамента

Предыдущая статья:

Подземные воды, верховодка и фундамент

Выбери тип фундамента для своего дома

Прочитайте статью

Выбор фундамента для частного дома на пучинистом грунте

Какой фундамент выбрали Вы? Голосуйте! Узнайте, что выбрали другие.

Смотреть!

— все опросы

Основные ошибки и советы по строительству

Чаще всего в процессе обустройства сборной ленты допускают следующие ошибки:

• Неправильное определение несущей нагрузки или веса здания.

• Отсутствие геологических изысканий.
• Возведение на чрезмерно подвижном грунте без монолитной подошвы.
• Оставление выкопанной траншеи на несколько дней. В этом случае земля может осыпаться, а дно размыться водой.
• Перепады на дне траншеи приведут к неравномерному распределению нагрузки.
• Отсутствие подушки или ее тщательной трамбовки на слабых грунтах.

Источник: furnilux.ru