Шпунтованные ДСП и другие стружечные плиты для пола, стен и потолка: особенности монтажа, преимущества и недостатки

Для выравнивания стен, пола, для подшивки потолка, часто используют листовой материал, в том числе и ДСП (древесно-стружечная плита). Но обычный листовой материал оставляет перепады на стыках и не является монолитом. Перепады можно, конечно, убрать, стыки заделать, но вот монолитным покрытие не сделать. Шпунтованная ДСП решает обе проблемы: материал в одной партии имеет одинаковую толщину, шип и паз формируются на одном и том же оборудовании. В результате и покрытие получается монолитным, и место соединения практически незаметно.

Что такое шпунт?

Слово шпунт произошло от немецкого слова Spund, то есть затычка или пробка.
Шпунтом называют особый способ обработки кромок плиты, при котором 2 кромки обработаны в форме паза, а 2 другие кромки в форме гребня, полностью соответствующего пазу.

При сборке конструкционно-отделочного материала гребень одной плиты входит в паз другой, благодаря чему соседние элементы оказываются скрепленными друг с другом.

Толщина гребня составляет 1/3 от толщины отделочного элемента, а длина составляет 6–15 мм, при этом длина гребня равна или на 1 мм меньше глубины паза.

Технические характеристики

Плита имеет следующие параметры:

• Ширина – 600 и 900 мм.
• Длина – 183 и 244 см.
• Толщина – 12, 16 и 22 мм.
• Влагостойкость – при длительном прямом воздействии воды деформация составляет от 10 до 20%, в зависимости от разновидности.
• Плотность – высокая, не менее 820 кг/м2.

Выпускаемые панели имеют стандартный размер, что позволяет постелить их без особых проблем. Обработанные варианты могут быть длиной 120 см.

Для напольного покрытия следует использовать плиты толщиной от 16 мм, стены и потолок можно обшивать материалом любой толщины

Из чего делают этот строительный материал?

Чаще всего шпунты нарезают на плитах, досках и панелях из ДСП и МДФ, ведь оба материала не только обладают достаточной прочностью, но и соответствуют по структуре.

Реже шпунт фрезеруют на изделиях из ОСБ плит, как влагостойких, так и нет, ведь они хоть и обладают необходимой прочностью, но не слишком подходят по внутренней структуре.

На гипсостружечных плитах (ГСП) тоже делают похожие замки, только вместо паза и гребня выбирают фальц, глубиной в половину толщины плиты и длиной в 2–5 см.

Выборка фальца обусловлена тем, что края гипсового листа очень хрупкие, поэтому традиционный шпунт сломается во время установки.

Чем пропитать ДСП для влагостойкости

Бюджет на стройке только поначалу кажется большим. Когда дело доходит до внутренней отделки, оказывается, он слишком мал. Поэтому ищем любые пути удешевления. Как вариант — можно из обычного ДСП сделать влагостойкий. Не стоит думать, что он будет также хорошо переносить влагу, как тот, который изначально сделан водостойким. Но, однозначно, лучше чем обычный.

Если надо сэкономить, можно повысить влагостойкость обычных плит ДСП

Итак, чем можно обработать ДСП для повышения водостойкости:

• олифой в несколько слоев;
• ПВА;
• лак (комбинированный, битумный, воско-смоляной);
• любым гидрофобизатором, совместимым с древесиной;
• краской для пола;
• пропиткой для древесины.

В общем, применять можно практически те же средства, что и для древесины. Ведь ДСП состоит из опилок и стружек. Но любым составом надо не промазать, а пропитать. И не один раз, а как минимум — два. И со всех сторон. Особое внимание уделить шипам и пазам. В общем, работы прибавится.

Типы изделий

Фальцованные и шпунтованные изделия являются одним из вариантов исходных материалов.

Однако в магазинах шпунтованные плиты позиционируют как отдельный класс конструкционно-отделочных материалов.

Поэтому мы расскажем о тех отличиях, которые присущи этим изделиям.

Их делят по следующим параметрам:

• размерам;
• назначению;
• типу лицевой поверхности;
• классу водостойкости.

Размеры

По размеру шпунтованные изделия могут, как соответствовать стандартным плитам своего типа, а могут и быть заметно меньше.

Это зависит от назначения — детали для обшивки стен и перегородок делают полноразмерными, а вот элементы сухой стяжки пола обычно гораздо меньше.

Еще меньше делают так называемый ламинат, то есть финишную облицовку, покрытую ламинирующей износостойкой пленкой.

Назначение

На упаковке плит указывают их назначение, то есть:

• наружная декоративная облицовка стен;
• внутренняя декоративная облицовка стен и потолка;
• подстилающий слой пола;
• финишное покрытие пола.

Взаимозаменяемы только те детали, которые предназначены для внутренней облицовки стен и потолка.
Наружную облицовку можно использовать для внутренних работ, но ее цена заметно выше, а вот детали для внутренних работ нельзя устанавливать снаружи дома.

