Перегородка из гипсокартона своими руками за 12 шагов

В этой статье мы расскажем от том, как сделать перегородку из гипсокартона с дверью своими руками. Такая перегородка из гипсокартонных листов возводится очень быстро и почти без мусора. Она имеет достаточную прочность и хорошую звукоизоляцию. Да и в отделке ГКЛ стена очень проста, потому что получается идеально ровной. Это идеальный вариант, если работу выполняет человек без опыта.

Еще одним неоспоримым преимуществом гипсокартонной перегородки является то, что затащить листы и металлические профили на верхние этажи не вызывает проблем, ведь они имеют разнообразные размеры и небольшой вес. Вот неполный перечень размеров ГКЛ: 3000*1200, 2500*1200, 2000*1200, 1500*1200, 1500*600. Металлические профили бывают длиной 3 и 4 м, они очень легкие.

Основные этапы

В зависимости от условий эксплуатации перегородок и вида проложенных в них сетей (инженерных), их обшивка, как и схема каркаса, может быть одинарной или двойной. Работу по устройству перегородок (выполняемую силами 2-х монтажников) разделяют на несколько основных этапов:

• Подготовка к работе;
• Разметка пола, стен и потолка;
• Установка направляющих профилей — ПН (UW);
• Монтаж вертикальных стоек из стоечного профиля — ПС (CW);
• Установка перемычек (дверные и оконные проёмы);
• Обшивка каркаса листами ГКЛ с одной из сторон;
• Прокладка необходимых коммуникаций: электрический кабель, трубопроводы;
• Укладка (в межстоечное пространство) и крепление теплоизоляции;
• Обшивка каркаса с обратной стороны;
• Отделочные работы.

Постарайтесь к началу работ оставить за бортом все влажные процессы, связанные с приготовлением и использованием строительных растворов, а зону монтажа будущей перегородки очистить от мусора, наплывов раствора, посторонних предметов и защитить от резкого перепада температур.

Если у вас ровная стяжка и хорошо оштукатуренные и прошпаклёванные стены — считайте, что вам повезло — это идеальное основание для монтажа металлического каркаса.

Видео описание

В этом видеоролике показаны другие, более надежные способы удлинения стоек:

Обратите внимание! В каркасе места стыков нужно располагать не на одной линии, а в разбежку.

Первыми выставляют стойки, ограничивающие дверной проем. Они будут нести повышенную нагрузку, поэтому должны быть жесткими. Перед тем как сделать гипсокартонную перегородку своими руками, этот вопрос надо продумать. Обеспечить жесткость можно разными способами:

• использовать профиль с большой толщиной стенок (до 2 мм);
• сделать стойки из двух профилей, сложенных коробом;
• поместить в профиль деревянный брус подходящего сечения.

Верхняя горизонтальная перемычка дверного проема вырезается тоже из стоечного профиля и крепится по уровню к боковым.

Материалы и инструменты

Чтобы не отвлекаться на походы по магазинам в процессе работ запасаемся следующими материалами:

• Профиль направляющий (для крепления конструкции к полу и потолку);
• Профиль стоечный (для вертикальной установки в качестве основного несущего элемента);
• Стеновой гипсокартон 12,5 мм (для однослойной обшивки каркаса);
• Утеплитель;
• Дюбель-гвозди (для крепления каркаса к бетонному и кирпичному основанию);
• Саморезы по дереву (для фиксации профиля к деревянному основанию);
• «Клопы» или «семечки» (для крепления элементов каркаса);
• Армирующая лента — серпянка;
• Деревянный брус (для усиления каркаса в местах установки дверных коробок);
• Уплотнительная лента;
• Шпаклевка на гипсовой основе;
• Акриловая грунтовка.

Виды профилей для перегородки из гипсокартона:

За расходом материалов обращаемся к онлайн-калькулятору. Данные для ввода: длина перегородки, её ширина и количество слоёв обшивки.

Обзаводимся следующими инструментами

:

• Уровень (пузырьковый или лазерный);
• Рулетка;
• Отвес (для переноса отметок с пола на потолок);
• Маркер или карандаш;
• Мел;
• Верёвка;
• Шуруповёрт;
• Перфоратор с буром (при наличии ж/б стен или перекрытий);
• Ножницы по металлу;
• Молоток (для забивки распорных гвоздей);
• Строительный нож.

Вариант 2 – каркас из дерева

Крепление гипсокартона к стене на деревянный каркас – способ, который чаще всего используется в загородных и дачных домах. Он отличается дешевизной, но в силу особенностей древесины могут возникнуть проблемы, ведь при перепадах температур стойки могут деформироваться, а сама конструкция плохо переносит сырость. Но для сухих помещений этот вариант можно рассмотреть, хотя если вы можете позволить себе каркас из металла, то выбирайте его.

Деревянные каркасы чаще всего используются в деревянных строениях

Так как многие виды работ одинаковы и в том и в другом случае, описывать их дважды нет смысла. В частности мы не будем останавливаться на процессе разметки, а разберемся с теми аспектами, которые имеют отличия.

Необходимые материалы и инструмент

В силу того, что используется разный материал, отличается и перечень всего необходимого. Рассмотрим, какие материалы нужны.

Материал	Нужные характеристики
Деревянный брусок	Именно он будет основным нашим материалом, поэтому нужно выбрать качественные изделия. Ширина не должна быть меньше 50 мм, иначе крепить гипсокартон будет неудобно. Также важно использовать ровные элементы с низкой влажностью, если материал полностью не высох, то его может деформировать уже в каркасе, что крайне нежелательно
Металлические уголки	В продаже есть множество размеров и конфигураций, поэтому подобрать подходящий вариант не составит труда. Я чаще всего применяю вариант 30х30, он и стоит недорого, и имеет хорошие показатели прочности, обеспечивая жесткость каркаса
Саморезы или гвозди	Я рекомендую использовать саморезы, они намного надежнее. Что касается размера, то длина не должна быть менее 30 мм, используются метизы с крупным шагом диаметром 3,5 мм. Саморезы по дереву продаются во всех магазинах стройматериалов, поэтому найти их не составит труда
Подвесы прямые	Если у вас стены ровные, то брусок можно крепить прямо на них, при необходимости подкладывая в отдельных местах щепки или брусочки. Но если неровности значительны, то лучше крепить брусок так, как и металлический профиль – на подвесы, это и надежно и быстро

Вот все, что нужно для сооружения каркаса из деревянного бруска

Из инструмента необходимо все то же, что и в случае выше, с той лишь разницей, что резка древесины производится с помощью ножовки или электроинструмента, тут все зависит от того, что есть под рукой.

Ножовка поможет быстро и качественно разрезать брусок

Стадия подготовки

Тут самое главное – рассчитать объем необходимых материалов и заранее приобрести их, процесс несложен, но требует внимательности и учета всех нюансов:

• В первую очередь нужно нарисовать примерный эскиз обрешетки, это позволит вам посчитать количество бруска в погонных метрах. Также вы сможете примерно рассчитать, сколько понадобится уголков для сооружения конструкции. Что касается крепежа, то на квадратный метр уходит примерно полтора десятка саморезов, исходя из этого и производите расчеты;

Вариант простейшего каркаса, обратите внимание, что проем двери усилен двойными брусками

• После расчетов можете приобретать все необходимое. Особое внимание я советую уделить качеству бруска, он должен быть сухим и ровным, чаще всего используются изделия из сосны, они и стоят разумно, и имею неплохие эксплуатационные характеристики;
• Что касается подготовки помещения, то тут все просто: ничего не должно мешать вам при работе, все необходимые материалы нужно расположить так, чтобы они были под рукой, в пределах доступности должна быть розетка.

