Пошаговая инструкция по монтажу своими руками незаглубленного ленточного фундамента

Строительство любого здания или сооружения начинается с фундамента.

Он обеспечивает прочную и надежную опору, принимает на себя вес постройки и передает его на подстилающие слои грунта.

Одним из наиболее эффективных и долговечных вариантов конструкции основания считается ленточный фундамент, наиболее изученный и отработанный на практике.

Существует масса разновидностей, отличающихся глубиной заложения и наличием дополнительных элементов.

Рассмотрим незаглубленный ленточный фундамент, один из наиболее редких и удачных вариантов реализации этого типа основания.

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) представляет собой бетонную или сборную полосу, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами дома. В отличие от обычных вариантов, лента не погружается в грунт, а располагается на дневной поверхности.

Такой вариант вполне допускается СНиП, если условия на участке обеспечивают отсутствие нагрузок пучения. Технология строительства такого основания схожа с традиционной, но объем земляных работ значительно снижен или вовсе отсутствует.

Существует два варианта конструкции НЗЛФ:

• Монолитный пояс.
• Традиционная лента.

Конструкция обоих видов схожа, отличием является форма сечения лента. У монолитного пояса ширина превышает высоту, а у обычной ленты преобладает высота. Выбор того или иного варианты обусловлен типом грунта и его особенностями.

У монолитного пояса удельное давление ниже, что снижает риск возникновения просадок основания на рыхлом грунте. Традиционная лента устанавливается на прочных и сухих грунтах, что должно быть подтверждено анализом гидрогеологической обстановки на участке.

Варианты выполнения НЗЛФ

Выполнить незаглубленный ленточный фундамент можно в трех вариациях:

Сборный ленточный фундамент

Основание возводится из ФБС-плит, которые выпускаются по ГОСТ 13579-78. Размер блоков ФБС зависит от площади сооружения. В сфере частного строительства обычно используются ФБС 9 и 12. Сборная лента лучше всего подходит для устройства основания на песчаном грунте низкой пучинистости. На пучинистых грунтах делать сборное основание не рекомендуется, т.к. отдельные блоки будут неравномерно выталкиваться, и оседать под действием морозного пучения.

С другой стороны при выполнении комплекса мер, снижающих негативное действие пучинистыхгрунтов, сборно-ленточный фундамент является более устойчивым, т.к. монолитная лента разрывается при деформации, а ФБС-блоки могут только выгнуться.

Для нейтрализации сил пучения при монтаже незаглубленного сборно-ленточного фундамента выполняются следующие меры:

1. Блоки устанавливаются на предварительно подготовленную подсыпку.
2. ФБС располагаются строго в одной плоскости и выравниваются.
3. Между собой блоки скрепляются раствором цемента М200…300 или при помощи сварки металлических закладных элементов.
4. При необходимости сборный фундамент усиливается металлоконструкциями.

Сборная конструкция проста в монтаже, не требует установки опалубки и бетонных работ, имеет невысокую себестоимость. Единственный недостаток — необходимость аренды крана для установки ФБС.

Монолитный ленточный фундамент

Лента основания заливается в предварительно созданную опалубку. Технология устройства монолитного НЗЛФ будет рассмотрена ниже. Такой вариант можно применять для основания под дом на пучинистых грунтах с условием подсыпки и устройства эффективного дренажа.

Достоинства монолитного НЗЛФ: возможность выполнения ленты любой ширины и высоты, все работы можно сделать своими руками без привлечения техники, низкая стоимость.

Недостатки: временные и трудовые затраты, монолитная лента затвердевает в течение 20-30 дней.

Достоинства и недостатки

К достоинствам НЗЛФ принято относить:

• Простота и экономичность строительства.
• Отсутствие или относительно малый объем земляных работ.
• Прочность, надежность, способность полноценного выполнения функционала.
• Отсутствие нагрузок пучения, направленных на боковые поверхности ленты.
• Стоимость строительства ниже, чем при использовании других вариантов.

Существуют и недостатки:

• Необходимость тщательного анализа состава грунта.
• Требуется точный расчет фундамента, учитывающий все особенности участка и климатические условия в регионе.
• Существует зависимость от количества осадков и прочих атмосферных проявлений.
• Допустимые условия встречаются довольно редко, что вынуждает применять методику преимущественно для нежилых построек хозяйственного или вспомогательного назначения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все недостатки в той или иной степени присущи большинству типов фундамента, поэтому их можно считать особенностями конструкции.

SGround.ru

Основные особенности и тонкости поверхностных фундаментов

Оглавление

1. Основные положения
2. Типы поверхностных фундаментов
3. Особенности и возможные проблемы малозаглубленных фундаментов
4. Поведение малозаглубленных фундаментов при воздействии морозного пучения
5. Что следует учитывать при проектировании и строительстве малозаглубленных фундаментов
6. Снижение воздействия морозного пучения на поверхностные фундаменты
7. Примеры конструктивных решений мелкозаглубленных фундаментов
8. Заключение
9. Связанные статьи

Основные положения

Хотя нормы проектирования фундаментов гласят что глубина заложения фундамента в пучинистых грунтах должна быть больше глубины промерзания такое решение устраняет только лобовые силы морозного пучения, но не устраняет касательные силы пучения на боковой поверхности, которые так же очень велики и нагрузка от легкого малоэтажного здания не может им противостоять. А в северных регионах РФ нормативная глубина промерзания меняется в пределах от 1,5 до 3,0 м. и более. В такой ситуации следует рассмотреть вариант поверхностного фундамента.

Малозаглубленный или поверхностный фундамент является одним из наиболее простых и экономичных вариантов для легких зданий и сооружений – это минимальные затраты на материалы и почти полное отсутствие земляных работ. Но при своей кажущейся простоте этот тип фундаментов имеет особенности, которые необходимо учитывать, как на этапе проектирования, так и на этапе строительства.

К малозаглубленным фундаментам относят все типы фундаментов если глубина заложения их подошвы не превышает нормативной глубины промерзания пучинистого грунта основания, то есть фундаменты полностью расположены в зоне сезонного промерзания/оттаивания грунтов

В данной статье рассматриваются только поверхностные и практически незаглубленные фундаменты (глубина не более 20 см), т.к. если фундаменты заглублены, но менее глубины промерзания то они будут накапливать деформации пучения год за годом не полностью возвращаясь в исходное положение после оттаивания грунта, и их применение абсолютно не обоснованно. Если же фундамент все таки имеет некоторое заглубление то необходимо выполнять засыпку пазух котлована достаточной ширины непучинистым материалом (песок средний и крупный, ПГС. Ширина пазухи должна быть не менее глубины заложения фундамента) и предусматривать мероприятия, обеспечивающие проскальзывание фундамента относительно грунта по боковой поверхности чтобы обеспечить свободное оседание фундамента после подъема морозным пучением.

Заглубление фундамента без выполнения специальных мероприятий не правильное решение

Поверхностные и малозаглубленные фундаменты имеет смысл использовать при строительстве малоэтажных сооружений, дач, гаражей, хозяйственных построек, бань и т.д. Их можно использовать при возведении срубов из бревен или стен из ячеистых бетонов, при возведении каркасно-щитовых домов. Естественно применение ограничено зданиями без подвала.

Не рекомендуется применение малозаглубленных и поверхностных фундаментов под кирпичные дома т.к. стены из кирпича и других каменных материалов очень чувствительны к деформациям фундамента и при малейшем смещении дают трещины (армированная кладка более устойчива, но все равно очень хрупка). Так же не следует применять их для двух- и более этажных построек из-за большой нагрузки на основание и фундамент, а несущая способность их часто сильно ограничена.