Элементы подстилающего слоя лишены декоративного покрытия, поэтому их бессмысленно применять для других работ, равно как детали, предназначенные для другого применения, нежелательно использовать в качестве подстилающего слоя.

Финишное покрытие пола защищено высокопрочной пленкой, а его стоимость заметно выше цены материала для других работ, поэтому его используют только по назначению.

Попытка постелить на пол облицовку иного назначения приведет к тому, что уже через месяц рисунок сотрется и покрытие приобретет крайне непрезентабельный вид.

Тип лицевой поверхности

Лицевая сторона большинства плит отделана различными способами, однако встречаются и детали без отделки. На обратной стороне каждой детали должен стоять штамп с подробной информацией, в том числе о типе лицевой поверхности, которая может быть:

• шлифованной;
• окрашенной;
• лакированной;
• ламинированной.

Шлифованные детали используют для создания подстилающего слоя, поэтому такой тип обработки допустим только для плит соответствующего назначения.
Окрашенная поверхность подходит для материала, применяемого для внутренней отделки стен и потолков.

Лакированная и ламинированная поверхность влагостойких плит подходит для любого применения, кроме создания подстилающего слоя.

Бывают ли влагостойкими?

Как и у исходного материала, у шпунтованных плит может быть 3 класса водостойкости:

• обычные (для сухих помещений, где влажность не превышает 65%);
• водостойкие (для помещений, где влажность не превышает 85%);
• атмосферостойкие (которые не боятся не только пара, но и дождя).

Эти классы полностью соответствуют классам исходного материала, а информация о них должна быть указана на обратной стороне плиты.

Особые названия

Нередко фальцованным плитам присваивают собственные названия, чтобы отличить от такого же материала, не имеющего фальца. Яркий пример этого – серия строительных влагостойких плит (ДСП) «Quick Deck», которую выпускает ООО «Завод Невский Ламинат», обладающая, к слову, множеством положительных отзывов строителей и владельцев домов.

Серия включает в себя:

1. Quick Deck Plus – декорированное половое покрытие с увеличенной прочностью и износостойкостью.
2. Quick Deck Master – материал с прочной водонепроницаемой пленкой, которую можно снять после окончания монтажа и всех черновых работ.
3. Quick Deck Professional – влагостойкая шпунтованная древесно-стружечная плита, подходящая для любых работ, поэтому ее можно использовать для отделки потолка, пола и стен, в связи с чем такой материал обладает самой высокой ценой в сравнении с вышеперечисленными.

Подготовка к укладке финишного покрытия

Хоть и говорят, что плиты стандартизованы, расхождения по толщине бывают. Лучше всего брать весь материал сразу из одной партии. Тогда меньше вероятность получить перепады. Но, чаще всего, на стыках образуются небольшие «ступеньки» — 0,5-1 мм. Если это критично — пол готовите под покраску, то проходим швы шлифмашинкой, затем шпаклюем. Перед шлифовкой проверяем все ли шляпки утоплены. Потом швы и следы от саморезов шпаклюем. Использовать можно любую шпаклевку по дереву. После высыхания снова шлифовка — до ровной поверхности. После можно красить.

Пол из ДСП своими руками: процесс монтажа несложный

Как ни выравнивай швы, ДСП влагостойкая шпунтованная не дает 100% ровного пола. Под слоем краски соединения видны. Если тщательно выровняли, швы определить сложнее, но все равно не идеально. Поэтому укладывать ДСП влагостойкую шпунтованную на пол лучше, если планируете постелить ламинат, линолеум, паркет, паркетную/инженерную доску. Даже виниловая плитка будет лежать нормально.

Плита QuickDeck

Немало фирм выпускают ДСПШ. Самая известная марка — Quick Deck (Квик дек). Они разработали особую форму шпунта — плиты ДСП этой марки не обязательно стыковать на опоре, они замечательно соединяются просто клеем. Но обязательная фиксация саморезами по лагам остается — по стыку или без.

Панели на пол Quick Deck — виды и характеристики

Производитель плит пола QuickDeck заявляет о том, что размеры совпадают идеально и при соединении проблем быть не может. Реалии таковы, что перепады все равно есть. Есть небольшие ступеньки между плитами и не всегда реально добиться прилегания фрагментов без щелей. Но качество поверхности, неизменность формы и характеристик на протяжении эксплуатации, удобство монтажа — это точно есть. Материал хороший. И такую оценку получил как просто шлифованный ДСПШ QuickDeck, так и ламинированные плиты. Ламинированные есть еще и у японской .

Преимущества и недостатки

Основное преимущество, которое дает шпунт, заключается в том, что каждая деталь отделочного покрытия или подстилающего слоя жестко соединена не только с основанием, но и с соседними деталями.

Это особенно важно для плавающих полов, где отделка не крепится к основанию или подстилающему слою, а крепится лишь по периметру комнаты плинтусами.