Монтаж конструкции

Каркас для гипсокартона для стены делается по такому алгоритму:

Схема работ проста, если разобраться в ней

• Разметку мы подробно рассмотрели в главе выше, поэтому останавливаться на ней нет смысла, тут отмечу лишь то, что вы должны учитывать толщину бруска при расчете отступа от поверхности стены;
• Затем необходимо провести замеры и нарезать брусок на куски нужного размера. Тут все просто, пользоваться ножовкой настолько легко, что даже если вы никогда не пилили дерево, то научитесь этому за пару минут. При разметке чертите линии на бруске по периметру, чтобы торцы в элементах получались ровными;
• Относительно крепления каркаса по периметру можно отметить следующее: если у вас бетонные стены, то нужно сверлить отверстия в брусках по диаметру дюбеля и выбирать крепеж такой длины, чтобы он как минимум на 40 мм заходил в стену. Если основания деревянные, то саморезы подбираются по такому же принципу. В случаях, когда брусок фиксируется вплотную к стене, его можно фиксировать в любую удобную вам поверхность, что очень удобно;

Можно фиксировать верх не к потолку, а к стене, это упрощает работу

• После крепления конструкции по периметру можно приступать к монтажу вертикальных стоек. Они вырезаются по нужным размерам и закрепляются между направляющими брусками, шаг расположения вертикальных элементов составляет 60 или 120 см, тут все зависит от особенностей конструкции и удобства реализации того или иного варианта. Перед креплением всегда проверяйте положение каркаса с помощью уровня;

Вертикальные стойки должны располагаться на строго определенном расстоянии

• Что касается поперечных элементов, то их проще и надежнее всего крепить с помощью уголков. Рабочий процесс достаточно прост: вначале нарезаются куски требуемого размера, а затем они закрепляются на выбранном вами расстоянии (обычно оно составляет 40-60 см). Важно добиться жесткости конструкции, поэтому решайте на месте, как лучше расположить усиливающие элементы;
• Если вы будете использовать в качестве крепежных элементов подвесы, то поперечины можно и не делать, конструкция и так получится жесткой и надежной. Поэтому заранее решите, какой вариант будет более удачным в вашем случае. Как я отмечал выше, подвесы намного удобнее на неровных поверхностях.

Если брусок крепится на подвесы, то можно не ставить перемычки

Не забывайте усиливать оконные и дверные проемы, для надежности там можно ставить сдвоенный брусок или укреплять отдельные участки дополнительными перемычками.

Разметка перегородки

Профиль потребуется двух видов: ПН

и
ПС
. Первый обрезают ножницами по металлу и прикрепляют к полу и потолку. До его обрезки и монтажа выполняют разметку пола. На нём отмечают: проектную толщину стены (по приложенным к профилю кускам картона), привязку стоек, оконные и дверные проёмы. Между стойками дверного проёма предусматривают разрыв направляющего профиля.

Методы разметки перегородки приведены ниже:

3.1 Разметка перпендикуляра (угол 90°)

Чаще всего перегородка из гипсокартона возводится перпендикулярно существующей стене, поэтому возникает необходимость начертить линию под углом 90°.

Эту задачу возможно выполнить несколькими способами, которые мы подробно рассмотрим ниже.

а) Метод египетского треугольника

Египетский треугольник

— это треугольник с соотношением сторон 3:4:5. Очень важно, что египетский треугольник всегда имеет прямой угол. Например треугольник со сторонами 15 см, 20 см и 25 см является египетским и соответственно прямоугольным.

Для того, чтобы отложить перпендикуляр, нам необходимо построить египетский треугольник, один из катетов которого будет лежать на несущей стене. Пример построения приведён ниже:

На рисунке выше используется треугольник со сторонами: 1,5, 2,0 и 2,5 м. Возможно, вам будет удобнее построить треугольник больших или меньших размеров. Главное уловить суть: берём некую условную длину отрезка, например, 0,5 м, затем умножаем это число, на 3, на 4 и на 5, и таким образом получаем длины сторон нашего треугольника: 1,5 м, 2,0 м и 2,5 м.

Выполняем построение: ставим точку «А» — основание нашего перпендикуляра, затем через 1,5 м по рулетке откладываем точку «В». Из точки «В» проводим дугу с радиусом 2,5 м, для этого можно использовать капроновую верёвку и карандаш, а из точки «А» аналогично проводим дугу с радиусом 2,0 м.

Точка пересечения дуг — «С» будет являться третьей вершиной египетского треугольника. Отрезок АС будет перпендикулярен отрезку АВ, а соответственно и несущей стене. Затем, используя металлический профиль или капроновый шнур можно продлить линию АС до противоположной стены. Соответственно прямая АD будет являться перпендикуляром к несущей стене, что нам и необходимо.

б) Перпендикуляр с помощью угольника

Этот метод является менее точным, чем первый. Это связано с тем, что угольник имеет небольшие размеры и любая неровность стены может сказаться на конечном результате.

Для разметки прикладываем угольник короткой стороной к несущей стене, а по длинной отчерчиваем линию, затем эта линия продлевается до противоположной стены.

Этот способ подходит при ровных стенах и небольших участках разметки.

в) Перпендикуляр с помощью рулетки

Откладываем равные отрезки от существующей стены, как показано на рисунке выше. Этот способ также не является абсолютно точным, так как существующие стены могут иметь изъяны и не быть перпендикулярными друг другу. Однако можно совместить методы, и полученный с помощью рулетки перпендикуляр проверить угольником.

3.2 Перенос отметок с пола на потолок

Выполнив разметку основания перегородки, необходимо перенести данные отметки на потолок. Для этого также существует несколько способов.

а) С помощью отвеса

Данный способ наглядно продемонстрирован на рисунке ниже. Чем больше точек вы перенесёте с пола на потолок, тем точнее будет конечный результат. Через перенесённые точки проводим линию с помощью профиля, также очень удобно использовать красящий (отбивочный) шнур.

б) С помощью пузырькового уровня:

С помощью пузырькового уровня можно перенести только крайние точки, расположенные у стен. Способ является менее точным, чем с использованием отвеса.

Выравниваем стену гипсокартоном своими руками

Существуют два способа обшивки поверхностей листами гипсокартона: на каркас или прямо к стене. Обойтись без обрешетки невозможно, если:

• стены очень кривые — отклонение от вертикали более 4 см;
• требуется тепло- и шумоизоляция — утеплитель помещают между стеной и слоем ГКЛ, для получения зазора и нужен каркас.

Каркасный способ

Стандартный шаг между осями вертикальных стоек обрешетки под ГКЛ — 60 см. Этот размер увязан с шириной гипсокартонного листа. Каркас монтируют из специального металлического профиля или деревянных брусков. Минусы древесины: гниет, разбухает или рассыхается, обязательна обработка антисептическим и замедляющим горение средствами.

Виды стального стенового профиля для каркасов под ГКЛ:

1. Направляющий (П-образный, ПН, UW). Его устанавливают по периметру гипсокартонной стены, как основу обрешетки.
2. Стоечный (С-образный, ПС, CW). Из него в основном делают вертикальные перемычки между направляющими.
3. Угловой (с перфорацией, с армирующей сеткой, ПУ). Он предназначен для отделки наружных углов. Этот профиль приклеивают к гипсокартону шпаклевкой.

Направляющий и стоечный профиль выпускают в нескольких вариантах размеров. Для однослойной обшивки достаточно ширины 50 мм, для двухслойной — не менее 75. При выборе учитывают так же высоту и ширину стены, нагрузку. Если между ней и ГКЛ будет слой изоляции, то профиль берут широкий, с учетом толщины утеплителя.

Достоинства обшивки каркасным способом:

1. Прочная фиксация гипсокартона.
2. Возможность спрятать электропроводку или трубы, не нужно штробить стены.

Недостатки:

1. «Съедается» пространство — минимум на 6 см от каждой обшитой стены.
2. Невысокая прочность, так как за гипсокартоном остается зазор. Если нужно повесить шкафы или тяжелые полки, то обшивку приходится делать в два слоя (общая толщина не менее 18 мм) или уменьшать шаг между стойками обрешетки до 40 см. Крепежи для мебели располагают на профиле. Преимущество двухслойной обшивки — хорошая тепло- и шумоизоляция.

Металлический профиль любого вида имеет стандартную длину 3 м, стоечный можно найти 4-х метровый — его выбирают, если высота стены более 3 м. Каркас из нарощенных кусков 3-х метрового профиля будет непрочным. Резку удобнее всего выполнять простыми ножницами по металлу.

