Строительство ленточного фундамента своими руками: от расчета до обратной засыпки

Ленточный фундамент часто применяется в малоэтажном строительстве — его несложно сделать, и он универсальный, годится для любых типов строений и почти для всех грунтов. Рассмотрим ленточный фундамент под дом со всех сторон: каким он должен быть по строительной науке и нормативам, и как эта теория воплощена руками пользователей FORUMHOUSE.

Особенности конструкции Мелкозаглубленный ленточный фундамент МЗЛФ Полнозаглубленный ленточный фундамент Лента: алгоритм расчета Как построить ленточный фундамент своими руками Пример: МЗЛФ 11*14 м Пример: фундамент из ФБС 10х10 В помощь лентостроителю

Особенности конструкции

Ленточный фундамент – это замкнутый контур из железобетонных балок, заложенный по периметру здания и под несущими стенами, и передающий нагрузку здания подлежащему грунту. На нем строят как легкие садовые домики и каркасные дома, так и тяжелые монолитные «замки» и каменные коттеджи: несущая способность зависит от ширины и высоты ленты. На прочных грунтах на ленточном фундаменте строят даже многоквартирные дома в двенадцать этажей. Также именно этот тип фундамента используют для домов с цокольными этажами и подвалами – лента рассматривается, как стена подвала.

Для такой конструкции годятся почти все типы грунтов, кроме неустойчивых торфянистых – поэтому на слабонесущих и обводненных землях Ленинградской области дома ставят сложных и дорогих фундаментах, а в Москве такие конструкции будут лишней тратой денег.

Ленточный фундамент обычно устраивают на подушке из песка средней фракции с виброуплотнением через каждый 100 мм. Глубина конструкции рассчитывается с учетом особенностей участка:

• наличие или отсутствие подвальных помещений;
• глубина залегания грунта;
• вес и другие характеристики здания.

al185Модератор FORUMHOUSE

Фундамент следует строить не по хотелкам и фанатично красивым идеям, а по расчету. Фундамент в ИЖС рассчитывается на расчетное сопротивление грунта основания и под нагрузки объекта, с обязательным учетом возможных неблагоприятных факторов: гидрогеологических, сил морозного пучения, неоднородности основания, просадочных и набухающих грунтов.

Все деформированные дома с перекошенными проемами построены на неправильном фундаменте, рассчитанном и построенном без учета особенностей грунта, уровня грунтовых вод, веса дома и т.п.

В зависимости от особенностей конструкции и глубины заложения выделяют несколько видов ленточных фундаментов.

По конструкции:

Тип	Особенности конструкции
Монолитный	Цельная отливка из железобетона с высокими показателями прочностями и максимальной несущей способностью. Ее заливают за один прием. Арматура должна быть качественной, соответствующего сечения – это дает устойчивость к изгибающим нагрузкам.
Сборный	Состоит из заводских фундаментных блоков (ФБС). Несколько проигрывает монолитной ленте по эксплуатационным свойствам, часто применяется в малоэтажном строительстве. Для повышения устойчивости и долговечности таких ленточных фундаментов делают песчаную подушку, на нее устраивают специализированные железобетонные подошвы ФЛ, а уже поверх них на цементно-песчаный раствор кладут ФБС. Сверху эту конструкцию может завершать армопояс – для прочности и равномерного распределения нагрузок.

По глубине залегания

Тип	На каких грунтах используется
Незаглубленный	Только на скалах и стопроцентно неподвижных грунтах, поэтому делают его крайне редко и не для домов, а для хозяйственных строений. Такой ленточный фундамент делают только монолитным.
Мелкозаглубленный	На прочных грунтах, которые не подвержены морозному пучению. Закладывают на глубину меньше уровня промерзания грунта.
Полнозаглубленный.	Подходит почти для всех грунтов и гидрогеологических условий, заглубляется ниже расчетной глубины промерзания (но не на твердых глинах и песчаных грунтах с низким УГВ). Выполняется в траншеях и котлованах с обратной засыпкой.

Такое количество разновидностей ленточного фундамента, как молнолитного, так и из блоков позволяет сделать правильный выбор для условий конкретного участка и получить хороший результат. У ленточного фундамента один большой недостаток (не считая обилия земляных работ и времени, которое уйдет на созревание бетона после заливки) – он может получиться дорогим, поэтому, если речь идет о легких постройках, лучше не выбрать другой вариант. Но все же ленточный фундамент имеет очевидные преимущества, это:

• долгий срок службы;
• высокая несущая способность;
• нагрузки дома равномерно распределены на грунтовое основание;
• технология строительства довольно проста.