Есть у этого материала еще одно преимущество – даже без шпатлевки зазора такая отделка надежно отделяет комнату от пространства за ней, из-за чего через щели не проходят сквозняки и мосты холода.

Есть у шпунтованных плит и недостатки:

• хрупкость гребня;
• более высокая цена.

Из-за того, что гребень гораздо более хрупкий, чем сама плита, усложняется монтаж, ведь любое неловкое движение может привести к повреждению гребня.
Кроме того, хранить и переносить шпунтованные материалы нужно гораздо более осторожно, чем обычные, чтобы не повредить гребень.

Повреждение гребня на небольшую глубину никак не повлияет на внешний вид покрытия, но если обломить его до тела плиты, то получится дырка в месте стыка двух плит, которая негативно повлияет на внешний вид покрытия.

Кроме того, через нее будет постоянно просачиваться холодный воздух, поэтому она станет причиной появления моста холода.

Более высокая цена ограничивает применение таких отделочных материалов, поэтому их берут для создания красивого и надежного покрытия. Там, где нет высоких требований к связке отдельных элементов между собой, используют менее дорогие отделочные материалы, кромки которых не оснащены шпунтом.

Несмотря на то, что у ГСП вместо шпунта фальц, недостатки и преимущества такие же, как и у других типов отделочных материалов. Ведь фальцованная ГСП стоит дороже обычной, а тонкий фальц ломается от любого неловкого движения.

Где применяют

Выравнивание пола под ламинат
Применение влагостойкой шпунтованной ДСтП особенно эффективно для:

• Выравнивания стен под финишную отделку (обои, пластиковые панели, вагонка из дерева и ПВХ, ламинат, доска и т.п.); создания межкомнатных перегородок;
• Выравнивания потолка под финишную отделку, а также, использование плит ДСП вместо гипсокартона для создания подвесного потолка;
• Выравнивания пола под финишную отделку (ламинат, паркет, линолеум и др.), сборка чернового пола, монтаж «плавающего» пола;
• Тепло/звукоизоляции потолка, пола, стен.

Цена

Мы подготовили таблицу, в которую включили плиты, отличающиеся по:

• материалу;
• типу лицевой поверхности;
• размеру;
• назначению.

Это поможет вам оценить их стоимость и сравнить затраты на покупку обычных и шпунтованных отделочных материалов.

Тип	Износостойкость	Класс водостойкости	Лицевая поверхность	Размеры (толщина, ширина, длина) мм	Стоимость листа, рублей
ДСП	обычная	атмосферостойкая	окрашенная	38х600х1200	550
ДСП	обычная	невлагостойкая	шлифованная	22х600х2400	590
ДСП	высокая	влагостойкая	окрашенная	16х900х1200	540
МДФ	обычная	невлагостойкая	ламинированная	8х200х2600	105
МДФ	обычная	влагостойкая	ламинированная	7х300х2600	300
МДФ	высокая	влагостойкая	ламинированная	7х300х2600	360
OSB-3	средняя	средняя	шлифованная	18х320х1200	680
OSB-3	средняя	средняя	шлифованная	15х1200х2400	990
OSB-3	средняя	средняя	шлифованная	22х1200х2400	1500
ГСПВ	средняя	средняя	шлифованная	23х500х1250	300
ГСП	низкая	средняя	шлифованная	23х500х1250	270

Отличительные качества деревянного пола под ламинат

Для всех, кто еще сомневается, можно ли класть ламинат на деревянный пол, скажем сразу – можно. Деревянное основание подходит для укладки ламината ничуть не хуже, чем, скажем, бетонное. Правда, следует учитывать, что дощатый пол имеет некоторые отличительные характеристики, которые могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию ламината.

Поэтому прежде, чем стелить ламинат своими руками на деревянный пол, стоит разобраться во всех тонкостях и особенностях такого материала, чтобы избежать в будущем возможных осложнений.

В сущности, основных требований к поверхности под ламинат всего несколько – чистота, то есть отсутствие пыли и грязи, сухость, ровность и надежность.

Основные отличия дощатого основания под ламинат от бетонного таковы:

• Стабильность. Это значит, что крепления досок пола со временем ослабевают, отдельные полотна могут несколько смещаться относительно друг друга, что приводит к увеличению нагрузки на замковые механизмы ламината. К слову, именно замки являются уязвимыми местами ламината.
• Механическая прочность. Дощатый пол по этому показателю значительно уступает бетонному, поскольку дерево со временем становится более хрупким и слабым. Поэтому, перед тем, как укладывать ламинат на деревянный пол, стоит удостовериться, что подпольные конструкции (опорные брусья или лаги), а также дощатый настил, являются прочными и не нуждаются в дополнительном ремонте. В противном случае, нужно устранить все дефекты до того, как стелить ламинат на деревянный пол.

Как укладывать и закреплять?