Бескаркасный способ

Если стены в помещении сравнительно ровные, то можно сэкономить на каркасе и сохранить полезную площадь. ГКЛ к обшиваемой поверхности фиксируют дюбелями или на специальный гипсовый клей. Можно сочетать оба способа. Вместо клея допускается использовать монтажную пену.
Если отклонение от вертикали от 2 до 4 см, то сначала к стене крепят маяки из обрезков гипсокартона. Первые устанавливают по углам, натягивают между ними веревку, по которой через каждые 40 см приклеивают дополнительные маяки. Их уровень регулируют с помощью изменения толщины слоя гипсового клея. На стену наносят разметку, это помогает ровно приклеить листы.

Начинать обшивку можно после полного схватывания клея под маяками

Разметка перегородки из гипсокартона с помощью лазерного уровня

Выше мы рассмотрели способы разметки перегородки из ГКЛ с помощью наиболее доступных инструментов. Однако, если в вашем арсенале имеется лазерный уровень, то он сможет заменить и отвес, и пузырьковый уровень и способ египетского треугольника.

Лазерные уровни бывают различных модификаций, но как правило, они способны строить три взаимно перпендикулярные плоскости. Проекции этих плоскостей в виде луча отражаются на стенах, полу и потолке.

По этим лучам выполняется разметка и дальнейший монтаж профиля. Пример разметки перегородки с помощью лазерного уровня представлен в видеоролике:

После выполнения разметки перегородки приступают к монтажу направляющего профиля.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

• Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
• Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
• Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
• Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

Монтаж направляющего профиля (ПН)

Перед монтажом направляющего профиля к его тыльной поверхности приклеивается уплотнительная лента. Она призвана смягчать вибрации металлической конструкции, гасить звуковые колебания, увеличивать шумопоглощающие свойства каркаса:

ПН-профиль

с приклеенным уплотнителем выравнивается вдоль линии разметки и фиксируется к деревянному (или бетонному) основанию с помощью саморезов (или дюбель гвоздей) с шагом 500 мм. Отверстия в полу и потолке бурятся прямо через профиль.

Профиль отрезается при помощи ножниц по металлу:

Со временем по краям каркаса появятся 3 отделочных слоя: обшивка из ГКЛ (толщиною 12,5 мм), а также слой шпаклевки и отделки, которые увеличат общую толщину стены. Эту особенность возведения однослойной перегородки необходимо учитывать при разметке и привязке стены к плану помещения.

Вариант 1 – каркас из металлопрофиля

Скажу сразу – я стараюсь использовать именно этот вариант, так как считаю его оптимальным с точки зрения надежности и простоты реализации. Если все сделать правильно, то вы получите очень прочную и долговечную конструкцию, которая имеет небольшой вес, хорошо противостоит неблагоприятным воздействиям и может использоваться в помещениях любого назначения.

Необходимые материалы

Каркас под гипсокартон из металлопрофиля сооружается из определенного набора элементов, они стандартны и продаются во всех строительных магазинах, что является несомненным плюсом. Что касается основных элементов конструкции, то нам необходимо следующее.

Материал	Рекомендации по выбору
Профиль CD (основной)	Изготавливается из оцинкованной стали, толщина которой должна быть не менее 0,55 мм, иначе прочность конструкции пострадает. Размер профиля 60х27 мм, стандартная длина 3 метра – этого вполне достаточно для возведения каркаса под стены. Что касается стоимости, то она начинается от 100 рублей за штуку, но, как показывает опыт, цена добротных вариантов составляет 140-160 рублей
Профиль UD (направляющий)	Материал изготовления тот же, но отличается размер, он составляет 27х28 мм. Элементы используются для создания каркаса по периметру стены, это упрощает выведение уровня и значительно повышает надежность конструкции. Требования к изделиям те же, что и в варианте выше, что касается стоимости, то неплохие профиля можно найти по цене около 100 рублей за штуку
Подвес профиля прямой	Используется для того, чтобы выставить несущие элементы идеально ровно и придать жесткость конструкции, ведь если закрепить профиль только сверху и снизу, то он будет прогибаться посередине. Подвесы имеют стандартную длину 300 мм и должны изготавливаться из оцинкованной стали толщиной не менее 0,6 мм. Цена за штуку начинается от 5 рублей, самые качественные изделия, сделанные из листа 0,9 мм, стоят около 8 рублей
Соединитель одноуровневый «краб»	Если вам нужно укрепить каркас перемычками, то для крепления ребер жесткости лучше всего использовать специальный одноуровневый соединитель. Он позволяет быстро и надежно зафиксировать элементы конструкции и придать соединению жесткость, отлично подходит для укрепления проемов. Стоимость одной штуки составляет около 15 рублей

Вот все необходимые элементы конструкции

Но соорудить каркас без крепежа невозможно, поэтому нам понадобится и определенный набор метизных изделий.

Наименование	Рекомендации по выбору
Дюбель быстрого монтажа	Используется для крепления пристенного профиля и подвесов к стенам из бетона, кирпича и других твердых материалов. Чаще всего используется типоразмер 6х40, но можно применять и варианты подлиннее, все зависит от прочности оснований. Цена одной штуки составляет около 4-5 рублей в зависимости от типа и производителя
Саморез с крупным шагом	Необходим в случаях, когда нужно закреплять несущую конструкцию на деревянных основаниях. Для работы используются варианты длиной от 30 мм и больше, все зависит от прочности древесины. Стоимость варьируется в зависимости от фасовки, например, популярный вариант длиной 41 мм стоит примерно 100 рублей за 200 штук
Саморез с мелким шагом	Используется для крепления гипсокартона к каркасу, то есть при сооружении конструкции он нужен не будет, но, чтобы не ездить по пять раз в магазин, приобретите его сразу. Используется вариант 3,5 на 25 мм, с его помощью вы сможете быстро и качественно закрепить материал на профиле
Саморезы «клопы»	С их помощью между собой скрепляется профиль, а также производится фиксация подвесов. Размер крепежа небольшой – длина составляет от 9,5 до 14 мм, лучше брать варианты без сверла, они лучше держатся в профиле и легче вкручиваются. Стоимость упаковки 1000 шт составляет примерно 350-400 рублей

Без крепежа невозможно провести работы

Иногда могут понадобиться и дополнительные элементы, все зависит от специфики помещения. Я хотел бы отметить такой вид изделий, как акустическая лента, ее можно прокладывать между профилем и стеной, это позволит гасить вибрации и звуковые колебания, распространяющиеся через бетон. Использование ленты позволяет улучшить звукоизоляцию помещения, что немаловажно в многоквартирных домах.

Лента прокладывается под профилем и под подвесами

Рабочий инструмент

Еще до начала работ вам необходимо собрать определенный набор приспособлений, с помощью которых и будет проводиться монтаж каркаса:

• Перфоратор нужен для сверления отверстий под дюбеля, работать им придется немало, поэтому лучше на всякий случай иметь под рукой пару запасных буров требуемого диаметра и длины. Иногда можно попасть в арматуру или бур просто выйдет из строя из-за износа, и если не иметь запасной оснастки, то работа остановится;

Без перфоратора сделать отверстия в бетоне вряд ли получится

Необязательно покупать перфоратор, его можно взять взаймы у знакомых или взять на пару дней напрокат, так вы сможете сэкономить значительные средства.

• Я не ошибусь, если скажу, что больше всего работ вам придется провести с использованием шуруповерта. При сооружении конструкции приходится закручивать огромное количество саморезов, отверткой вы будете работать в 10 раз дольше, да и устанете сильно. Шуруповерт я советую купить, он может использоваться где угодно и еще не раз пригодится вам при ремонте и в других работах;

Для работы не забудьте приобрести несколько насадок РН2, именно такой шлиц во всем используемом крепеже

• Резка профиля производится с помощью самых обычных ножниц по металлу, не надо работать болгаркой, это неудобно, да и нецелесообразно. Хорошие ножницы режут металл как бумагу, от них не идет сноп искр, да и шума, раздражающего соседей, тоже не будет. При выборе вы должны руководствоваться соображениями удобства, если инструмент лег в руку, значит, берите;

Я работаю ножницами такого типа – они просты и удобны

• Что касается измерительного инструмента, то тут нужен целый набор: отвес для выведения четких вертикалей, уровень для разметки и контроля плоскости нашего каркаса, рулетка для проведения замеров и карандаш для разметки. Если у вас есть лазерный уровень или вы можете взять его на время – отлично, с его помощью процесс разметки пройдет намного быстрее и проще, но можно обойтись и отвесом.