Трещина в кладке от смещения фундамента

Согласно примечанию к п. 6.8.10 СП 22.13330.2016 Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружения пониженного уровня ответственности и малоэтажных зданий при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м. А, например, в Руководстве п.4.22 говорится что глубина промерзания под подошвой малозаглубленного фундамента должна быть не более 1,0 метра, а под подошвой заглубленного не более 0,5 м.

Нормативные требования к малозаглубленным фундаментам приведены в разделе 8 СП 22.13330.2016 «Особенности проектирования оснований и фундаментов малоэтажных зданий» который можно скачать в разделе НОРМАТИВЫ по этой ссылке. Данный раздел обязателен к прочтению если вы планируете применять такие фундаменты.

Согласно п. 8.6 СП 22.13330.2016 при проектировании малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах обязательно выполнение проверочных расчетов на деформации пучения (на подъем фундаментов).

Типы поверхностных фундаментов

Малозаглубленные и поверхностные фундаменты могут быть следующих типов:

• Ленточные;
• Столбчатые (к ним так же относятся и «сваи» малой глубины погружения (менее глубины промерзания грунта). На самом деле это не сваи, а отдельные столбчатые фундаменты т.к. настоящая свая по определению имеет глубину погружения не менее 4,0 метра);
• Плитные;

Любой из этих типов фундаментов будет относиться к малозаглубленным если его подошва залегает выше нормативной глубины промерзания пучинистого грунта основания. Если же грунт основания не пучинистый то данная классификация не имеет особого значения.

Для определения характеристик грунтов основания следует обратиться в специализированные изыскательские организации или на крайний случай воспользоваться указаниями этой статьи.

Максимальная несущая способность, естественно, будет присуща плитному варианту из-за большой площади опирания на грунт, как и максимальная стоимость и трудоемкость.

Поверхностный плитный фундамент

Достаточной несущей способностью обладают ленточные фундаменты (при правильном проектировании). Имеются ввиду монолитные непрерывные ленты из армированного железобетона, или ленты из крупных блоков с монолитным армированным поясом по верху и монолитной подошвенной плитой. Ленты из блоков ФБС без дополнительных мероприятий не обеспечивают необходимой прочности и жесткости.

Малозаглубленный ленточный фундамент

Столбчатые малозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах следует применять только в сочетании с монолитной сплошной рамой (как правило железобетонной системой перекрестных балок), объединяющей их в единое целое, или же под совсем неответственные сооружения без общей жесткой рамы (сараи, кладовки, веранды, беседки и др. сооружения III уровня ответственности). В целом их применение очень ограничено и не рекомендуется под более-менее ответственные сооружения.

Малозаглубленные столбчатые фундаменты

Подробно все типы фундаментов и их особенности разобраны в этой статье.

Особенности и возможные проблемы малозаглубленных фундаментов

1. Основная особенность малозаглубленных и поверхностных фундаментов заключается в том, что на них действуют лобовые силы морозного пучения. А учитывая, что такие фундаменты как правило используются под легкие сооружения нагрузка на грунт под ними мала и никак не может противостоять огромным силам поднятия вспучивающегося грунта, можно смело утверждать что при промерзании грунта фундамент будет двигаться, смещаться по вертикали – то есть «гулять». Этот негативный эффект можно снизить за счет утепления грунта, но полностью устранить очень сложно.

Но огромным плюсом поверхностных и практически незаглубленных фундаментов является то что они после оттаивания грунтов возвращаются в исходное положение, не накапливая деформаций пучения.

1. Следующая особенность проистекает из первой – т.к. фундамент, а вместе с ним и здание смещаются по вертикали от морозного пучения то примыкающие к нему снаружи лестницы, крыльца, пристройки должны быть приспособлены к таким смещениям.

1. В летний период (то есть в не замерзшем состоянии) слои грунта, близкие к поверхности, имеют намного более низкую несущую способность чем залегающие на глубине (это явление объясняется в статье в подразделе «4. Зависимость глубины заложения фундамента от прочности грунтов основания и нагрузки на фундамент»), поэтому следует тщательно проверять расчетами несущую способность основания и, при необходимости, увеличивать его площадь, глубину заложения или другие мероприятия.
2. Как правило фундамент имеет достаточно большую высоту над уровнем планировки грунта. Связано это с тем что ему необходимо придать достаточно большую жесткость и прочность, для этого нужна

Поведение малозаглубленных фундаментов при воздействии морозного пучения

Практически всегда промерзающий грунт поднимается неравномерно (причины описаны в статье физика процесса пучения). Неравномерное пучение воздействует на малозаглубленный фундамент вызывая:

1. Если фундамент сплошной и достаточно прочный для восприятия нагрузок от здания после неравномерного подъема промерзающего грунта, то он поднимается и испытывает крены, но остается практически неизменным по форме, т.е. верхняя плоскость фундамента остается плоской, хотя и наклоняется или смещается по вертикали (конечно фактически поверхность ограниченно изгибается в зависимости от жесткости фундамента). Весной, после полного оттаивания грунта фундамент вернется в исходное положение восстановив свою изначальную форму.
2. Если прочности фундамента недостаточно, то фундамент разрушается – появляются широкие трещины и сколы бетона. После оттаивания грунта форма фундамента не будет восстановлена полностью.

Что следует учитывать при проектировании и строительстве малозаглубленных фундаментов

Для начала следует изучить документы:

• Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 1985 г.
• Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 1979 г.
• ТСН МФ-97 МО «Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области» — Москва 1998 г. — при изучении данного документа учитывайте что в Московской области более теплый климат чем в Сибири и глубину промерзания они принимают не более 1,5 м.

Учтите при проектировании следующие основные моменты:

1. Чтобы перемещения фундамента от морозного пучения не вызывали повреждений надземной части здания (трещины в стенах, лопнувшие стекла) и вообще не вызывали никаких проблем в дальнейшем (заклинившие двери, перекошенные крыльца и др.) фундамент должен быть сплошным, непрерывным под все здание, а лучше и под крыльца, и иметь достаточную жесткость и прочность чтобы сохранить свою первоначальную форму и не сломаться при неравномерном поднятии промерзающего грунта. Для обеспечения необходимой прочности и жесткости необходимо выполнять расчеты фундамента и армирования с учетом неравномерного смещения основания. Расчеты лучше выполнять на разные варианты неравномерного смещения основания в конечно-элементной программе (например SCAD или др.), вручную расчёты выполнять будет значительно сложнее (особенно для плитных и сложных по форме ленточных фундаментов).

Пример результата расчетов армирования монолитной ленты в программе SCAD

1. Следует учитывать наличие почвенно-растительного слоя – если фундамент опереть на органический плодородный грунт, то в результате разложения органики гарантированы большие осадки фундамента, растянутые во времени. Кроме того, почвенно-растительный слой обладает очень низкой несущей способностью и не может служить несущим основанием. Данный слабый слой необходимо полностью заменять, как правило, на песчаную подушку.
2. Следует учитывать низкую несущую способность верхних слоев грунта. Слои грунта, близкие к поверхности, имеют намного более низкую несущую способность чем залегающие на глубине, поэтому следует тщательно проверять расчетами несущую способность основания и, при необходимости, увеличивать его площадь, глубину заложения или другие мероприятия.
3. Крыльца, наружные лестницы и другие части здания, опертые на отдельные фундаменты, должны иметь подвижные крепления к основному сооружению, позволяющие взаимные перемещения до 10 см и более (зависит от степени пучинистости грунта и глубины промерзания) или вообще быть независимыми от основного здания.
4. Следует предусмотреть мероприятия для снижения воздействия морозного пучения на фундаменты. Например утепление отмостки, боковых поверхностей фундамента, грунта под зданием (для отапливаемых зданий применять минимальное утепление чтобы тепло могло частично проникать в грунт). Это позволит уменьшить глубину промерзания грунта под подошвой фундамента и вблизи него, особенно эффективно для отапливаемых зданий.