Способ крепления зависит от типа основания и крепежного элемента. Обычно в качестве основания используют:

• бетонную стяжку;
• подстилающий слой;
• каркас из деревянных брусков;
• каркас из стального или алюминиевого профиля.

В качестве крепежного элемента используют:

• клей;
• саморезы;
• дюбель-гвозди и анкерные болты;
• кляймеры и гвозди.

Бетонная стяжка

При укладывании шпунтованных плит на бетонную стяжку способ крепления зависит от характеристик самой стяжки, то есть ее горизонтальности и ровности.

Если стяжка позволяет укладывать материал прямо на нее, то чаще всего для крепления используют различные клеи, как на битумной, так и полиуретановой основе.

Там, где ожидается высокая вертикальная или горизонтальная нагрузка, клей дублируют дюбель-гвоздями. Если необходимо обеспечить надежное крепление плиты в целом, но возможны проблемы по краям, или нужно сделать все работы очень быстро, то вместо клея сразу же используют дюбель-гвозди.

Однако такой способ крепления нередко приводит к тому, что подстилающий слой начинает гулять по краям, если на стяжке есть дефекты. Причем дефекты могут появиться, если на пол разлили воду, и она проникла через все слои и добралась до бетона.

Под действием воды бетонный камень теряет свою прочность и становится рыхлым.

Поэтому желательно использовать клей и дюбель-гвозди, причем промазывать клеем необходимо как стяжку и обратную сторону каждой плиты, так и пазы шпунтового соединения.

Кроме того, клей сыграет роль дополнительной гидрозащиты и предотвратит намокание цементного камня.

Если же бетонная стяжка не подходит для укладки подстилающего слоя или чернового пола, то либо заливают самовыравнивающие смеси, либо монтируют каркас, к которому потом крепят плиты.

В первом случае, после полного застывания смеси и набора ею прочности, отделочный материал крепят, как описано выше. Во втором случае используют методы, о которых речь пойдет ниже.

Подстилающий слой

При укладке чистового покрытия на подстилающий слой используют либо технологию создания плавающего пола, либо крепят с помощью клея. В качестве клея используют составы на основе битума или полиуретана.

Исключение составляет подстилающий слой из древесины или фанеры, ведь эти материалы хорошо держат саморезы, поэтому и крепят чистовое покрытие с помощью саморезов.

Суть технологии плавающего пола в том, что листы укладывают без фиксации, благодаря чему они могут в небольшом пространстве, ограниченном стенами и другими плитами, передвигаться под воздействием температурной деформации и различных нагрузок.

При увеличении температуры каждый элемент чистовой отделки тоже увеличивается в размерах.

Однако благодаря тепловым зазорам не происходит перенапряжения материала, как это бывает при жесткой фиксации.

Ведь коэффициент температурного расширения чистового покрытия, клея и подстилающего слоя различен, а также различна воздействующая на них температура.

Минусом такого способа укладки является непредсказуемость поведения отделки при неправильном выборе теплового зазора.

Ведь фиксируются только прижатые плинтусом крайние элементы, поэтому всегда существует вероятность, что при снижении температуры в комнате и интенсивном движении через нее все элементы отделки соберутся в одну сторону, из-за чего в другой стороне появится большая щель.

Каркас из стального или алюминиевого профиля

Способ крепления к такому основанию зависит от типа отделки плиты и формы кончика самореза. Ламинированные элементы крепят с помощью кляймеров, сверля в профиле отверстия под саморезы.

Шлифованные элементы крепят снаружи с помощью простых или сверловых саморезов. Под первые нужно сверлить отверстие подходящего диаметра, а вторые делают это самостоятельно.

Способ крепления деталей с другими лицевыми поверхностями зависит от возможности скрыть следы установки саморезов.

Если это невозможно или слишком сложно, то используют кляймеры. Если возможно, то крепят к профилю через тело плиты. Этот же способ используют, если надежность крепления важней внешнего вида покрытия.

Каркас из деревянных брусков

Для крепления к такому каркасу используют кляймеры, которые вставляют в паз и прибивают или прикручивают к бруску.
Однако из-за особенностей конструкции кляймеры нельзя использовать для крепления ГСП.

Укладку остальных материалов начинают от угла, поворачивая к обеим примыкающим стенам гребнями.

После этого гвоздями или саморезами крепят материал к брускам на уровне плинтуса, чтобы потом плинтус скрыл крепеж. Выставив плиту, ее крепят с помощью кляймеров, после чего укладывают другую плиту, вставляют ее гребень в паз предыдущей и также крепят кляймерами к брускам.

Если же по каким-то причинам использовать кляймеры невозможно, то отделочный материал крепят к брускам саморезами.

Как сажать на клей?

Посадку на клей используют при укладке плит на пол, для крепления на стены он не подходит. Для посадки на клей подходят все виды фальцованных листов, кроме тех, что с обеих сторон:

• окрашены;
• покрыты лаком;
• ламинированы.