Без измерительного инструмента невозможно сделать ровный каркас

Расчетные и подготовительные работы

Теперь разберемся с тем, как организовать начальный этап процесса, в первую очередь нам необходимо рассчитать количество материала, для этого проводятся следующие работы:

• Для начала я советую сделать простейший эскиз, на котором нужно указать длину и высоту стены, после чего разметить положение листов гипсокартона, их ширина 120 см, высота до 3 метров, лучше если от верха до низа будет сплошной элемент. Сделав раскладку листов, вы сможете быстро провести расчет материала для каркаса, поэтому не пропускайте этот этап;

На чертеже обязательно учитывайте окна и двери при их наличии

• Далее можно сделать эскиз каркаса, тут все просто: стойки располагаются с шагом в 60 см, поперечные перемычки можно делать на таком же расстоянии. Между подвесами нужно соблюдать расстояние в 50-60 см, а крабы ставятся на всех крестообразных соединениях. На рисунке ниже все элементы отмечены разными цветами, чтобы их проще было считать, это очень удобно;

Когда конструкция видна визуально, то сделать расчет намного проще

• Что касается крепежа, то дюбеля располагаются через 40 см, на один квадратный метр идет 20-25 клопов и около 10 обычных саморезов с мелким шагом. Тут важно рассчитать ориентировочный объем, все равно с точность до штуки высчитать невозможно.

В рамках подготовки вы также должны освободить помещение от всего лишнего или хотя бы обеспечить беспрепятственный доступ к стенам, на которых будет сооружаться конструкция. Позаботьтесь о наличии электричества, если его в комнате нет, то протяните удлинитель.

Разметка поверхности

Не секрет, что стены в квартирах не отличаются идеальной плоскостью, поэтому перед началом монтажа нам нужно провести разметку, тут следует все делать очень внимательно и аккуратно, если вы ошибетесь, то и стена получится перекошенной. Инструкция по проведению работ выглядит так:

• Для начала необходимо вывести вертикали по двум боковым поверхностям, к которым будет примыкать каркас. Можно делать это уровнем, но гораздо проще и точнее проходит работа со строительным отвесом. Нужно просто расположить его в требуемой точке потолка, и он спроецирует точку на полу, тут не нужны знания и умения, просто отмечайте места;

Можно просто прижимать шнур отвеса к стене и отчерчивать линию

• Если вы решили работать с уровнем, то выставляйте его вертикально и размечайте поверхность. Тут важно следить за положением пузырька воздуха, даже его небольшое смещение приведет к перекосу вертикали;

Можно работать и только с уровнем

• Чтобы соединить вертикали между собой, проще всего натянуть шнур от стены к стене и по нему разметить поверхность пола и потолка. Можно закрепить шнур прямо на стене под потолком и над полом, а его положение регулировать с помощью самореза, выкручивая или вкручивая его в поверхность до нужного уровня. Хотя как по мне, проще позвать двух помощников, чтобы они держали шнур, а вы отчертили линию – быстро и точно;

Если помощников нет, шнуры выставляются так, как показано на фото

• После разметки еще раз проверьте линии уровнем, можно посередине бросить отвес – держите шнур на линии на потолке, а острие груза должно показывать на линии на полу. Если все совпадает, значит, разметка правильная.

Отвес всегда показывает вертикаль, поэтому с его помощью проще всего проверять разметку

Монтаж пристенного профиля

Когда у нас есть линии по периметру будущей конструкции, то провести данный этап своими руками не составит труда:

• В первую очередь нужно взять профили и примерить его в места расположения. Чаще всего элементы надо резать, поэтому лучше сделать это заранее. Для этого с помощью рулетки производятся замеры, потом размер переносится на профиль и производится резка, вначале надрезаются две боковые стороны, после основание перегибается и по линии производится окончательная резка;

Резка профиля заранее позволит не отвлекаться при его монтаже

• Далее необходимо проложить профиль вдоль линии и разметить точки сверления отверстий под дюбеля. Обратите внимание, что если по краям куска профиля нет отверстий, то их нужно просверлить на расстоянии 500 мм от торца. После разметки можно приступать к сверлению отверстий, работа шумная и пыльная, важно постоянно контролировать, чтобы перфоратор располагался перпендикулярно поверхности;

Чтобы постоянно не проверять глубину, выставьте ее с помощью упора или намотайте изоленту на бур

• Если вы используете акустическую ленту, то перед монтажом профиля ее нужно наклеить на его основание. Работа проста, так как лента самоклеящаяся, и главное – ровно разместить и плотно прижать ее к элементу;

Лента наклеивается очень просто

• Профиль приставляется к стенке, проверяется совпадение отверстий, и если все нормально, то можно крепить элемент. Для этого вначале вставляется дюбель до самого упора, а затем в него молотком забивается шуруп. Ничего закручивать не нужно, этот крепеж не зря называется дюбель-гвоздь, он предназначен именно для такого монтажа, чтобы процесс был быстрым и простым;

Просто забивайте шурупы молотком, а если нужно их вынуть, то они выкручиваются отверткой

• В углах конструкции для надежности вставляйте профиль друг в друга, это придаст каркасу дополнительную жесткость и стабильность. Работа проводится по всему периметру, у вас должно получиться полное обрамление в местах сооружения конструкции.

Вот так профиль соединяется в углах

Монтаж основного профиля

Вот мы и подошли к финальной стадии процесса, после которой будет производиться уже облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу. Мы же разберемся, как создать прочное и ровное основание:

• Для начала следует провести разметку будущих стоек, для этого можно использовать стандартный уровень, а можно просто взять отвес, прижать его в нужном месте и вдоль шнура отчертить линию. Наличие таких ориентиров существенно упростит рабочий процесс и позволит контролировать положение каждого элемента;

Разметить вертикали с помощью отвеса легко

• Затем нужно закрепить на стены вдоль вертикальных линий подвесы для гипсокартона. Они располагаются перпендикулярно линиям точно по их середине с шагом в 50-60 см и закрепляются все теми же дюбель-гвоздями. Работа проста, но отнимет некоторое время, ведь отверстий надо сделать немало;

Подвесы можно сразу и закрепить, отогнете вы их уже потом

• Далее нужно провести замеры длины вертикальных элементов и произвести резку профиля до требуемых нам размеров. Чтобы конструкция не выгибалась и легко собиралась, длина стойки должна быть на 5 мм меньше расстояния от пола до потолка. Резка производится так же, как и в вышеописанном случае: вначале прорезаются боковые стороны, потом профиль гнется и по линии перегиба изделие дорезается до конца;

Вот так быстро и легко разрезается профиль, сгибаете его – и ничего не мешает резке

• Основной профиль вставляется в направляющий каркас и располагается по нужной нам линии, его положение проверяется уровнем. После этого части просто скручиваются между собой саморезами, первый этап работ выполнен.

Для таких соединений можно использовать просекатель, так называется специальный инструмент, который просекает два профиля и отгибает металл изнутри, создавая надежное соединение.

Просекатель позволяет скреплять профиль без саморезов

• Чтобы профиль сохранял жесткость и стоял ровно по всей длине, его нужно дополнительно зафиксировать с помощью подвесов, они загибаются с обеих сторон, после чего надо выставить положение стойки с использованием уровня. После этого каркас фиксируется саморезами, которые вкручиваются через отверстия в подвесах. Чтобы концы подвесов не мешали, после окончания работ вы их просто отгибаете в стороны;

Подвес позволяет крепить профиль в нужном положении

• Если вы решили укрепить поверхность перемычками, то соединение производится с помощью крабов, они ставятся с внутренней стороны профиля, после чего их выступы подгибаются и через отверстия вкручиваются саморезы, все быстро и надежно. Чтобы было понятнее, ниже на фото показано, как располагается краб изнутри каркаса;

Крабы позволяют соединить перемычки быстро и надежно

• Если вам нужна дополнительная тепло и звукоизоляция, то можно заложить в каркас минеральную вату, проще всего использовать рулонный материал, который режется на требуемые куски и просто заталкивается в промежутки между стойками.

Дополнительная изоляция не будет лишней в панельных строениях

После этого может производиться обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу, процесс несложный, и я его уже описывал в других своих обзорах.