Влияние утепление отмостки и фундамента на промерзание грунта

Снижение воздействия морозного пучения на поверхностные фундаменты

Для снижения воздействия пучения на поверхностные фундаменты применяют следующие мероприятия:

• Замена части пучинистого грунта под фундаментом на непучинистый (песок крупный или средней крупности, щебень, гравий, ПГС, и др.);
• Устройство фундаментов на локально уплотненном основании (в вытрамбованных/выштампованных котлованах, траншеях, фундаменты из забивных блоков) — см. ТСН МФ-97 МО «Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области»
• Применение утепленной отмостки по периметру здания. Более подходит для отапливаемых зданий с полами по грунту;
• Устройство дренажа по периметру здания, общее водопонижение на участке;
• Введение в грунт противопучинистых компонентов.

Дополнительно о мерах борьбы с морозным пучением см. эту статью.

Примеры конструктивных решений мелкозаглубленных фундаментов

Рисунки из ТСН МФ-97 МО:

Еще раз повторюсь — хотя здесь и говорится о малозаглубленных фундаментах под кирпичные здания, применение таких решений очень опасно, а последствия неравномерных деформаций грунта устранить без демонтажа стен невозможно.

Заключение

Поверхностные (малозаглубленные) фундаменты имеют свою достаточно узкую область применения. Основной их недостаток — это подверженность морозному пучению и смещениям по высоте в зимний период. Основным их достоинством помимо простоты и низкой стоимости является то что о наличии деформаций пучения известно заранее и эти деформации точно будут обратимыми, а не накапливаться год от года.

При проектировании и строительстве таких фундаментов следует учитывать многие их особенности, выполнять детальные расчеты, продумывать множество деталей, связанных с подвижностью фундамента, а значит и всего здания/сооружения.

Связанные статьи

• Выбор глубины заложения фундаментов
• Инженерно-геологические изыскания – обязательно или нет?
• Что такое пучинистые грунты
• Как определить по визуальным признакам тип грунта
• Меры борьбы с морозным пучением
• Раздел Нормативы

Устройство

Незаглубленный ленточный фундамент состоит из монолитной или сборной ленты, установленной на слое песчано-гравийной подушки, обеспечивающей выравнивание и дренаж подстилающих слоев.

Необходима предварительная подготовка участка, так как для строительства НЗЛФ важно обеспечить горизонтальную и плоскую площадку, чего в природных условиях практически не встречается. Кроме того, надо удалить поверхностный техногенный или плодородный слой почвы, поскольку он слишком податлив и не обладает необходимыми качествам.

Возможна подготовка не всего участка, а рытье траншеи малой глубины, только для удаления верхнего слоя почвы.

Основная задача — обеспечение горизонтали, что сложно обеспечить при самостоятельном строительстве. Создается опалубка и арматурный каркас, которые собираются по общим правилам. Затем производится заливка бетона, выдержка необходимое время и дальнейшие работы.

Общий объем работ относительно невелик и вполне допускает самостоятельное строительство.

Типы грунтов

Разнообразие грунтов великое множество: от самых мягких до самых твёрдых, поэтому были приняты следующие основные категории.

• Каменистые и скальные. На самом деле это не грунты, так как камень, из которого они состоят, не пропускает воду, не впитывает влагу, не промерзает и практически не расширяется. Это материал, на котором можно строить, как на фундаменте.
• Хрящевые. Смесь мелкого щебня или камня с небольшими количествами песка или глины, которые прочны и надёжны, размыванию также не подвержены. Даже двух-трёх этажный дом будет отлично себя чувствовать на мелкозаглубленном ленточном фундаменте.
• Песчаные. Хорошо трамбующиеся, не дающие значительного промокания фундамента грунты. Промерзают также не глубоко – от 0,5 до 1 метра.
• Глинистые. В холодную зиму могут промёрзнуть до 1,5 м и вспучиться, обилие влаги приводит к сильному разжижению и даже частичному или полному размыванию.
• Супеси и суглинки. Такие грунты – простые смеси глины и песка в различных пропорциях, от которых и зависит поведение грунта: больше песка – грунт лучше, больше глины – наоборот.
• Торфяные. Характерны для заболоченных и осушенных территорий, содержат в изобилии влагу (до 8 объёмов воды в максимуме!) и мало пригодны для массивных зданий, так как приходится использовать под фундамент сваи. Да и грунтовые воды обычно где-то поблизости.

После обзора грунтов следует привести описание основных видов отмосток для фундамента.

В каких случаях его используют

Использование НЗЛФ целесообразно при наличии следующих условий:

• Плотная и прочная поверхность грунта.
• Низкий уровень грунтовых вод (более 3 м).
• Состав грунта не включает в себя глинистые слои, легко пропускает влагу.
• Участок не подвергается сезонным подтоплениям, нет опасности разлива рек и прочих природных явлений, связанных с появлением воды.

Оптимальным вариантом является наличие скальных пород, сплошной каменной плиты или песчаного грунта с достаточной плотностью и низким уровнем залегания почвенных вод.

ВАЖНО!

Общая доля НЗЛФ среди всех типов фундамента не превышает 8%, что наглядно демонстрирует редкость наличия соответствующих условий в большинстве регионов России.

Главная задача отмостки

Никогда нельзя забывать, что декоративная роль отмостки фундамента – не самая важная роль, гораздо важнее, чтобы она служила отбойником и отводом воды на достаточно большое расстояние от наружных стенок бетонного (или любого другого) фундамента, сохраняя прилегающий грунт сухим и плотно утрамбованным.

Итак, фундамент без отмостки – головная боль, переходящая в разрушение здания и добавляющая кучу непредвиденных расходов. Решено, отмостка – обязательное условие, которое следует соблюдать при строительстве. Теперь вопрос: как правильно обустроить отмостку в разных случаях: в зависимости от грунтов, погодных условий и степени «достроенности» дачной постройки? Можно ли улучшить ситуацию, если в своё время отмостку, либо недостроили, либо не сделали вообще? Можно! Читаем дальше…

Подходит ли он для пучинистых грунтов

Большинство специалистов единодушно отвергает возможность строительства НЗЛФ на пучинистом грунте, поскольку величина подвижек уровня в этом случае будет максимальной.

При этом, некоторые строители допускают строительство на пучинистых почвах с обязательным созданием мощного слоя засыпки и при малых размерах постройки (длина стен не превышает 7 м, в противном случае лента будет деформирована, а постройка может переломиться).

Мероприятия, которые предлагаются для устранения последствий пучения, по своей трудоемкости превышают строительстве заглубленного ленточного основания, поэтому они признаются нецелесообразными и на практике такие методы не используются.

Основная особенность установки НЗЛФ состоит в создании слоя песчаной засыпки (подушки), обеспечивающего горизонтальную и ровную подстилающую площадку для заливки ленты. Кроме того, слой засыпки играет роль дренирующего слоя, а при необходимости в нем размещаются трубы дренажной системы.