Заливка прямо в землю, или так называемый «кубанский вариант» ленточного фундамента является нарушением технологии, на FORUMHOUSE от этого предостерегают.

RNikonovУчастник FORUMHOUSE

Устройство ленточного фундамента с заливкой «в землю» считаю недопустимым. Сделать ленту «в землю» качественно почти невозможно.

Этап 4

Готовим раствор бетона по следующей схеме: песок, щебень, цемент берем в соотношении 3:3:1. Воду добавляем так, чтобы получить раствор не жидкий и не густой, способный удерживать форму.

Заливать бетон надо быстро, иначе возникнет расслоение фундамента.

При этом внимательно отслеживайте плотность наполнения опалубки. Время от времени постукивайте по стенкам опалубки, чтобы обеспечить равномерное распределение бетона.

Верхний слой фундамента смачивайте водой, чтобы придать ему прочность.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент МЗЛФ

Согласно СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений», вид МЗЛФ зависит от степени пучинистости грунта.

RolandspbУчастник FORUMHOUSE

Есть ограничения на тип фундамента при разных видах пучинистости грунта. Суглинок при различных показателях текучести может быть отнесен к любой группе по степени пучинистости, стало быть, при более текучем суглинке согласно СП надо делать монолит.

Так, МЗЛФ из монолитного железобетона рекомендуют делать на пучинистых грунтах с УГВ не выше 1 метра от поверхности земли.

Его закладывают выше уровня промерзания, на глубине 200-500 мм от поверхности. При невысокой стоимости изготовления для этих фундаментов характерна высокая надежность, они служат без ремонта по 15-20 лет.

Единственное: МЗЛФ нуждается в утеплении высокого качества – и ленты, и отмостки – чтобы снизить воздействие морозного пучения. По конструкции МЗЛФ делят на два вида: классического прямоугольного сечения и Т-образной формы.

Подошва МЗЛФ Т-образного сечения делает площадь опирания больше и работает на изгиб, а верхнее ребро принимает вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций.

На мелкозаглубленных ленточных фундаментах с подошвой строят тяжелые каменные здания, а прямоугольные годятся для каркасников и деревянных строений.

На слабопучинистых и непучинистых грунтах можно делать мелкозаглубленную ленту из ФБС.

Этап 2

Опалубка – это конструкция из ровных досок (или любого другого твердого гладкого материала), изготовленная для придания формы бетонному основанию.

Глубина опалубки складывается из глубины самой траншеи и выступающей надземной части высотой около 300 мм.

Детали опалубки обязательно укрепляются распорками к стенам траншеи.

Для того чтобы в стене фундамента сделать необходимые отверстия для вентиляции и иных коммуникаций, на нужном уровне поперек опалубки укладываем трубы подходящего диаметра.

Полнозаглубленный ленточный фундамент

Этот вид ленты годится для любых зданий, кроме каркасников и домов из СИП-панелей – для них его несущая способность избыточна. Его выполняют и из ФБС, и из монолитного железобетона, и из полнотелого кирпича.

Данный вид основания требует тщательного расчета – нужно учесть УГВ, геологические особенности (такой тип фундамента должен опираться на плотные слои грунта с высокой несущей способностью); если планируются подвальные помещения, то учитывается их высота.

Такие фундаменты делают на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. УГВ должен быть не выше 500 мм от дна песчаной подушки, но можно и выше, если сделать очень хорошие гидроизоляцию и дренаж. Так же, как МЗЛФ, заглубленная лента может быть прямоугольной и с подошвой, но второй вариант используют в строительстве многоэтажек, для малоэтажного строительства это может быть избыточно.

Заглубленное ленточное основание делают и монолитным, и сборным, из блоков ФБС. Монолитный ленточный фундамент проигрывает блочному на мягких и рассыпчатых грунтах – кладочные швы делают конструкцию достаточно гибкой, чтобы на ней не образовывались трещины.

Мельнич23 Участник FORUMHOUSE

Фундамент из ФБС значительно ускоряет процесс строительства, все армирование и остальные параметры уже давно рассчитаны конструкторами, собирай себе спокойно. C монолитом только при вязке арматуры проклянешь все, а там же еще и опалубка, и заливка!

Этап 1

Рытье траншеи вручную займет много времени, однако результат того стоит: такая работа будет выполнена гораздо аккуратнее, нежели при использовании строительной техники.

На выравненное чистое дно траншеи укладывается песчаная или гравийная подушка, которую нужно как следует утрамбовать. Толщина такой подушки должна составлять не менее 200 мм.

На утрамбованную подушку укладываем слой щебня или битого кирпича толщиной в 200 мм. Это опора для арматуры.