Монтаж стоечного профиля (ПС)

Стойки изготавливают из ПС-профиля

длиной 3000 или 4000 мм. Благодаря ребристой поверхности и загнутым кромкам он обладает большей жёсткостью на изгиб. Его ширина в конструкции перегородки зависит от высоты ремонтируемого помещения, веса настенных предметов и плит ГКЛ.

В кухнях, коридорах и прихожих (в помещениях с высокой проходимостью) устанавливается более крепкий профиль шириною 75 или 100 мм. Пара таких стоек (ПС-100) может выдержать дверь массой до 30 кг. При установке более массивных конструкций используют профиль UA — усиленный вариант стоечного профиля с утолщённой стенкой. При монтаже UA-профиля максимальная допустимая масса дверного полотна увеличивается до 70 кг.

Вертикальные стойки закрепляются по краям направляющего профиля. Их обрезают так, чтобы между верхушками опор и потолочным профилем образовался демпферный зазор в 10 мм, рассчитанный на усадку здания.

Будьте готовы к тому, что в местах реза профиль может погнуться. В случае деформаций опорных стоек возьмите в руки плоскогубцы и подровняйте их края.

После кройки каждая из стоек прикрепляется к нижнему профилю, а затем, как опора на шарнире, заправляется своим свободным концом в верхнюю направляющую, выравнивается по вертикали и прикручивается к ПН-профилю с помощью саморезов.

Аналогичным образом устанавливают рядовые стойки и стойки, формирующие основание дверного проёма. Разница в их монтаже заключается в следующем: первые, как правило, подчиняются стандартному шагу в 400 или 600 мм (т. к. ширина листа гипсокартона — 1200 мм), а вторые устанавливаются непосредственно по месту и привязываются к ширине дверного проёма.

Разметку осей рядовых стоек начинают от края стены. От него до центра первой стойки (при их выверке и монтаже хвостик рулетки можно зацепить за край направляющего профиля) и центральных осей других опор откладывают по 600 мм. При обрезанной фаске крайнего листа расстояние до первой стойки уменьшается до 550 мм.

В случае увеличенной нагрузки на каркас (при облицовке стены кафелем, навешивании на неё тяжёлых шкафов, бойлеров, радиаторов отопления) расстояние между стойками уменьшается до 400 мм, оставаясь кратным 1200 мм.

При вышеуказанных шагах стоек каркаса листы гипсокартона стыкуются на середине профиля.

Особенности монтажа двери

Когда все части перегородки будут готовы, потребуется приступить к закреплению коробки для установки дверного полотна.

Так конструкция должна выглядеть после завершения монтажа

Процесс монтажа имеет такую последовательность:

1. Косяк из древесины с петлями замеряют слесарным уровнем и фиксируют к вертикальным частям каркаса на несколько крепежей.
2. Саморезы необходимо «утопить» в деревянную конструкцию для этого под них заранее делают углубления.
3. После закрепления коробки получится стандартным способом навесить дверцу на петли. Только следует учитывать, что полотно выбирают с минимальным весом, чтобы снизить нагрузку на перегородку. Если вы безошибочно выполняли монтаж, то проблем с использованием двери не возникнет.
4. При неправильных расчетах, проем получается больше дверной коробки. В таком случае к каркасу коробку фиксируют распорками (деревянными), а оставшееся пространство заполняют пенополиуретановым герметиком. После высыхания, герметик потребуется срезать ножом, а затем уже продолжить отделку. Таким же методом необходимо заделать зазор под порогом.

Способы усиления каркаса

Для усиления дверного каркаса внутрь ПС-профиля (обращённого лицевой стороной внутрь проёма) помещают деревянные бруски или же, как говорилось выше, устанавливают UA-профиль. Сечение брусков подбирают по размеру укрепляемого профиля.

Для усиления конструкции перегородки прибегают к следующим приёмам: сокращают шаг между стойками (вплоть до 400 мм), используют деревянные закладные бруски (для усиления стоечного профиля), применяют спаренный ПС-профиль.

Дополнительный профиль, установленный внутри стойки или рядом с ней, также укрепляет конструкцию перегородки. В местах крепления навесного оборудования каркас усиливается закладными элементами в виде деревянных брусков или кусков фанеры толщиной 2-3 см, которые закрепляются между стойками с помощью крабов или полукрабов.

Маскируем стыки – пошаговая инструкция

После завершения монтажных работ останется только спрятать места соединения листов ГКЛ. Для таких целей необходимо приобрести арматурную сетку, которая имеет на одной стороне клейкую основу, чтобы было удобнее с ней работать.

Шаг 1. Приклеить сетку необходимо на все места, где панели стыкуются между собой.

Выглядеть это должно следующим образом

Шаг 2. Теперь с помощью шпаклевки для черновых работ необходимо замазать эти соединения.

Необходимо выровнять поверхность и оставить на некоторое время просыхать

Шаг 3. Необходимо замазать шпаклевкой места расположения крепежных элементов.

Так должна выглядеть конструкция после предварительной отделки

Шаг 4. Когда поверхность просохнет, потребуется нанести на конструкцию грунтовку.

Цены на грунтовку под декоративные штукатурки

Грунтовка под декоративные штукатурки

Обработка позволяет подготовить поверхность к завершающей отделке

Шаг 5. Теперь на гипсокартон наносят финишную шпаклевку.

Необходимо тщательно разровнять шпаклевку по поверхности, а когда просохнет, отшлифовать наждачкой

Шаг 6. В завершении останется покрасить конструкцию.

Разрешается использовать водно-дисперсную краску

Обратите внимание! Если планируете накладывать на поверхность слой декоративной штукатурки, то сначала конструкцию следует загрунтовать.

Видео – Шпаклевка гипсокартона

Чтобы узнать ответ на вопрос – Нужно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев, читайте нашу отдельную статью, где мы подробно разобрали все моменты работы с гипсокартонным основанием.

Изготовление дверного проёма, установка поперечин

Верхняя часть дверного проема формируется с помощью направляющего профиля (ПН). Он отрезается так, чтобы его проектная длина оказалась на 30 см больше ширины проема. На внешней стороне полученной заготовки делают две метки на расстоянии 150 мм от края поперечины.

Обе риски должны быть видны на боковинах профиля: именно по ним он прорезается в направлении от кромок боковин к метке на изгибе профиля. После чего оба края профиля сгибаются под прямым углом. Получается П-образная перекладина, которая легко перемещается по стойкам и также легко прикручивается к ним с помощью саморезов — «клопов». Смотрите фото ниже:

Ниже представлены схемы установки профиля и обшивки листами гипсокартона в области дверного проёма:

Стык листов гипсокартона не должен попадать на стойку, к которой крепится дверная коробка
Точно также изготавливают горизонтальные поперечины. Их используют как для усиления каркаса, так и для стыковки листов гипсокартона при значительной высоте перегородки. Поэтому для высоких стен рекомендуется делать 2-3 ряда горизонтальных поперечин.

Обратите внимание на то, что по всем правилам фиксации перемычек хвостовики соседних планок загибаются в разные стороны (вверх/вниз), а сами поперечины располагаются в шахматном порядке (с разбежкой швов не менее 40 мм). Делается это для того, чтобы горизонтальные стыки соседних листов не имели совпадений и крестообразных швов.

Какой профиль лучше

Перед тем, как сделать каркас для гипсокартона нужно определить, что выбрать – деревянные брусья или металлические детали. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки.

В современном строительстве сделать каркас для гипсокартона на стену лучше всего из оцинкованного профиля, поскольку он более надежный и долговечный. При работе получается меньше отходов, а значит, человек значительно экономит на покупке материалов.

Достоинствами металлической конструкции являются:

1. Не поддается воздействию влаги и не деформируется.
2. Каркас послужит долгое время.
3. Элементы имеют ровную поверхность, благодаря чему конструкция получается идеальной.
4. Имеется большое количество видов креплений.
5. Конструкция получается прочной и надежной.

Профили из металла практически не имеют недостатков. Единственное, что может навредить такой конструкции – это коррозия. Но если будут выполнены все условия эксплуатации и правильно создан микроклимат в помещении, то данная проблема не возникнет вообще.