Песчаная подушка обязательна для всех типов ленты, но на НЗЛФ применяется увеличенный слой и часто используется не песок, а мелкий или средний щебень.

Типы дренажных систем

Существуют различные типы дренажных систем. Выбор конкретного типа дренажа производится специалистом на основании анализа и расчетов.

Поверхностная дренажная система

Это самый простой и недорогой способ, который можно выполнить своими руками.

Для этого на участке устраивают уклоны поверхности почвы по направлению к границам.

По периметру дома, а также на границах участка устраивают канавы для сбора и отведения воды в сеть ливневой канализации. Уклон канав должен составлять не менее 2 см на 1 м длины для глинистых почв, не менее 3 см — для песчаных.

Если нет возможности устроить такие уклоны, чтобы вода сама уходила с участка, по его углам устраивают колодцы, из которых позже откачивают воду насосом.

Поверхностная дренажная система целесообразна на слабопроницаемых грунтах для отведения поверхностных грунтовых вод с территории вокруг дома.

Недостатки метода:

1. часть площади участка занята дренажной системой;
2. колодцы и канавы требуют периодического ремонта и чистки.

Закрытые дренажные системы

Закрытые дренажные системы можно расположить вокруг дома или по всему участку.

Плюс закрытых систем в том, что место на участке они не занимают. С использованием современных материалов можно устроить их своими силами.

В частном строительстве применяются три типа подземных дренажных систем:

1. Вертикальная. Состоит из колодцев или скважин глубиной 20–50 м, которые позволяют понизить уровень грунтовых вод. Затем эту воду откачивают с помощью насоса, либо она просто уходит дальше, в расположенный ниже водопоглощающий слой.
2. Горизонтальная. Состоит из перфорированных труб, расположенных горизонтально с небольшим уклоном в траншеи, заполненные дренирующим материалом. Трубы проводят воду в водосборный колодец.
3. Комбинированная. Сочетает оба вида водоотведения.

Существуют следующие варианты конструктивных форм подземных дренажных систем:

1. Кольцевая. Имеет замкнутый контур. Заглубляется ниже подошвы фундамента и уровня промерзания грунта на расстоянии 5–8 м от стен дома. Кольцевая форма пригодна на песчаных почвах при уровне грунтовых вод выше подошвы фундамента.
2. Пристенная. В этом случае дрены прокладывают под подошвой фундамента по периметру стен (уклон составляет 2°) либо на расстоянии до 2–3 м, чтобы осушить площадь вокруг дома. Применяется, если уровень грунтовых вод находится менее чем в 0,5 м от подошвы фундамента, а также на глинистых почвах, где есть вероятность подтопления верховодкой. Жидкость может поступать самотеком либо с помощью насосов и удаляется затем в канализацию либо применяется для полива.
3. Пластовая. Применяется в том случае, если воды залегают между двумя водонепроницаемыми пластами грунта. Водоносный слой заполняется песком, гравием и щебнем и объединяется с трубами кольцевого либо пристенного дренажа для отведения воды.

Расчет подземного дренажа должен учитывать глубину промерзания грунта. Дрены укладывают ниже точки промерзания, чтобы замерзшая вода не разорвала трубу. Этот показатель определяется в зависимости от региона (СНиП «Строительная климатология», СП 131.13330.2012). К полученному показателю добавляют толщину подушки (20–40 см).

Расположение элементов дренажной системы (дрен, смотровых колодцев, приемников воды, соединительных узлов) проектируют с учетом учетом СП 104.13330.2016 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ (СНиП 2.06.15-85) и СП 32.13330.2012 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ (2.04.03-85) с привлечением специалиста по дренажным работам.

Дренажные колодцы располагают на поворотах, водосборные колодцы — в нижних углах участка. Диаметр труб выбирается 110–160 мм.

Подземная дренажная система на всей территории участка

Для осушения болотистых участков дренажная система может располагаться по всему участку. Ее можно устроить своими руками:

1. Система представляет собой ряды дренажных труб, расположенных на расстоянии 5–10 м друг от друга (в зависимости от водонасыщения грунта). Глубину заложения труб рассчитывают специалисты из проектных организаций.
2. По плану раскладки выкапывают траншеи, дно которых отсыпают песчано-гравийной смесью, поверх которого расстилают геотекстиль, пропускающий воду, но фильтрующий частицы грунта.
3. Пластиковые либо асбоцементные перфорированные трубы укладывают на текстиль с уклоном 3–6 см на погонный метр в сторону сбора воды.
4. Смотровые колодцы устраивают на каждом повороте, а на прямых участках — через каждые 50 м. (Впоследствии система промывается каждые 2 года водой под давлением).
5. Трубы обсыпают песчано-гравийной смесью и заворачиваются в геотекстиль, после чего траншеи закапывают.

Иглофильтровальная дренажная система

Более сложный и дорогостоящий метод временного осушения участка при помощи погруженных в грунт труб с иглофильтрами. Воду откачивают с помощью насосов. В итоге уровень грунтовых вод можно понизить на 4–5 м.

Важно!

Независимо от выбранного типа дренажной системы, работы лучше производить во время земляных работ по устройству фундамента.

Подушка под фундамент

Функции слоя песчаной засыпки состоят в выравнивании и осушении подстилающих слоев грунта, расположенных под лентой.

Обычная технология создания подушки заключается в следующих мероприятиях:

1. Выкапывается траншея по ширине ленты на глубину плодородного или рыхлого верхнего слоя почвы.
2. Вынутый из траншеи грунт вывозится или складируется в отведенном месте, для строительства он больше не нужен.
3. Траншея заполняется слоем песка или ПГС до выравнивания уровня с остальной почвой.
4. Слой засыпки тщательно трамбуется до максимально плотного состояния, при необходимости производится дополнительная подсыпка.
5. В некоторых случаях рекомендуется создавать верхний слой из мелкого щебня, превышающий уровень окружающей почвы на 10-15 см. Он также максимально уплотняется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Необходимо обеспечить горизонталь траншеи и слоя засыпки. Пр наличии на участке уклона производится предварительное нивелирование, после чего можно приступать к образованию песчаной подушки.

Устройство фундамента-ленты

Перед обустройством НЗФЛ осуществляется подготовка строительной площадки:

• снимается плодородная почва;
• выравнивается поверхность;
• согласно проектной документации, делается разметка участка.

Общая схема устройства этого типа фундамента.

Подсыпка песчаногравийной подушки

Под фундаментное основание без заглубления делается подушка из песка и гравия. Для этого под все стены постройки роется траншея глубиной до 15 см и шириной в 1,5 раза больше ширины железобетонной ленты. Днище траншеи застилается геотекстилем. Это необходимо для того, чтобы в результате воздействия подземных течений подушка не покрывалась илом.

Подушку можно засыпать двумя способами:

1. При помощи предварительно смешанного гравийно-песчаного состава:

   2 части гравия + 3 части песка. В данном случае подушка должна быть толщиной 20-30 см.

2. Послойный вариант:

   сначала насыпается 20 см песка крупной фракции, затем 20 см мелкофракционного щебня (гравия).

Для обустройства подушки можно использовать и прочие материалы нерудного типа, например керамзит, шлак.

Установка опалубки

Для изготовления опалубки применяются доски из дерева толщиной до 5 см или листы фанеры.

Основные требования к опалубочной конструкции:

• прочность — должна выдерживать давление жидкого бетона;
• высота — на 15 см больше высоты заливаемой фундаментной ленты;
• заглубление опалубки в песчаную подушку минимум на 5 см.