Используя любой гидроизоляционный материал, делаем гидроизоляцию фундамента.

Лента: алгоритм расчета

Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.

al185Модератор FORUMHOUSE

Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».

Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.

Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:

1. В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
2. Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
3. Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.

Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.

Правильная высота над землей

Участок ленты, возвышающийся над уровнем грунта, называется цоколем.

Он необходим для решения нескольких задач:

• Подъем уровня пола первого этажа. Высота цоколя определяет плоскость установки перекрытия, которое большинство владельцев желает поднять над землей.
• Защита материала стен от контакта со снеговыми массами в зимнее время. Если сугробы соприкасаются со стенами, возможно намокание и пропитывание материалов водой, что способствует разрушению конструкций дома.
• Придание дому солидности, респектабельности. Высокий цоколь делает дом более привлекательным, увеличивает его размеры.

Обычно высоту цоколя делают не менее (минимальное значение) 40 см и выше.

Как построить ленточный фундамент своими руками

Для строительства ленты понадобятся следующие материалы:

• Для опалубки: обрезная доска толщиной 15-20 мм;
• Для гидроизоляции опалубки – гидроизоляционный материал;
• Для армирующего каркаса – рифленая арматура диаметром 14-20 мм, для скручивания арматуры будет нужна вязальная проволока;
• Для подушки – песок и щебень;
• Для заливки опалубки в малоэтажном строительстве используют бетон марки М200-М300 – этого более, чем достаточно.

bobik123Участник FORUMHOUSE

Почитаешь форум… на фунд хотят М500 использовать. Ваши дома надо регистрировать в военкомате, чтобы в ДОТы в военное время переводить. А форум переименовать в «Как построить фортификационное сооружение, чтобы пережило ядерный удар».

RemstroygarantУчастник FORUMHOUSE

Десятый год строю загородные дома, и использую в фундаментах бетон М200 — М300, а не М150, только чтоб у заказчика душа была спокойна.

Также надо учитывать, что ленточное основание заливают за один прием, поэтому рекомендуется покупать готовый бетон.

Эта инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками предусматривает, что все работы по исследованию грунта выполнены, все расчеты сделаны, выбрана оптимальная разновидность ленты и посчитаны ее параметры, и все это сделано профессионально и грамотно. Строительная площадка освобождена от всего, что может мешать выполнению работ. Строительство ленты состоит из следующих этапов:

• Разметка;
• Земляные работы;
• Устройство дренажа;
• Устройство подушки;
• Выставление опалубки;
• Армирование;
• Заливка бетонной смеси.

Возведение ленты начинается с разметки – от того, насколько правильно она выполнена, зависит и прямолинейность фундамента, и его технико-эксплуатационные свойства.

Как сделать разметку:

• На всей площади будущего дома снять верхний слой почвы на 20-20 см;
• Обозначить контуры ленты, используя деревянные колышки и шнуры.
• Вбить колья с небольшим отступом от осей стен;
• Натянуть шнуры, проверить разность диагоналей – допустимое максимальное отклонение 20 мм.

Траншею можно вырыть вручную: технику привлекают для подготовки широких траншей. Дно траншеи выравнивают и делают дренажную систему c общим уклоном 3-4° в строну от дома. Ее устройство понятно из схемы ниже.

ЕванУчастник FORUMHOUSE

Отступление от выступа фундамента до оси дрены равняется половине ширины фракционного фильтра (обычно двухслойного) дренажной трубы + превышение подошвы фундамента над дном дренажной траншеи, деленное на тангенс угла внутреннего трения грунта. Обычно от 1.6 до 2.8 м.

Дренажные трубы укладываются в углубления, отсыпанные щебнем (с уплотнением), на дно которых настелен геотекстиль, и засыпаются щебнем до уровня начала ленты.

Дренаж – не обязательный этап, тем более, если в доме нет подвала, и во многих инструкциях по изготовлению ленточного фундамента своими руками его пропускают.

gmu9765 Участник FORUMHOUSE

Во влажной среде бетон со временем только набирает прочность, порой даже выше заданной по проекту.

Следующий этап – создание подушки. Для подушки можно использовать только песок крупной или средней фракции, мелкая неизбежно дает усадку. На дно траншеи насыпается не менее 150-200 мм песка со смачиванием водой и уплотнением, и столько же гравием или щебнем фракции 20-40 мм, камни уплотняют послойно.

ОпытныйУчастник FORUMHOUSE

Щебень, втрамбованный в песок, уменьшает поступление капиллярной влаги в тело фундамента.