Выбор клея зависит от типа плиты и материала основания. Для приклеивания к бетонной поверхности ДСП, МДФ и ОСП лучше всего подходят клеи на основе:

• полиуретана;
• поливинилацетата (ПВА)
• битума.

Для приклеивания к древесине этих же материалов лучший результат дает поливинилацетат.

Для приклеивания фальцованных гипсовых плит к дереву желательно использовать ПВА, а к бетону можно клеить любым типом клея, хотя лучший результат дает также ПВА.

Полиуретановый

Полиуретановые клеи бывают водорастворимыми и гелями. Водорастворимые проще в работе, но обеспечивают менее надежную фиксацию.

Гели гораздо сложней в работе, зато и фиксацию обеспечивают более надежную. Оба вида клея несовместимы между собой.

Однако подготовительные мероприятия для их использования одинаковы — необходимо:

• очистить помещение от всех предметов;
• пропылесосить пол с помощью строительного пылесоса;
• протереть пол влажной тряпкой;
• просушить 2–3 дня.

В подготовленную комнату нужно вносить плиты по одной.

Их маркируют с обратной стороны, после чего укладывают на пол без клея, чтобы определить, какие отделочные материалы необходимо укоротить, а также где и сколько именно нужно обрезать.

Размер теплового зазора зависит от условий в комнате. Затем все материалы выносят из комнаты, обрезают по разметке и обратную сторону каждой плиты обрабатывают крупной наждачной бумагой для увеличения адгезии, а комнату, где будут стелить плиты, еще раз пылесосят.

Инструменты

Для работы с водорастворимым клеем потребуются:

• дрель или перфоратор с насадкой для перемешивания раствора;
• мастерок;
• зубчатый шпатель.

Для работы с готовым клеем потребуется жесткая малярная кисть. Для любого типа клея потребуется лазерный уровень, потому что без него сложно будет правильно позиционировать отделочные материалы. Первую плиту ставят вертикально рядом со своим местом с таким расчетом, чтобы она легла строго по линии укладки.

Инструкция при работе с водорастворимым клеем

Водорастворимый клей наносят только на половое покрытие с помощью зубчатого шпателя, оптимальная толщина слоя 3–5 мм.
Затем плиту укладывают на место и легонько двигают в разные стороны, чтобы более равномерно распределить клей.

Потом выставляют строго по линиям лазерного уровня и аккуратно прижимают по всей поверхности.

Если укладывают тонкий отделочный материал, то сверху на него кладут толстый лист фанеры и 1–2 минуты ходят по нему, чтобы равномерно прижать отделку к полу по всей площади.

Затем наносят клей на участок со стороны одного из пазов шпунта, а гребень следующей плиты промазывают ПВА, после чего плиту ставят гребнем на выступающую часть паза предыдущей плиты.

Если обе выступающие части паза шпунта одинаковы по размерам, то плиту кладут на раствор вплотную к уже уложенной и также придавливают, как и предыдущую.

После чего, подставив к пазу деревянный брусок, осторожными ударами молотка соединяют обе плиты. Если ПВА из шпунта выйдет на поверхность, то капельки клея нужно осторожно промокнуть чистой тряпкой, затем протереть вдоль стыка сначала мокрой, а после нее сухой тряпками. Все остальные отделочные элементы укладывают по такому же принципу.

Порядок действий при работе с гелями

Укладку на клей-гель применяют только для отделочных материалов небольшого размера, у которых длина любой стороны не превышает толщину больше, чем в 50 раз. То есть для толщины 9 мм максимальная длина любой стороны составит 45 см.

Клей с помощью кисти
наносят на обратную сторону отделочного материала и отставляют его в сторону на 5 минут.
Через 5 минут клей наносят на пол и, выждав еще 2–3 минуты, укладывают плиту и тщательно прижимают ее к полу.

Затем также подготавливают место под вторую плиту и ее обратную поверхность.

После вставляют гребнем в паз первой, после чего постепенно опуская, вдвигают все глубже и глубже в уже уложенную.

Когда от края второй плиты до пола останется 2–3 см, к ее краю приставляют деревяшки и максимально утапливают в первой плите, после чего укладывают на пол и тщательно прижимают. Все остальные отделочные элементы укладывают по такому же принципу.

ПВА

Клей ПВА используют только для приклеивания шлифованных и нешлифованных поверхностей к дереву, гипсовой и бетонной стяжке, поэтому им нельзя клеить плиты, у которых обратная сторона:

• покрашена;
• лакирована;
• ламинирована.

Подготовительные мероприятия и разметку выполняют так же, как описано в предыдущем разделе, включая использование лазерного уровня. Затем пол грунтуют смесью клея и воды в соотношении 1:1 и оставляют сохнуть 48 часов.

Если есть возможность, то нужно загрунтовать и просушить обратную поверхность плит, это увеличит прочность клеевого соединения.

Затем клей наносят тонким слоем на:

• участок пола, чуть превосходящий по размерам отделочный материал;
• обратную сторону плиты;
• гребень шпунта.