Большая доля нагрузки при бетонировании будет приходиться на углы конструкции опалубки, поэтому их обязательно нужно укреплять деревянными колышками, забиваемыми в грунт.

Армирование

Для придания прочности фундаменту осуществляется его армирование стальным каркасом, для изготовления которого используются арматурные стержни диаметром 12-14 мм. Армирующая конструкция может быть прямоугольной и округлой форм.

Опалубка для фундамента монтируется из щитов, сколоченных из обрезной доски и брусков.

Техника изготовления армирующей конструкции для НЗЛФ:

• предварительно обожженной металлической проволокой Ø4-6 мм необходимо связать между собой арматурные стержни, расположенные продольно (4-6 шт.);
• через каждые 50-60 см конструкции нужно установить арматурные стержни в вертикальном положении.

Готовая армирующая конструкция устанавливается в опалубку на металлические грибки, вмонтированные в подсыпку, и возвышающиеся над уровнем грунта на 5-7 см. В результате армирующий каркас не должен соприкасаться с грунтом и стенками опалубочной конструкции.

Бетонирование

Для обустройства фундамента необходимо использовать бетон В17,5 и выше.

Бетонирование осуществляется отдельными слоями по 20 см, каждый из которых тщательно трамбуется. Это необходимо для равномерной усадки бетонной массы и удаления из нее пузырей воздуха.

Основание полностью наберет свои прочностные характеристики и будет готово к эксплуатации через 28-30 дней. На этом этапе нужно внимательно следить за постепенным затвердеванием бетона. Для этого его нужно накрыть пленкой и периодически смачивать.

Спустя этот период осуществляется демонтаж опалубочной конструкции, утепление бетонной ленты, сооружается отмостка и можно начинать возводить стены здания.

Незаглубленное фундаментное основание не рекомендуется оставлять на зиму без нагрузки. В результате зимнего пучения грунта конструкцию будет поднимать и она может не только потрескаться, но и разрушиться. Если строительные работы планируется приостановить на зимний период, фундамент должен быть загружен минимум на 30% от расчетной массы здания.

Утепление и гидроизоляция НЗЛФ

Незаглубленный фундамент нужно обязательно покрывать гидроизоляционным и утеплительным материалом.

Варианты гидроизоляции для НЗЛФ:

1. Рулонная

   — материалом покрываются внутренние, наружные стенки и поверхность бетонного основания.

2. Проникающая

   — специальный состав «Праймер» перемешивается с жидким бетоном. Данная добавка уменьшает влагопроницаемость, пористость стройматериала.

3. Обмазочная

   — фундамент обрабатывается специальным составом, в основу которого входит битумная мастика, отталкивающая воду.

Общая схема утепления.
Наиболее эффективно осуществлять комплексную гидроизоляцию ленточного незаглубленного фундамента. В рабочую смесь для заливки фундамента добавляется «Праймер», а поверхность готового фундамента обрабатывается дополнительно обмазочным гидроизоляционным материалом.

Рекомендуемые материалы для утепления основания:

• пенополистирол экструдированный;
• пеноплекс.

Утеплительные плиты из данных материалов имеют свои достоинства:

• высокий коэффициент сохранения тепла;
• влагоустойчивость;
• не боятся грызунов.

Их укладывают поверх гидроизоляции. Одновременно осуществляется утепление цоколя здания, делается отмостка.

Дренаж для НЗЛФ

На фундаментное основание, обустроенное непосредственно на поверхности земли, подземные воды не оказывают влияния. Но грунтовые воды на высоком уровне могут размывать гравийно-песчаную подушку. Поэтому в таких регионах обязательно нужно обустраивать дренажную систему.

Для выполнения дренажа загородного коттеджа или дачного дома рекомендуется использовать полимерные трубы. Их диаметр будет зависеть от глубины заложения дренажных труб и объема грунтовых вод.

Стандартные требования к обустройству дренажной системы загородного дома:

• диаметр полимерных труб — 10-14 см;
• трубы должны проходить на глубине 30-50 см ниже подушки фундаментного основания;
• система дренажа должна проходить на удалении 2-3 м от жилого здания по всему периметру.

Слева — кольцевой дренаж по периметру фундамента, справа — дренаж перед бетонированием фундамента.
Технология обустройства дренажной системы:

1. Перед обустройством подушки под бетонное основание выкапываются скважины на удалении 2-3 м, их дно покрывается мелкой щебенкой слоем 10-20 см.
2. Внутрь ям помещаются дренажные трубки. Их обязательно нужно оборачивать геотекстильным материалом, обеспечивающим защиту дренажа от заиливания.
3. Монтаж дренажной системы осуществляется под будущим основанием и отмосткой. При этом трубы укладываются под наклоном 5-10º от центра, чтобы излишки влаги могли удаляться самотеком.
4. После бетонирования основания в полуметре от него делается траншея на глубину уже подготовленных скважин шириной 20 см. На дно траншеи укладывается геотекстильное покрытие, поверх засыпается мелкий щебень и помещается труба для отвода воды из скважин в предназначенное для этого место. С такой целью можно вырыть отдельную сливную яму или канаву.

Проектированием дренажа рекомендуется заниматься еще на этапе планирования и выполнения расчетов ленточного типа основания. Правильно обустроенная дренажная система надежно защитит фундаментное основание от разрушительного воздействия подземных вод, а полы в здании будут намного теплее.

Отмостка

Для защиты бетонной основы от атмосферных осадков и грунтового пучения в зимний период обустраивается отмостка НЗЛФ.

Параметры конструкции:

• ширина

  — на 20-30 см больше кровельного навеса здания (для частных домов она может составлять 30-70 см);

• уклон

  — 3-8 см на 1-1,5 м.

Общая схема устройства отмостки.
Пошаговая инструкция обустройства отмостки для незаглубленной фундаментной ленты:

1. По всему периметру будущей конструкции выкапывается канава на 30 см глубже уровня фундамента сооружения.
2. Делается опалубочная конструкция, устанавливается в канаву. Дно на 10 см засыпается щебнем, смешанным с песком. Слой засыпки тщательно трамбуется.
3. Поверх сделанной подушки укладывается гидроизоляционный слой из рубероида или геотекстиля, теплоизоляционный материал пеноплекс.
4. На теплоизоляцию укладывается стальная сетка армирования.
5. В траншею заливается бетонный раствор, после затвердевания которого выполняется его отделка декоративным покрытием.

В качестве отделочного материала можно использовать декоративную плитку, натуральный камень и т.д.

Чтобы предотвратить растрескивание отмостки, в ней обязательно обустраиваются через каждые 2 м швы деформации (до 15 мм в ширину). А в них вкладываются шнуры с битумной пропиткой. Это нужно делать независимо от того, будет декорироваться отмостка или нет.

Если под бетонной основой проложена дренажная система, отвод воды будет осуществляться в обустроенное для этого место. Если дренаж не был предусмотрен, обязательно нужно оборудовать в конце отмостки водоотводный лоток.

Выбираем высоту и ширину фундамента

Параметры бетонной ленты определяются сложным инженерным расчетом. Неподготовленный человек выполнить его самостоятельно, не допустив массу ошибок, не сможет. Поэтому нет смысла рассматривать методику расчета, следует обратиться в специализированные организации или воспользоваться онлайн-калькуляторами.

При этом, надо сразу получить данные на нескольких ресурсах, чтобы имелась возможность сравнить их и выбрать наиболее достоверные.