Деревянные брусья для каркаса имеют внутреннее сечение размером 40х70, для горизонтальных элементов сечение должно быть 30х50.

Каркас, готовый к обшивке Источник dingonn.ru

Чаще всего для изготовления этого материала используют хвойные породы деревьев. Предварительно обрабатывают их специальным веществом.

К достоинствам этого материала следует отнести:

• низкую стоимость;
• экологичность.

Но подобные материалы имеют ряд недостатков:

• брусья не всегда имеют идеально ровную поверхность;
• в условиях повышенной влажности древесина набухает и деформируется;
• конструкция служит максимум 15 лет, поскольку материал поддается воздействию грибков, гнили и повреждается насекомыми;
• перед тем, как сделать каркас, древесину нужно обработать специальным веществом, что выльется в дополнительные траты бюджета.

Современные строители предпочитают работать с изделиями из металла. Конструкция получается надежной и крепкой.

Комплект профилей, что понадобятся для изготовления каркаса Источник plasportal.com

Крепёж для возведения перегородки из гипсокартона

1) Для фиксации профиля к бетонным плитам и стенам из кирпича используются дюбеля быстрого монтажа размерностью 6х40-80 мм. Их прикручивают по краям и располагают на расстоянии 40-50 мм друг от друга. Более короткие аналоги размерностью 6х40 мм применяются для фиксации профиля к пустотелым плитам.

Тот же самый крепеж, но с L = 60 мм столь же надёжно прикрепляет его к кирпичу, а с L = 80 мм — к пустотелому кирпичу и оштукатуренным стенам. Нейлоновые дюбели и тех и других вставляются в пробуренные (через профиль) отверстия. Распорные гвозди забивают с помощью молотка или перфоратора.

2) Для сборки каркаса подойдут саморезы по металлу с размером сверла 13х3,5 мм (семечки). На монтаж одной стойки уходит в среднем 4 таких самореза. Если вы хотите сэкономить на крепеже, то выбирайте короткие саморезы с острым, а не со сверловым наконечником.

Также профили могут соединяться при помощи просекателя:

3) Более крупные метизы 3,5х25 мм с плоскими шляпками и мелким шагом резьбы подойдут для крепежа гипсокартона к готовому металлическому каркасу. Их заворачивают по центру панели и по её периметру (на расстоянии 10-12 мм от края). Шляпки утапливают в лист таким образом, чтобы они не прорывали картон. На лист уходит в среднем от 60 до 70 саморезов.

Видео описание

Правильный монтаж перемычки показан в следующем видео:
Далее производится монтаж несущих стоек каркаса. Выполнение следующих условий решит задачу, как сделать перегородку из гипсокартона и профилей прочной, стабильной, не подверженной появлению трещин:

• Шаг между стойками по осям должен быть равен 600 мм, чтобы каждый лист крепился по краям и посередине.
• При высоте потолков более 4 метров шаг уменьшают до 40 мм, создавая 4 линии крепления на каждую плиту.
• Стойки дверного проема не являются шаговыми и не учитываются при разметке.

Это важно! Соседние листы ГКЛ должны стыковаться над проемом, а не на его боковой стойке. Идеальный вариант – закрепить укороченную стойку посередине проема и двигаться в разные стороны от неё с выбранным шагом.

• Длина стоек должна быть меньше высоты до потолка на 1 см, необходимый на случай усадки дома.
• Вертикальные опоры выставляются по уровню и крепятся к горизонтальным направляющим профилям просекателем.

Обшивка каркаса

Для обшивки каркаса подойдут листы гипсокартона толщиной не менее 12,5 мм с наличием боковой фаски. Последняя, даёт возможность армировать стыки самоклеящейся серпянкой и заполнять их высокопрочной шпаклёвкой.

По наличию скоса, как по маркеру, определяют лицевую сторону листа. Каждый из них прикручивается к трём опорным стойкам: к двум — по краям и к одной — по центру. При этом стыки листов проходят посередине профиля. Во влажных помещениях вместо обычных панелей используется влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

Более подробно о разновидностях и выборе гипсокартона вы можете узнать из другой статьи.

При отсутствии заводской фаски, например, при использовании обрезков гипсокартона, фаску необхоимо сделать самостоятельно, используя строительный нож и специальную тёрку (рубанок):

При обшивке перегородки двумя слоями гипсокартона листы второго ряда смещают по горизонтали на шаг стоек, а по вертикали не менее, чем на 400 мм, также аналогичное смещение листов делают при монтаже первого ряда гипсокартона, но с обратной стороны конструкции.

Схема расположения листов гипсокартона при двухслойной обшивке перегородки
При устройстве перегородки высотой 3,0 м и менее, как правило, горизонтальные стыки листов отсутствуют.

Для создания зазора у пола листы опирают на временную прокладку толщиной 10 мм и закрепляют с помощью саморезов.

За счёт обрезки верхней кромки получают зазор у потолка (шириной 10 мм). Оба зазора помогают уберечь конструкцию от преждевременного разрушения.

Важно следить за тем, чтобы скошенные края монтируемых листов располагались по центру стоек, более короткие кромки — по оси поперечин, а швы обшивки не сходились на углах дверной коробки.

При креплении листов гипсокартона саморезами следует придерживаться следующих правил:

• Расстояние между саморезами не должно превышать 250 мм (но при двухслойной обшивке для первого ряда данное значение допускается увеличивать до 750 мм);
• Саморез должен вкручиваться в профиль под прямым углом;
• Шляпка самореза должна утапливаться в лист ГКЛ на 1 мм и не разрывать картон;
• Тело самореза должно входить в металлоконструкцию не менее, чем на 10 мм;
• Смещение саморезов по вертикали на смежных листах должно быть не менее 10 мм;
• При монтаже саморезов от продольной кромки листа необходимо отступать не менее 15 мм, а от торцевой — 10 мм.

На фото выше показано, что расстояние между саморезами должно быть не более 250 мм, а смещение саморезов на смежных листах не менее 10 мм

Слева — правильное положение самореза в листе гипсокартона, справа — неправильное положение самореза: а) саморез закручен под углом б) саморез посажен слишком глубоко в) саморез посажен недостаточно глубоко

Фаски листов стыкуются по центру стоек, а короткие края панелей — по оси перемычек. Если стыки последних будут совпадать, то продольная линия крестообразного шва станет источником образования трещин. И никакая, даже самая качественная отделка, здесь не поможет. Поэтому их стыкуют с разбежкой (со сдвижкой) швов не менее 40 см.

Чтобы разрезать лист гипсокартона, его необходимо уложить на ровную поверхность и с помощью карандаша сделать разметку. Строительный нож со сменными лезвиями используют для надреза верхнего слоя картона. Затем лист необходимо перевернуть аккуратно надломить по линии реза. Затем прорезается картон со второй стороны листа (фото ниже):

Сразу после обшивки каркаса с одной из сторон можно приступать к сверлению отверстий (Ø35 мм) в стойках профиля. Они пригодятся тем, кто прокладывает внутри стены электрические кабеля. Чтобы острые края прорезей не повредили оплётку, их загибают, а саму проводку прокладывают в гофре.

Также на рынке строительных материалов имеется профиль с готовыми отверстиями для прокладки коммуникаций.

Отверстия под розетки и выключатели прорезают с помощью круглых коронок. Более подробно об этом можно почитать здесь.

Резка ГКЛ

Гипсокартон режут простым строительным ножом. Лист кладут на стол или другую ровную поверхность выше пола. По линейке или с помощью малярной нити делают разметку. Лезвие ножа выдвигают на расстояние, не превышающее толщину ГКЛ, и несколько раз проводят по намеченной линии.
Лист надламывают, сдвинув его так, чтобы он нависал над полом, затем переворачивают и разрезают картон на обороте. Если нужен кусок в форме буквы Г, то короткий рез выполняют ножовкой, длинный ножом. Криволинейные разрезы делают электролобзиком. Отверстия под розетки и т. п. выполняют до крепления листа к обрешетке — прямоугольные ножом, круглые дрелью с коронкой по гипсокартону.

Даже не имеющий опыта строительных работ человек может самостоятельно выровнять стену гипсокартоном или изготовить межкомнатную перегородку простой формы. Этот способ более экономичный и менее трудоемкий, чем оштукатуривание или кладка из кирпича или блоков.