Намазанную клеем плиту укладывают на место, немного двигают в разные стороны (допустимо слегка поворачивать на месте) для равномерного распределения клея и выставляют по линиям лазерного уровня.

После чего накрывают листом толстой фанеры и равномерно раскладывают грузы. В качестве грузов можно использовать кирпичи – 2-4 штуки на 1 м2, равномерно распределяя их по всей площади.

Время схватывания клея составляет 24 часа, после чего можно убирать расставленный груз и фанеру.

Сразу же после укладки первой плиты намазывают и укладывают рядом следующую, после чего, подставив деревянные бруски, легкими ударами молотка вводят ее гребень в паз предыдущей. Остальные элементы отделки укладывают по этому же принципу.

Битумные клеи

Битумные клеи бывают горячего и холодного применения. Первые обеспечивают более надежное крепление отделочных элементов, поэтому их используют даже для укладки паркета. Вторые гораздо проще в работе, хоть и обеспечивают менее надежную фиксацию.

При этом
оба состава полностью взаимозаменяемы, потому что отличаются лишь густотой.
Поэтому мы рекомендуем разжижать клей (мастику) для горячей укладки подходящим для нее растворителем.

Это немного снизит прочность крепления, но для плит, размер меньшей стороны которых превышает 40 см, это несущественно.

Подготовительные мероприятия выполняют так же, как описано выше, после чего пол грунтуют мастикой холодного применения, разведенной подходящим растворителем в соотношении 3:5.

Время сушки грунта – 1-3 дня, в зависимости от типа растворителя, при этом форточки, а если возможно, то и окна должны быть постоянно открыты.

Затем намазывают мастикой холодного применения пол и обратную сторону отделки (гребень шпунта не мажут), после чего плиту укладывают строго по линиям лазерного уровня.

Двигать плиту не обязательно, при таком применении мастика сама равномерно распределится. Кроме того, движение плиты может нарушить целостность грунта, из-за чего пострадает прочность укладки всего пола.

Как только плиту уложили, на нее помещают лист фанеры с таким же грузом, как описано в предыдущем разделе. Время схватывания клея — 2-3 дня, при этом должны быть открыты окна и форточки. Сразу же после укладки одного отделочного элемента укладывают следующий по этому же принципу.

При работе с клеем на основе битума необходимо обязательно открывать все окна и не курить. Ведь пары растворителей не только ядовиты, но и очень горючи, а при большой концентрации взрывоопасны.

Крепление с помощью саморезов

При выборе саморезов необходимо учитывать материал основы. Саморезы для дерева отличаются более крупной резьбой (шаг приблизительно 2 мм, против 1 мм саморезов для металла).
Несмотря на то, что существуют сверловые саморезы, мы рекомендуем использовать обычные, добавив к шуруповерту с крестообразной насадкой дрель с подходящим по диаметру сверлом.

Это не только сократит время на установку каждого самонарезающего шурупа, но и упростит весь монтаж. Снижение времени на установку одного самореза окажется особенно важным в тех случаях, когда приходится крепить тяжелые плиты к потолку.

Кроме того, потребуется сверло для зенкования отверстий, которое также желательно установить в отдельную дрель, чтобы избежать постоянной перестановки сверл, заметно увеличивающей общее время работы.

Особенности установки

Крепление саморезами через тело плиты применяют при укладке шлифованных и нешлифованных материалов на сплошное деревянное основание и каркас из деревянных реек и металлического профиля или на лаги.

Также саморезами крепят крайние плиты с окрашенной, лакированной или ламинированной поверхностью по месту будущей установки плинтусов.

После выставления отделочного элемента по лазерному уровню или нарисованным на полу/каркасе линиям определяют место для самореза и сначала просверливают отверстие диаметром в ½ наружного диаметра резьбы.
Глубина отверстия зависит от типа основания. Для древесины она должна составлять половину заглубления в основание.

То есть при толщине плиты в 15 мм и длине самореза в 50 мм, глубина отверстия составляет 32 мм. Для металла глубина должна быть на 3–5 мм больше толщины плиты.

Просверлив отверстие, берут вторую дрель и зенкуют посадочное место под шляпку. Диаметр отверстия должен на ¼ превосходить диаметр шляпки, а глубина быть достаточной для того, чтобы шляпка ушла ниже поверхности плиты на 1 мм. Затем в отверстие вставляют саморез и закручивают с помощью шуруповерта.

Выбор саморезов и шпатлевка посадочных отверстий

Для крепления отделки к полу и стенам можно использовать каленые (черные) саморезы, однако для потолочного крепления нужны самонарезающие шурупы белого или желтого цвета. Черные саморезы очень хрупкие, поэтому могут обломиться во время затяжки.

Кроме того, при креплении плит к полу и стенам необходимо закручивать самонарезающие шурупы до прижатия отделки к основанию и не перетягивать их, а вот при креплении к потолку необходимо затягивать с усилием 30–40 ньютонов.