Для заливки используется бетон маро или М250. Рекомендуется применять более тяжелый вид материала, так как от прочности ленты зависит судьба всей постройки, а качество бетона имеет слишком широкий диапазон вариабельности.

Если планируется самостоятельное изготовление бетона, необходимо тщательно соблюдать технологию, пропорции смешивания и использовать только качественные компоненты.

Обычная для НЗЛФ высота и ширина ленты требует использования металлического или стеклопластикового арматурного прутка диаметром 12 мм (рабочая арматура) или 8 мм (гладкая арматура).

Что такое глинистая почва?

Глина имеет в своем составе высокий объем мелких частиц по сравнению с наличием песка или ила. Это очень плотная почва, которая препятствует развитию корневой системы и оттоку воды. Если взять в руки землю и ее нельзя просто разломить, вероятнее всего, такая почва относится к глине.

Характеристика глин:

• пластичность, при росте объема и величин зернистых включений, этот показатель снижается;

• низкий коэффициент фильтрации;
• плохая водопроницаемость, при росте объема и размера зернистых включений, водопроницаемость растёт;
• склонность к пучению растет с увеличением содержания глины, которая может удержать в себе до 60 % воды, тем самым повышая степень пучинистости;
• на ощупь жирная, обладает специфичным запахом, легко скатывается в цилиндр;
• высокопористая структура;
• подвержена длительной осадке на протяжении нескольких сезонов, чем значительнее пористость, тем длительнее протекает осадка;
• диапазон несущей способности от 1 до 6 кг/см2.

Установить содержание глины при возведении отмостки можно застройщику своими силами без лабораторного анализа. Для этого нужно скатать грунт сначала в жгут, а затем в шарик.

Чем тоньше жгут, тем больше пучинистая глина, при этом шарик при сжатии практически не растрескивается. Толстый жгут от 1 см и шарик с мелкими трещинами — свидетельство того, что почва относится к суглинкам. С супесью и с песком такие манипуляции выполнить невозможно.

Когда считаются пучинистыми, а когда нет?

Степень пучинистости грунта обусловливается составом, пористой структурой и уровнем подпочвенных вод. К ним относятся глина и суглинок, а также мелкие пески, с пылевидными фракциями. Крупнозернистые пески и гравий, относится к непучинистым, поскольку легко через себя пропускают воду к более низким слоям.

В глине подпочвенные воды поднимаются по слоям значительно выше уровня залегания подпочвенных вод благодаря капиллярному эффекту и удерживаются в них, как в губке. Тем самым проявляется эффект смачивания, поднимающий воду к поверхности грунта.

В крупнозернистой почве такого эффекта нет, вода там может присутствовать только на уровне грунтовых вод. Поэтому смесь крупнофракционного песка и гравия с глиной гарантированно могут относиться к непучинистым видам.

Процесс замерзания почвы протекает сверху, одновременно граница от замерзшего слоя к влажному опускается со скоростью, которая определяется реальными погодными условиями. Вода, переходя из жидкого в твердое состояние при замерзании, увеличиваясь в объеме, вытесняет незамерзающую жидкость в нижние пласты, через свою структуру.

Именно по этой причине пучинистость почвы дополнительно определяется тем, как выжимаемая сверху вода, просачивается через слои почвы.

Монтаж опалубки

Сборка опалубки производится обычными методами. Высота ленты невелика, поэтому проще всего использовать обрезные сосновые доски толщиной 25 мм (дюймовка). Собираются щиты шириной на 10-15 см большей, чем высота ленты.

Они устанавливаются параллельными линиями с расстоянием, равным ширине ленты. Используются поперечины, обеспечивающие точность и одинаковый размер ленты, которые перед заливкой убирают. Можно также применять П-образные поперечины, обеспечивающие размеры ленты.

Установленные щиты стыкуются в единую полосу без зазоров или щелей. При обнаружении их надо сразу заделать паклей или забить рейками, иначе при заливке бетон будет уходить на землю.

Снаружи щиты дополнительно фиксируют наклонными и горизонтальными упорами для обеспечения неподвижности опалубки и устойчивости к нагрузкам от веса материала.

Главные ошибки и как их избежать

Возведение отмостки, несмотря на всю кажущуюся простоту, считается сложной инженерной конструкцией, особенно в местах, где распространено явление МПГ. Неправильная выполненная технология приведет к быстрому разрушению не только самой отмостки, но и цоколя фундамента, поскольку она не сможет выполнять защитные функции.

Застройщикам, которые впервые планируют заливать отмостку, нужно изучить основные ошибки при возведении данной конструкции, чтобы не допускать их при выполнении строительных работ.

Часто встречающиеся ошибки при обустройстве отмостки на грунтах МПГ:

1. Не выдержаны размеры конструкции, установленные СНиП и ГОСТ.

2. Не выдержан минимальный уклон 1-10 % отмостки.
3. Отсутствуют дренажные лотки по периметру конструкции.
4. Нарушение регламента производства бетонных работ и ошибочно сделанная бетонная смесь, вначале смешивают все сухие составляющие, в соотношении указанным в технологической карте, а только добавляют воду. Перемешивают сухую смесь в миксере не менее 2-х минут, а после постепенного вливания воды — дополнительно 2 минуты.
5. Отсутствие температурных швов, при устройстве опалубки.
6. Не выполнено уплотнение бетона виброплитой.
7. Не выполнены гидроизоляционные и теплозащитные работы.

Много важной и полезной информации об устройстве отмостки представлено в данном разделе.

Армирование фундамента и вязка

Создание армпояса производится по обычной методике. В задачу входит создание пространственной решетки из рабочих стержней, расположенных на глубине 2-5 см под поверхностью бетона. Используют две пары стержней — одну сверху, другую снизу ленты. При ограниченных размерах этого достаточно.

Рабочие стержни до момента заливки поддерживаются в нужном положении при помощи вертикальной (гладкой) арматуры. Из нее изготавливают П-образные хомуты, которые соединяются с горизонтальными стержнями с шагом 40-80 см.

По углам используются дополнительные стержни, усиливающие угловые связки плеч армпояса.

Соединение стержней производится с помощь. мягкой проволоки. Используется стальная отожженная проволока диаметром 1-1,5 мм. Для вязки отрезают кусок длиной 0,25-0,3 м, складывают его пополам и обхватывают перекрестие стержней получившейся полупетлей снизу в диагональном направлении.

Концы проволоки поднимаются вверх, специальным крючком захватывается петля и производится скрутка на 4-6 оборотов до появления плотного и прочного соединения. Методика проста, навык вязки приобретается быстро, процесс не требует большого времени или усилий.

Дренаж фундамента или всего участка: от чего зависит принятие решения

При покупке земельного участка, еще до того, как начать строительство, необходимо оценить, насколько комфортны для проживания условия на этом участке.

Некоторые типы грунтов задерживают влагу от осадков и таяния снегов, и участок может стать сырым, заболоченным. Это можно определить визуально, но если участок приобретается в сухой сезон, можно пообщаться с соседями, присмотреться к дикорастущим растениям (камыш и рогоз, а также другие влаголюбивые растения укажут на то, что почва заболоченная).

Что такое уровень грунтовых вод. Виды грунтовых вод

Вода, которая попадает в грунт при таянии снегов и во время осадков, стекает в водоемы. Однако часть ее задерживается в грунте. На той или иной глубине возникает накопление воды в слоях грунта, полностью насыщенных водой. Это и есть уровень грунтовых вод. Он может быть расположен близко к поверхности почвы или на большой глубине. Чтобы выяснить глубину залегания грунтовых вод, проводят инженерные изыскания.