Звукоизоляция перегородки

В межстоечное пространство закладывают теплоизоляцию. В качестве наполнителя и искусственной преграды для акустических волн выступает пенопласт, минеральная вата, изовер, а в условиях влажной среды — пенополистирол.

Не забывают и про металлический каркас, который, как известно, является хорошим проводником звука. При соединении его деталей используют специальные полимерные прокладки, а под направляющие профили приклеивают уплотнительную ленту.

Наполнитель нарезается и плотно набивается между стойками (делается это после обшивки каркаса с одной из сторон, прокладки всех коммуникаций, монтажа розеток и выключателей).

Толщина изоляции подбирается таким образом, чтобы её поверхность не выпирала за границы каркаса. В противном случае вы обязательно столкнётесь с нарушениями геометрии обшивки при выпучивании гипсокартона.

После укладки изоляции выполняется зашивка второй стороны перегородки.

Использование гипсокартонных панелей – преимущества и недостатки

Гипсокартон используют как при монтаже глухих перекрытий, так и всевозможных перегородок с проемами. Этот материал отличается податливостью, что позволяет делать любые конструкции, в том числе арки. Тем не менее, любой материал имеет определенные преимущества и недостатки, которые следует рассмотреть подробнее.

Преимущества использования гипсокартонных листов для монтажа перегородок:

1. При соблюдении правил установки получится создать гипсокартонную стену с хорошей звукоизоляцией, а применение утеплителя позволит полностью избавиться от звуков.
2. Даже при наличии металлического каркаса, гипсокартонная перегородка имеет меньший вес по сравнению с бетонной.
3. Листы имеют идеально гладкую поверхность, что значительно упрощает процесс отделки.
4. Кроме того, что из этого материала можно соорудить перегородку, некоторые мастера предпочитают делать в ней удобные ниши для хранения мелочей, различные полочки с подсветкой. Они выдерживают книги, технику.
5. Листы гипсокартона могут быть пластичными, что позволяет создавать выпуклые элементы.
6. Материал устойчив к возгоранию, не выделает токсичных паров.
7. Монтажные работы под силу выполнить даже в одиночку.

Из недостатков материала следует отметить хрупкость. Тем не менее, листы деформируются лишь при наличии высокой влажности.

Предстоящие покупки

Виды материалов

1. По каким признакам выбирать гипсокартон?

ГКЛ различается:

• По назначению (обычный, влагостойкий, огнестойкий). Их легко узнать по цвету лицевой поверхности листа — белой, сине-зеленой и красной соответственно;

Сверху вниз: обычный, огнестойкий, влагостойкий.

Капитан Очевидность подсказывает: для межкомнатной перегородки между жилыми комнатами с характерной для них умеренной влажностью можно смело закупать обычный (белый) гипсокартон. Он на 25-30% дешевле влагостойкого, отличающегося пониженной гигроскопичностью (способностью к влагопоглощению) и антигрибковыми добавками. ГКЛВ стоит использовать для обшивки стен в ванной , туалете или кухне.

• По размеру листа. Наиболее распространен материал шириной 1200 мм и длиной 2500 или 3000 мм. При вертикальном креплении листа к каркасу его длина должна быть максимально близкой к высоте стен: тогда количество отходов будет минимальным;
• По толщине. Перегородка из гипсокартона обшивается листовым материалом толщиной 12,5 мм. Более тонкий ГКЛ (6 — 10 мм) используется для подшивки конструкций, не испытывающих в процессе эксплуатации деформирующих нагрузок — подвесных потолков, арок и т.д.;

Для отделки арки использован специальный арочный гипсокартон толщиной 6 мм.

• По форме кромок. Они могут быть прямыми, утонченными, скругленными с одной или двух сторон и утонченными со скруглением с одной стороны. Последний вариант (кромки ПЛУК) наиболее практичен: форма кромки позволяет полностью заполнить шов шпаклевкой и спрятать под ее слоем армирующий материал без подъема области шва над плоскостью листа.

Разновидности кромок ГКЛ.

1. Из чего сделать каркас перегородки ГКЛ?

Для этой цели используются всего два вида профиля — стоечный CW и направляющий UW. Ширина профилей (и, соответственно, толщина каркаса перегородки) может варьироваться: она бывает равной 50, 75 или 100 миллиметрам. Чем шире профиль, тем большей жесткостью обладает перегородка.

Стоечный и направляющий профили.

Кроме того: большая толщина каркаса позволяет проложить внутри стены любые коммуникации, включая канализацию с внешним диаметром 50 — 90 мм.

Кроме профилей, придется закупить:

• Саморезы по металлу длиной 9 мм для соединения элементов каркаса;

Саморезы по металлу: фосфатированный и оцинкованный, снабженный наконечником-сверлом.

• Дюбель-шурупы размером 60х6 — 80х8 мм для крепления направляющего профиля;
• Демпферную ленту. Она будет проложена между направляющим профилем и капитальными конструкциями, к которым тот крепится. Демпфер станет препятствовать передаче акустических колебаний от перегородки к полу, потолку и смежным стенам, снижая тем самым уровень проникающего за стену шума.

Демпферная лента позволит уменьшить передачу вибрации и звука от перегородки к смежным стенам, полу и потолку.

1. Можно ли собрать каркас из бруска?

Это возможно и практикуется, но я не советую использовать дерево в качестве каркаса. Лучше предпочесть оцинкованный профиль, производящийся специально для этих целей.

С чем связана эта инструкция?

Металлический каркас обладает несколькими очень приятными свойствами:

• Низким коэффициентом удлинения при нагреве и нулевым — при колебаниях влажности;
• Стойкостью к любым биологическим воздействиям и коррозии (благодаря цинковому покрытию).

С деревом же картина иная:

• При изменениях уровня влажности древесина разбухает и усыхает. Изменение линейных размеров каркаса рано или поздно приводит к появлению трещин по швам;
• Что еще хуже, при высыхании брусок часто деформируется, образуя горбы и пропеллеры. Что при этом станет с поверхностью стены — догадаться несложно;

Коробление пиломатериалов при сушке.

• Наконец, дерево является пищей для нескольких видов насекомых. Древоточцы вполне способны привески каркас в негодность за несколько лет.

Да, все эти проблемы успешно решаются пропиткой бруска антисептиком и гидрофобизирующим составом (например, обычной олифой). Однако в этом случае затраты средств будут вполне сопоставимыми с тратами на закупку оцинкованного профиля, времени же на обработку и сушку бруска уйдет заметно больше. Стоит ли своими руками создавать себе проблемы и героически решать их?

1. Какие дополнительные материалы понадобятся для обшивки и предчистовой отделки перегородки с гипсокартона?

Для крепления листов к каркасу в один слой используются саморезы по гипсокартону длиной 25 мм (черные, фосфатированные). От саморезов по дереву они отличаются меньшим шагом резьбы. При двухслойной обшивке второй слой гипсокартона крепится такими же саморезами, но уже длиной 45 мм.

Фосфатированные саморезы по гипсокартону.

В каркас закладывается утеплитель (как правило, минеральная вата). Она не только и не столько препятствует утечке тепла (внутренние перегородки обычно разделяют помещения с примерно одинаковым температурным режимом), сколько служит шумоизоляции.

Армирование швов между смежными листами выполняется серпянкой (самоклеющейся рулонной стеклосеткой шириной 50 — 80 мм) или рулонным стеклохолстом. Стеклохолст не имеет клеящего слоя и наклеивается вдоль шва разведенным водой в пропорции 1:1 клеем ПВА. Преимущество стеклохолста — в меньшей толщине, позволяющей сделать шов менее заметным.

Самоклеющаяся лента-серпянка.

Шпаклевание швов, шляпок саморезов и поверхности перегородки из ГКЛ выполняется финишной гипсовой шпаклевкой (Knauf Fugen, ABS Saten, HP Finish и т.д.). Лично мне больше всего понравилась шпаклевка от турецкой компании ABS.

Она после затворения живет не менее 45 минут против 30 у более популярного продукта от Knauf, практически не комкуется и при необходимости разбавляется водой, что позволяет увеличить время жизни готовой смеси до часа и более.