После установки всех саморезов отверстия под шляпку нужно зашпатлевать. На шлифованных и нешлифованных плитах для этого хорошо подходит смесь опилок и ПВА, на окрашенных, лакированных или ламинированных — акриловая или полиуретановая шпатлевка.

Причем шпатлевать нужно так, чтобы после застывания материала он не выступал над поверхностью плиты или ее покрытия.

Как крепить на дюбель-гвозди и анкерные болты?

Такой способ крепления используют только для монтажа шпунтованных плит к бетонной поверхности при невозможности использовать клеевое соединение или его малой эффективности.
Дюбель-гвозди подходят для фиксации отделочного материала любой толщины к бетонному перекрытию со стороны пола и для фиксации материалов плотностью 500–850 кг/м3 и толщиной 8–10 мм к потолку.

Более толстый или более плотный материал необходимо крепить к потолку только с помощью анкерных болтов, однако при работе с ними возникает проблема. Чтобы заглубить шляпку болта в плиту, необходимо сделать посадочное место круглой формы с ровным, параллельным поверхности, дном.

Порядок действий при креплении на дюбель-гвозди

После установки плиты на место в ней просверливают отверстие, диаметр которого равен диаметру пластикового дюбеля. Для сверления ДСП, ОСП и МДФ используют обычные сверла по металлу.

Для сверления ГСП нужны сверла по металлу с наконечниками из твердого сплава (не путать с победитовыми сверлами по бетону). Затем берут перфоратор со сверлом по бетону (диаметр тот же) и сверлят отверстие, глубина которого равна длине резьбового гвоздя от шляпки до кончика плюс 5 мм.

Просверлив отверстия, вытаскивают гвоздь из дюбеля и отрезают у последнего шляпку, то есть расширение под шляпку гвоздя. После чего в отверстие вставляют сначала дюбель без шляпки, затем гвоздь.

Вставленный гвоздь забивают настолько, чтобы он коснулся плиты и немного прижал ее. Таким же образом нужно установить дюбель-гвозди по краям плиты, после чего к этой процедуре добавляется зенковка отверстий под шляпку гвоздя. Ее выполняют так же, как описано в предыдущих разделах.

После установки всех дюбель-гвоздей выкручивают винтовые гвозди, которые забили по краям, зенкуют отверстия под них и повторно забивают. Если есть дополнительная дрель или перфоратор, то можно зенковать отверстия сразу же.

Руководство при установке анкерных болтов

Для установки анкерного болта в плите просверливают небольшое углубление, диаметр которого на 3–5 мм больше диаметра шляпки болта, а глубина равна толщине шляпки плюс 3 мм.
Следом просверливают отверстие по диаметру обоймы анкерного болта, используя сверла по металлу, после чего сверлят отверстие в бетоне, используя победитовое сверло.

Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру обоймы, а глубина составлять длину анкерного болта плюс 1 см. Все это время плита должна стоять неподвижно.

Закончив со сверлением отверстия, в него вставляют рамный анкер (другие типы анкерных болтов плохо подходят для монтажа шпунтованных плит из-за неправильной формы болта или неподходящего способа фиксации).

Когда анкер вошел до упора, его через подходящую проставку немного заглубляют ударами молотка и начинают закручивать до тех пор, пока он не прикрепит отделку к потолку, и усилие при затяжке не достигнет значения в 20–30 ньютонов.

После этого болт затягивают с помощью воротка и крестообразной насадки до тех пор, пока усилие не достигнет значения в 60–80 ньютонов. Все остальные болты устанавливают по этому же алгоритму.

Укладка панелей с помощью кляймеров и гвоздей

Этот способ крепления подходит для монтажа шпунтованных плит на подстилающий слой из:

• древесины;
• фанеры;
• ОСП,

а также каркас из деревянных брусков.

Кляймеры должны полностью соответствовать отделочному материалу и поставляться в комплекте с ним.
Если взять отдельно плиты и отдельно кляймеры, то велика вероятность, что они не подойдут, и отделка будет топорщиться.

В большинстве случаев кляймеры крепят с помощью гвоздей, однако существуют модели, которые можно крепить с помощью каленых саморезов, поэтому их можно крепить даже на металлический профиль.

С помощью кляймеров отделку крепят к полу и стенам. При укладке отделки на пол выполняют все те подготовительные мероприятия, которые описаны в предыдущих разделах.

К слову, для крепления к потолку этот способ не подходит, ведь кляймеры не рассчитаны на нагрузку и только придерживают отделочный материал.

При укладке на стены достаточно очистить комнату от захламляющих предметов и грязи. Затем определяют конфигурацию укладки плит и маркируют их с обратной стороны. Если какие-то плиты требуют обрезки, то это выполняют так, как предусмотрено для отделочных материалов этого типа, то есть:

• ДСП, МДФ и ОСП распиливают с помощью циркулярной пилы или лобзика со стандартным режущим инструментом;
• ГСП распиливают с помощью циркулярной пилы, установив на нее алмазный или твердосплавной диск, или электрическим лобзиком с пилкой по керамике.