Грунтовые воды могут быть трех видов:

1. Верховодные. Они располагаются на глубине 1,5–2,5 м. Насыщенность их поддерживается осадками, а при длительной засухе они высыхают.
2. Безнапорные. Располагаются на слое водонепроницаемых пород ниже уровня верховодных грунтовых вод.
3. Артезианские. Это самые глубокие воды, которые могут залегать на глубине более 100 м. Они располагаются между двумя слоями водонепроницаемых пород.

Некоторые типы грунтов (например, глины, суглинки) задерживают воду. Если грунт на участке насыщен водой, это приводит к различным негативным последствиям:

1. Сложно заниматься огородными работами. Многие культурные растения, в том числе, плодовые деревья, не любят избытка влаги в почве.
2. Проживание на сыром участке вредит здоровью, приводя к частым простудам, астме, аллергии.
3. Легко образуется плесень, грибок. В помещениях зданий, расположенных на сыром участке, будет высокая влажность, что может привести к порче имущества.
4. Влажный грунт нестабилен. Он плохо выдерживает нагрузки. Из-за вымывания грунта возникают просадочные деформации дорожек из бетона, плитки, асфальта. Зимой, во время промерзания, грунт увеличивается в объеме, и разрушение дорожек продолжается.

Как высокая влажность грунта влияет на постройки

Как было рассмотрено выше, фундамент дома обычно заглубляется. Незаглубленные фундаменты возможны только на стабильных грунтах, к которым не относятся влажные грунты.

Таким образом, фундамент будет испытывать негативное влияние высокой влажности, а также кислот и солей, которые неизбежно присутствуют в грунтовых водах. Практически все материалы, которые используются при возведении фундамента, плохо переносят постоянное воздействие высокой влажности:

1. Металл подвергается коррозии, которая может полностью его разрушить.
2. Соединения, образующие кристаллическую структуру бетона, вступают в реакции с солями и кислотами, растворенными в грунтовых водах, образуя растворимые соединения, которые вымываются, ослабляя структуру материала. В порах бетона под влиянием высокой влажности может развиться плесень, грибок, лишайник. Зимой, при замерзании воды в порах бетона, структура бетона разрушается.
3. Каменные материалы и бетон могут впитывать влагу и пропускать ее внутрь подвала или цоколя, вызывая там излишнюю влажность.
4. Влага может проникать в швы и в местах прохода инженерных коммуникаций.

От воды страдают также все подземные инженерные сети — канализация, водопровод, электрические и телефонные кабели, если они проложены под землей, колодцы инженерных коммуникаций, теплотрассы (из-за потерь тепла).

Отдельный вопрос — пучение грунта.

Зимой, при постепенном замерзании грунта, замерзающая вода в нем накапливается, и он увеличивается в объеме на 20–100%. Этот процесс называется пучением грунта. Наиболее подвержены пучению глинистые типы грунтов. Из-за пучения фундамент здания может деформироваться вплоть до того, что здание может наклониться.

Для борьбы с такой проблемой применяют разные методы:

1. дренирование и утепление участка;
2. полное удаление грунта на глубину промерзания и замена его песком.

Решение о том, устраивать дренаж всего участка или только фундамента, зависит от типа грунта, уровня грунтовых вод, интенсивности намокания грунта и других факторов. На практике рекомендуется получить консультацию специалистов, которые могут провести анализ грунта и воды и сделать необходимые расчеты.

Заливка

Заливка бетона — важная процедура, которую необходимо произвести за один раз, без образования холодных швов. В противном случае необходимой прочности у бетонной ленты не удастся достигнуть, что ставит под вопрос возможность эксплуатации фундамента и всего строительства в целом.

Рекомендуется заказать доставку готового бетона или организовать его изготовление на месте так, чтобы никаких перебоев не возникало.

Заливка производится из нескольких точек, равномерно распределенных по длине ленты. Для этого надо изготовить подвижный лоток, присоединенный к выпускному штуцеру миксера или собственной бетономешалки.

Материал подается так, чтобы он равномерно растекался по смежным участкам опалубке, в результате образуя сплошную монолитную бетонную ленту с одинаковыми качествами по всей длине. Это позволит получить максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

После заливки ленту закрывают полиэтиленовой пленкой и каждые 4 часа поливают водой. Так продолжается в течение 3 дней, после чего поливать следует каждые 8 часов в течение 7 дней. Затем опалубку аккуратно снимают и выдерживают ленту до набора технологической прочности.

Всего выдержка занимает 28 дней.

Любые попытки сократить срок выдержки ленты способны привести к появлению трещин или некачественной кристаллизации бетона, поэтому отнестись к выдержке надо максимально ответственно.

Что такое отмостка

Эксплуатирующиеся под землей или в непосредственном контакте с грунтом фундаменты подвергаются воздействию агрессивных сред. Даже при качественной гидроизоляции влага вредна для бетона, поэтому ливневые, паводковые и сточные воды следует отвести от несущих конструкций.

Классическая отмостка имеет конструкцию:

• уплотненный грунт или подстилающий слой из нерудного материала, примыкающий к цоколю;
• стяжка бетонная, полоса из водонепроницаемого материала (асфальт) или мощение тротуарной плиткой/брусчаткой с поперечным уклоном 3 градуса наружу шириной чуть больше свеса кровельного материала над фасадами.

Помимо основного назначения, отмостка может решать еще несколько задач:

• увеличение периметра непромерзающих грунтов, прилежащих к фундаменту;
• использование в качестве садовой дорожки для экономии площади участка;
• сбор ливневых стоков и транспортировка их в подземный резервуар.

Схема утепленной отмостки.

Чтобы сделать отмостку правильно, нужно иметь хотя бы общее представление о конструкции и технологии изготовления фундамента и учесть нижеприведенные рекомендации.

Гидроизоляция

Гидроизоляция обеспечивает отсутствие контакта ленты с дождевой или талой водой. Изолировать следует всю поверхность, горизонтальные участки покрывают двойным слоем рубероида, промазанного битумной мастикой, а боковые поверхности изолируют либо горячим гудроном, либо битумной мастикой.

Существует масса средств для гидроизоляции, вполне эффективных и работоспособных, но строители предпочитают использовать проверенные временем и практикой материалы.

Неравномерные усадки фундамента на пучинистом грунте

Усадка возможна и неизбежна даже на плотном скалистом грунте, не говоря о пучинистых слоях. Распространенные деформационные явления от усадки грунта:

• Изгибание фундамента внутрь или наружу: чаще всего вызвано неравномерностью усадки. Изгибание вверх опаснее, так как отражается на прочности стропильной системы и кровли,
• Боковые сдвиги: если одна часть ленты просела, а другая – поднялась, то возможно движение объекта в сторону. Зона посередине этого отрезка – наиболее опасная,
• Наклон здания может произойти, если объект высокий, а фундамент – незаглубленный или мелкозаглубленный,
• Дом перекосился: это последствия неравномерных усадок локальных участков основания,
• Горизонтальный сдвиг: смещение локальных участков у фундамента во время вспучивания грунта.

Для минимизации или полного нивелирования возможных усадок и последствий на пучинистых участках желательно использовать легкие стройматериалы: ячеистые бетоны, дерево, полый кирпич, керамзитоблоки.

Схема заложения МЗЛФ для дома из пеноблоков

Дренаж

Дренирующие функции выполняет слой песчаной засыпки. При необходимости создается специализированная дренажная система, состоящая из трубопроводов, уложенных на дно траншеи и выводящих воду в дренажный колодец или сбрасывающая ее в близлежащий водоем.