Кроме шпаклевки, понадобится акриловый проникающий грунт (по гипсокартону или по минеральным основаниям). Он свяжет оставшуюся на поверхности ГКЛ пыль и подготовит основание под покраску или оклейку обоями.

Грунтовка для гипсокартона и мелкопористых минеральных оснований.

Расчет

1. Сколько материалов закупать? Как подсчитать их количество при известных размерах будущей стены?

Вот раскладка по количеству закупок для сплошной перегородки площадью 100 м2 и высотой, равной высоте листа ГКЛ (2,5 метра):

Материал	Объем закупок
ГКЛ стеновой 2500х1200х12,5	68 шт.
Профиль стоечный, 3 метра	68 шт.
Профиль направляющий, 3 метра	24 шт.
Лента демпферная, 30 погонных метров	4 рулона
Саморезы по металлу 9 мм	2 кг
Саморезы по ГКЛ 25 мм	8 кг
Дюбель-шуруп 60х6 мм	200 шт.
Серпянка 0,05х45 м	2 рулона
Грунтовка по гипсокартону	20 литров
Шпаклевка финишная гипсовая 25 кг	3 мешка
Минеральная вата проклеенная 1000х600х50 мм	17 плит

В планировании закупок есть несколько нюансов:

• В помещениях с высокой проходимостью (в квартирах это кухни и прихожие) стены обычно обшиваются в два слоя: в этом случае гипсокартоновая перегородка способна выдержать сильные механические воздействия без повреждения обшивки.

Утепленная перегородка обшивается ГКЛ в два слоя с каждой стороны.

Количество ГКЛ при этом увеличивается ровно вдвое, количество саморезов по ГКЛ — в полтора раза (не забудьте про разницу в длине между крепежом для первого и второго слоя!), объем прочих закупок остается неизменным;

• При поштучной закупке саморезов по ГКЛ на один лист стандартного размера (2,5х1,2 метра) их требуется 50-70 штук. При двухслойной обшивке для крепления первого слоя это количество уменьшается вдвое;
• Перегородка из гипсокартона с полками или нишами имеет большую площадь поверхности и более сложный каркас. В этом случае лучше не использовать усредненные расчеты, а нарисовать эскиз будущей стены с указанием размеров и посчитать планируемый расход всех конструктивных элементов, не забыв включить в расчеты запас на обрезку.

Чем сложнее форма, тем менее достоверным будет расчет по площади перегородки.

Армирование и шпаклевание

1. Чем и как армировать швы и углы?

Традиционно стыки между листами армируются серпянкой. Она наклеивается вдоль шва, после чего тот прямо через ячейки стеклосетки заполняется гипсовой шпаклевкой. Финальный слой шпаклевки накрывает шов вместе с армированием, скрывая фактуру стеклосетки.

Благодаря клеящему слою серпянка держится на поверхности крафт-бумаги. Правда, не очень прочно.

Стеклохолст клеится на разведенный водой ПВА поверх заполненного шпаклевкой и высушенного шва, после чего разглаживается шпателем или губкой. Перед наклейкой его удобнее нарезать отрезками длиной около метра.

Не разглаживайте наклеенный стеклохолст руками. Мелкие стеклянные волоконца остаются в коже и вызывают болезненные ощущения при любых действиях. Проверено на собственном опыте.

Углы обычно армируются специальным угловым профилем — оцинкованным или пластиковым. Он накрывается тонким слоем шпаклевки. Мне больше нравится другой способ защиты углов стен, полок и проемов: после чистовой отделки я оклеиваю их декоративным пластиковым уголком, посаженным на силиконовый герметик.

Армирующий угловой профиль накрывается шпаклевкой.

1. Как правильно шпаклевать гипсокартон?

Шов заполняется шпателем шириной 10 — 12 см движениями крест-накрест: в этом случае внутри шва не остается полостей, которые могут вызвать появление трещин в дальнейшем. Движением крест-накрест накрываются шпаклевкой и шляпки саморезов: первым движением вы заполняете полость над шляпкой, вторым — убираете с поверхности ГКЛ излишки шпаклевки.

Накрывать армирование удобнее шпателем шириной 30 — 35 см, на который шпаклевка предварительно накладывается более узким шпателем. Он движется скользящими движениями вдоль шва.

Второй слой шпаклевки должен полностью скрыть фактуру армирующего материала.

Таким же шпателем ГКЛ шпаклюется по всей площади поверхности. Итоговая толщина равномерного покрытия должна составлять около миллиметра. Если вы не уверены в своей способности нанести шпаклевку равномерным слоем, наложите поверх гипсокартона два максимально тонких слоя («на сдир»).

Равномерное покрытие толщиной около миллиметра можно получить, наложив два максимально тонких слоя шпаклевки.

Чистовая отделка

1. Чем можно выполнить чистовую отделку перегородки?

Чем угодно: все без исключения отделочные материалы совместимы с гипсокартоном. Я использовал следующие виды отделки:

• Покраску водно-дисперсионными красками (акриловыми, силиконовыми, латексными и так называемыми «резиновыми», обеспечивающие полноценную гидроизоляцию основания);

Для покраски лучше использовать валик со средним ворсом. Каждый слой накладывается перпендикулярно предыдущему.

Красить стены можно только через две недели после шпаклевания. Если поспешить, швы между листами гипсокартона будут просвечивать при любом количестве слоев краски.

• Наклейку на ГКЛ ламината. Это решение применено в детской. Кто плавал, тот знает: нет стихии опаснее, чем познающий мир ребенок, поэтому сравнительно непрочный стеновой материал был обеспечен максимально надежной защитой от любых мыслимых механических воздействий;

Нижняя часть гипсокартонной стены в детской защищена наклеенным на силиконовый герметик ламинатом. Окантовка отделки выполнена 10-миллиметровым пластиковым уголком.

• Наклейку обоев. В сухих помещениях их можно клеить на обычный обойный клей. Во влажных влагостойкие обои наклеиваются на уже знакомый нам ПВА — в чистом виде или разведенный водой;
• Укладку кафельной плитки. Она может клеиться как на обычный цементный плиточный клей, так и на более экзотические клеящие составы. В частности, при укладке кафельного фартука над ванной в санузле мансардного этажа я использовал точечно нанесенный силиконовый герметик.

Укладка кафеля на гипсокартонную стену. Используется обычный плиточный клей.

Сборка и монтаж каркаса

Следующая стадия после проведения разметки – возведение каркаса перегородки, то есть крепление направляющих профилей на пол, потолок и стены. Между стеной и профилем ставится прорезиненный уплотнитель.

Он необходим для плотного сопряжения несущих стен с переборкой.

Также демпферная лента выступает в роли буфера при усадке или расширении гипсокартонного перегородочного элемента, из-за изменения температуры и влажности в помещении. Лента оградит от растрескивания и деформации.

Дверной (оконный) проем

Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

• Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

• Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
• На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чем и как отрезать гипсокартон?

Разновидности и функции

1. Какие именно стены можно сделать из ГКЛ и какой функциональностью они могут обладать?

Главная функция сплошной перегородки проста и понятна: она позволяет превратить одно большое помещение в два маленьких. Стены из ГКЛ могут отгородить кухню от столовой или гостиной, туалет от ванной и так далее.

С помощью перегородки одно помещение с двумя окнами превращается в две комнаты.

Как минимум не реже они монтируются в качестве замены внутренним стенам, при этом схема перегородок из ГКЛ может заметно отличаться от первоначальной планировки помещения. Что особенно приятно, такая перепланировка жилья позволяет обойтись без согласований: при продаже квартиры можно с минимальными затратами переместить простенок из гипсокартона на предусмотренное проектом место.

Разнообразные декоративные перегородки (ажурные, арочные, с прозрачными вставками и с полками под цветы) нужны в квартире или в доме для зонирования. В частности, они помогут избежать войн за территории в детской, обозначить границы кабинета и спальной зоны.

Стена с просветом и нишами разделила комнату на гостиную и спальную зоны.

Перегородки со стеклом и без крепления к потолку массово используются в офисных помещениях (так называемый open space). Они не мешают коммуникации между сотрудниками и в то же время обеспечивают каждого человека личным пространством (пусть даже несколько символическим).

Офисное помещение с невысокими перегородками.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

• разметку;
• монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Источник: furnilux.ru