На практике, многие делают подушку только из песка, экономя на щебне.

al185Модератор FORUMHOUSE

П/э пленка, вложенная в опалубку и оставленная на бетоне, решает навсегда.

Дальше выставляют опалубку:

• несъемную, для МЗЛФ, делают из листов пенополистирола;
• съемную, для всех видов ленты, собирают из обрезных досок.

Чтобы бетон не высыхал, а набирал твердость, и цементное молочко не вытекало за пределы конструкции, деревянную опалубку изнутри застилают или гидроизоляцией, или, если гидроизоляцию будут делать уже после бетонирования, обычной полиэтиленовой пленкой.

В подготовленной опалубке монтируются армирующие каркасы, которые делают из рифленой арматуры.

• Сечение продольных прутков должно составлять 14-20 мм;
• Сечение поперечных стержней — 8-12 мм.
• Чем шире лента, тем больше должно быть рядов продольной арматуры. Между опалубкой и армирующим каркасом со всех четырех сторон нужно оставить зазоры для бетонного слоя, который защитит арматуру от коррозии.
• Сварка арматуры не допускается, она отрицательно влияет на прочность прутков, поэтому только вязальная проволока.

Последний этап – заливка ленты.

Заливку ленточного фундамента делают за один прием, в крайнем случае допускаются перерывы на 1-2 часа. На какие тонкости следует обратить внимание:

• Для качественной заливки важно не распределять весь объем бетона из одного места, а подавать его в несколько разных мест, чтобы свойства бетона не ухудшались при перегонке.
• Горизонтальная плоскость фундамента должна быть ниже бортов опалубки.
• Максимальная высота сброса бетона не превышать 2 м.
• После заливки бетон необходимо уплотнить глубинным вибратором. Это обязательный этап, пренебрегать им нельзя.

После заливки бетон следует накрыть пленкой, чтобы предотвратить ненужное испарение влаги, а сам фундамент придется регулярно увлажнять в течение недели. Поливать ленту начинают через 8-12 часов после заливки, в жару – каждые 2-3 часа, в прохладную и пасмурную погоду через каждые 4-5 часов. Фундамент не поливают, если температура на улице ниже +5 градусов.

Бетон должен правильно затвердеть, тогда конструкция не растрескается и будет прочной. Он будет набирать твердость долго, но продолжать работы с лентой можно будет уже через неделю: есть правило семи дней и двадцати градусов, нужных для этого бетону.

На готовую ленту или наносят обмазочную гидроизоляцию, или обклеивают ее специальной оклеечной ГИ. Важно обработать все поверхности, и вертикальные, и горизонтальные, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги стеновыми материалами.

Последний этап работы – обратная засыпка. Здесь тоже требуется тщательное уплотнение. Затем по всему периметру дома делают отмостку.

Этап 3

Арматура – это основа ленточного фундамента, которая делает бетон прочным, устойчивым к любым воздействиям.

Чтобы получить качественный каркас, соединяем вертикальные и горизонтальные решетки, изготовленные из связанных между собой с помощью специальной проволоки прутьев арматуры, диаметр которых выбирается соответственно с особенностями грунта и предполагаемыми нагрузками на фундамент.

Помните, что бетон должен полностью закрывать арматуру, для того чтобы не произошла коррозия металла.

Пример: МЗЛФ 11*14 м

При строительстве фундамента будущие домовладельцы используют разные материалы и предлагают какие-то свои решения. Рассмотрим несколько примеров ленты, выполненных участниками нашего портала. Хорошие отзывы получила работа нашего пользователя с ником Алексей_$.

Алексей_$ Пользователь FORUMHOUSE

По высоте 90 см, заглублялись на 60 см, из которых в итоге, под землей 30 см подушка песка и 30 см лента. Ширина различна, указана в проекте фундамента.

Траншею копали трактором по разметке, сделанной белой краской из баллончика прямо по траве. Во время копки Алексей «отстреливал уровень, чтобы не перекопать или недокопать».

Небольшие погрешности устранялись лопатой. В траншею был уложен гидроизоляционный материал высокой плотности.

Проект фундамента предусматривал 30 см песчаной подушки, проливку и трамбовку виброплитой делали через каждые 10 см.

Алексей_$Участник FORUMHOUSE

После всех манипуляций погрешность по уровню получилась в пределах сантиметра на всю площадь.

На подушку разложили рубероид в два слоя

и выставили опалубку: продольные доски 150х40 мм, через каждые 60 см – поперчена 100*50 мм. Изнутри опалубку обшили полиэтиленом и укрепили шпильками 8 диаметра.