Необходимость в создании этой системы определяется климатическими особенностями участка, обилием осадков в регионе и прочими факторами. Работы по соединению и укладке труб выполняются на стадии образования слоя песчаной подушки.

Глубина промерзания грунта

Глубина промерзания грунта —

это та глубина, на которую может промерзнуть грунт зимой. Эта глубина определяет границу, ниже которой рекомендуется располагать подошву фундамента (Подошва фундамента — это низ монолитной части без подбетонки) или «анкерные» элементы фундаментов (уширение свай ТИСЭ, лопасти винтовых свай и т.д.). Есть нормативная глубина промерзания, представленная на карте.

Карта нормативной глубины промерзания грунта

Но, фактическая глубина промерзания может быть значительно меньше или больше указанной на карте. Рассмотрим причины:1. В первую очередь важна разновидность грунта, залегающего на участке. Ниже приведена таблица с глубиной промерзания различных типов грунтов, в частности для городов Московской области.

Таблица глубины промерзания различных типов грунтов, в частности для городов Московской области.

Появляется логичный вопрос – почему, принимается 140 см для Московской области, когда в таблице присутствуют куда большие значения? Дело в том, что глубоко промерзают именно песчаные грунты, которые пучинистыми не являются и не представляют для конструкции фундамента опасности. Песчаным грунтам свойственно быстро фильтровать воду, при том чем крупнее размер частиц (фракция), тем, как правило, быстрее происходит фильтрация. Поскольку из песчаных грунтов влага удаляется быстро, то и степень проявления пучения в них несущественна, а само промерзание проходит глубоко в результате открытых пор. Неприятной ситуацией может быть наличие водоупора под песком на глубине одного-двух метров, поскольку это может приводить к застаиванию влаги в верхней толще и к её вспучиванию; это ситуации-исключения.

Глина — водоупор

В глинистых грунтах наоборот. Фильтрация воды очень медленная и в результате заполненных пор глубокого промерзания не происходит. В результате, к заморозкам поры глинистого грунта не успевают освободиться от воды, что приводит к значительному вспучиванию, которое может повредить фундамент постройку. Именно исходя из этих соображений принимается величина 140 см. Из глинистых грунтов стоит отдельно выделить грунты с консистенцией “Твёрдый”. Это водоупоры, грунты с очень плотной структурой, и они не насыщаются водой. Этим грунтам присуща низкая степень пучения и малое промерзание. К сожалению, в Московской области твёрдые глинистые грунты или крупные пески в верхней толще земли встречаются редко.2. Помимо типа грунта на глубину промерзания так же влияют погодные условия конкретного года (температура зимой, толщина снежного покрова, количество выпавших осенью и зимой осадков).3. Локация конкретного участка. Очевидно, что участкам в низинах, вблизи болот свойственно быть более влажными, чем участкам на холмах и вдали от водоёмов.

4. Профилактические мероприятия по снижению увлажнения и промерзания (о них будем говорить ниже).

Завершающие этапы работы

К завершающим этапам относят все действия, выполняемые после окончания гидроизоляции — утепление, создание внешнего слоя отмостки, прочие работы. Они производятся в соответствии с проектными требованиями, иногда их откладывают до момента установки внешней отделки (например, заливка отмостки), или до начала строительства перекрытия.

Создание ленточного фундамента к этому моменту можно считать завершенным, остальные мероприятия направлены на возведение стен и перекрытий.

Приборы и материалы

Хотя незаглубленная лента не требует опирания на прочный несущий слой грунта, для устройства таких фундаментов потребуется приложить некоторые усилия, в целях подготовки основания, особенно пучинистых. Дальнейшие работы не отличаются от любых других, связанных с сооружением конструкций из монолитного железобетона.

Разметка участка

Для устройства данного незаглубленного фундамента понадобятся:

• инструменты для копки траншеи: штыковая и совковая лопата;
• разметочный расходный материал: веревки, колья;
• нивелир и геодезическая рейка – при необходимости можно использовать лазерный уровень, рулетку достаточной длины и разметочный шпагат;

Ввиду небольшой глубины траншеи, рационально разрабатывать грунт своими руками. Если же предполагается значительная протяженность объекта, можно задуматься о найме тяжелой землеройной техники. Также рекомендуется отдать право разбивки участка специалисту геодезического профиля, но при необходимости можно сделать разбивку своими руками.

• готовая песчано-гравийная смесь или отборный гравий и крупнозернистый песок в количестве, необходимом для самостоятельного приготовления смеси;
• электротрамбовка или ручная трамбовка – столбчатый тяж, оборудованный держателями, необходимый при работе с пучинистыми грунтами;
• материалы и инструменты для возведения опалубки: можно использовать как готовые наборы, так и изготавливать опалубочную конструкцию из подручных материалов;
• готовая бетонная смесь или компоненты для её приготовления непосредственно на строительной площадке, своими руками: песок, гравий, цемент, вода, бетоносмеситель;
• ребристая арматура, вязальная проволока, а также болгарка для нарезки кусков необходимой длины.

Все работы следует проводить в соответствии с техникой безопасности, поэтому стоит задуматься о приобретении защитных приспособлений.

Как замазать щели между отмосткой и фундаментом?

Отмостка вокруг фундамента должна быть у любого строения. Но часто из-за неправильной технологии выполнения работ или из-за чрезмерной подвижности почвы между фундаментом и этой конструкцией образовывается щель. Чтобы устранить неприятность, нужно заделать появившуюся трещину одним из способов, рекомендуемых специалистами. А так как материалов для такой работы в наше время выпускается много, стоит выбрать самый подходящий для каждого конкретного случая.

Подготовки под ленточные фундаменты и ручная доработка грунта

Строительство ленточного фундамента начинается с подготовки территории. Речь идет про геодезическую разбивку. Состоит этот процесс из нескольких этапов:

1. Очистка территории. Необходимо убрать все, что будет мешать строительству.
2. Нахождение основных ориентиров. В геодезии таковыми являются оси или линии, которые и будут служить ориентиром возводимого сооружения.
3. Выполнение геодезической работы – правильный расчет углов. Каждый угол должен равняться 90 градусам. Точное соблюдение данного показателя позволит избежать перекоса здания, что может снизить его эксплуатационные характеристики.
4. Завершение геодезических работ – выполнение разметки с использованием строительных шнуров и колышков – их сразу только наживляют, а не вбивают в землю. После выполнения разметки необходимо все проверить еще раз и лишь потом прочно закрепить колышки и начинать выемку грунта под ленточный фундамент.

Ремонт отмостки вокруг дома — возможные дефекты отмостки, диагностирование, заделка трещин

Если Вы собираетесь производить ремонт отмостки, то обязательно нужно вникать в детали этого процесса и стараться узнавать новую информацию о принципиальных особенностях её обустройства. Опытные строители говорят, что укладываться она должна с определенным наклоном в сторону от дома, дабы свободному водоотведению от строения ничего не мешало.

Первичное восстановление уклона

Рассмотрим более детально ремонт отмостки здания — в частности, вопросы, связанные с устройством уклона.

Уклон для булыжника и щебня нужно делать в диапазоне 5-10° непосредственно от дома. Это примерно будет равняться 5 — 10 сантиметрам в расчёте на 1 метр ширины.

Если покрытием являются бетон или же асфальт, то оптимальными показателями наклона всей конструкции считаются данные, находящиеся в диапазоне от 3° до 5°.

Источник: furnilux.ru