Укладку начинают от угла по разметке или линиям лазерного уровня. Крайнюю плиту крепят саморезами по месту будущей установки плинтуса. При креплении к стене использую саморезы (если планируется установка уголка) или гвозди с обкушенными шляпками, причем крепят материал со стороны угла, повернув к нему гребнем шпунта.

Во время забивки гвоздей необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить материал, а также
утопить гвоздь на глубину 2–3 мм и закрыть отверстие подходящей по цвету акриловой шпатлевкой.
Прикрепив отделочный материал со стороны гребня, в паз до упора вставляют кляймер и прибивают его гвоздем длиной 20–30 мм к бруску или подстилающему слою.

Если предусмотрено крепление саморезами, то вкручивают подходящий по размеру саморез. Кляймеры ставят на каждом бруске, а на подстилающем слое расстояние между ними составляет 50–80 см.

Прикрепив одну панель или плиту, в ее паз вставляют гребень следующей и также закрепляют кляймерами. Если в углу невозможно установить кляймеры, то материал крепят саморезами или гвоздями без шляпок, в зависимости от того, будет ли поверх угла стен установлен декоративный уголок.

Технология выравнивания деревянного пола

Как правильно укладывать ламинат своими руками
Восстановить геометрию напольного покрытия можно несколькими способами – шпаклевка смесью опилок и клея ПВА, циклевка или шлифовка, перестилание шпунта, выравнивание фанерой.

Почему возникает горб половой доски.

Однако минимальными трудозатратами и бюджетом ремонта обладает укладка ДСП на деревянный пол с выравнивающими прокладками.

Основными нюансами методики являются:

• выравнивание относится к косметическому ремонту, поэтому изменения в конструкцию пирога пола/перекрытия не вносятся;
• слои изоляционных материалов (утеплитель, мембраны паро и гидроизоляции) должны быть уложены под дощатый настил при его монтаже;
• полы вскрываются при необходимости частично, но только для устранения скрипа или замены дефектных участков;
• в отсутствие горизонтальной плоскости существующего напольного покрытия используются исключительно фанерные прокладки, но не лаги;
• застройщиком принято решение оставить шпонированную или обрезную доску для снижения трудоемкости ремонта.

Совет! До начала работ следует демонтировать напольный плинтус и убедиться, что дощатый настил имеет зазор по периметру 5 – 10 мм от облицовки стен.

Особенности монтажа

Мы подготовили несколько рекомендаций, которые помогут избежать ошибок при монтаже плит и сохранить как отделочный материал от повреждений, так и монтажников от травм.

Тепловой зазор

Ширина теплового зазора, который необходимо оставлять между отделочными элементами по инструкции, зависит от разницы температур на время монтажа и зимой при работающем отоплении.

Чем выше эта разница, тем больше должен быть зазор, в противном случае покрытие деформируется.

Поэтому монтаж отделки летом, во время жары или зимой при работающем отоплении позволит делать зазор в 1 мм, тогда как в другие времена года его оптимальный размер составит 3–5 мм.

Количество людей

Для качественной укладки отделки на пол необходимы 3 человека, двое будут опускать плиту, а третий проверять вход гребня в паз и подбивать отделочный материал, чтобы обеспечить необходимый тепловой зазор.

Для монтажа отделки на стены также необходимы 3 человека, двое будут придерживать плиту, а оставшийся крепить ее к каркасу.

Для крепления отделки к потолку необходима и вовсе бригада в 3–6 человек (зависит от размера и массы листа).

Дополнительное оборудование

Для крепления отделки к потолку необходимы не только внушительное количество человек, но и подпорки в форме швабр с регулируемой по длине ножкой.

Удерживать на весу тяжелый лист и обеспечивать его неподвижность вручную очень сложно, поэтому бригада поднимает и выставляет материал по линиям разметки, затем фиксирует подпорками с шагом 1–2 метра, после чего монтажник крепит отделку к потолку или перекрытию.

При распиле плит и сверлении бетона или гипса необходимо использовать защитную экипировку (очки и респиратор), а также вентиляцию на основе строительного пылесоса.

Видео описание

В этом видео подробно рассказано и обосновано по СНиП использование шпунтованного ДСП для устройства чернового пола в каркасном доме:

Плавающая укладка на основание

ДСП на пол монтируется с дополнительным подкладочным материалом. Если это бетонная плита или стяжка – применяют пароизоляцию, поверх дерева стелют пергамин. Для выравнивания чернового основания можно использовать засыпку из песка либо мелкофракционного керамзита, шлака. Поверхность накрывают строительной бумагой.

На готовый полу укладку плит выполняют с отступом от стен в 1 см. Фиксация полотен происходит только посредство ПВА и замкового соединения. Также может быть использована латексная мастика.

Источник: furnilux.ru