Арматуру 12 мм вязали в 2-4 ряда в зависимости от толщины ленты (400 — 650 мм). Снизу защитный слой составил 5 см, с других сторон 3-4 см. Через каждые 40 см – вертикальные перемычки арматурой 8 мм.

Алексей_$Участник FORUMHOUSE

Сращивал минимум по 50 см, вязка, где было необходимо, проводилась в разбежку.

Заливка бетона:

Фундамент накрыли полиэтиленом. Прошло немногим больше недели, внутреннюю часть опалубки разобрали и сделали гидроизоляцию.

Обратная засыпка: 10 см песка вдоль ленты, остальное сулинок – недосыпали 5 см ниже уровня верхней кромки ленты.

Чтобы снизить потери тепла в землю, пустоты утеплили ЭППС. Это часть комплексного утепления подфундаментного пространства: пустоты + лента снаружи + отмостка.

​Алексей_$Участник FORUMHOUSE

Дому пару лет придется перезимовать без отопления и влияние сил морозного пучения будет снижено.

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

Пример: фундамент из ФБС 10х10

Для своего дома из газосиликатных блоков пользователь нашего портала с ником Жэка888 построил фундамент – ленту из ФБС. Грунт у него на участке пучинистый, глубина промерзания 1-1.2 метра.

Схема работы:

• Вырыли котлован глубиной 1метр;
• Сделали ленту без песчаной подушки в шесть прутов арматуры №14. Конструкция устроена на плотном материковом грунте. Ширина 500мм, высота 400мм. Подошва нерасчетная – за это Жэку критиковали на форуме;

• Установили в ширину три ряда ФБС 400мм (высота 1800 мм);

• Снаружи намазали два слоя гидроизоляции;
• Оклеили ЭППС 20 мм;
• Засыпали пазухи глиной. Дополнительно утрамовали бульдозером;
• Сделали армопояс высотой 200-250мм в четыре прута арматуры №16;
• Залили перемычку над воротами подвала, длина 2800мм;
• Накрыли плитами перекрытия.

ФБС проигрывает монолитному ленточному фундаменту из-за большого количества швов, они же мостики холода. По известной поговорке, «вода дырочку найдет» — нужно особенно ответственно подойти к вопросу гидроизоляции.

А вот аналогичный по конструктиву фундамент, сделанный пользователем FORUMHOUSE c ником MartynovD: армированная подошва 500х500 — три ряда ФБС — армопояс 400х300-ПБ-74. Плита над дверью лежит на армопоясе, армированом в два слоя по три прута D12, бетон В20.

MartynovDПользователь FORUMHOUSE

Когда строил, много разного народу мимо ходило. И все говорили: «куда такой запас прочности по подошве, по армопоясу и пр». Но я делал в соответствии с проектом.

Соединение арматуры между собой

Кроме соединения сваркой внахлест, возможно еще соединение внахлест стержней арматуры при помощи вязальной проволоки. Для этого стержни должны соединяться с нахлестом не менее 30 диаметров, а расстояние между серединами таких стыков должно быть не менее 65 диаметров.

Стыки арматуры должны быть в шахматном порядке чтобы не было стыков соседних стержней в одном уровне.

По СНиП в местах пересечения арматуры необходимо тоже крепить стержни между собой вязальной проволокой или стяжками. Допускается провязка только в 50% стыков в шахматном порядке

Это особенно важно при вязке усиления, когда таких стыков становится не просто много, а катастрофически много и рабочие начинают халтурить. Все концы стержней должны быть провязаны без исключений

В сейсмических районах типа Краснодарского края вообще все стыки должны быть провязаны.

Армирование соседних соединяющихся конструкций на углах – это самое больное место в армировании. Халтурщики или просто неграмотные рабочие берут и делают просто нахлест стержней арматуры в этакую сетку. Но так углы не армируются! При таком армировании стенки как бы работают отдельно вместо совместной работы и в углах фундамента появляются трещины.

В углах, проемах, краях конструкций используют изогнутые элементы. По правилам и СНиП, и Американского института бетона, арматуру можно гнуть на угол 90 градусов на оправке не менее 5 диаметров стержня при толщине до 26 мм, большие стержни гнутся на оправке 8 диаметров. Свободный загибаемый конец арматуры должен быть не менее 12 диаметров. Нельзя гнуть арматуру, один конец которой замоноличен в бетоне. Ну в частном строительстве арматуру 25 не встретишь, так что это больше теория.

Халтурщики и здесь находят способ обмануть – они стержни греют на костре, автогеном для более легкого сгибания. Некоторые даже подпиливают болгаркой. Как вы сами понимаете, такое армирование ничем не лучше укладки в «сеточку».

В помощь лентостроителю

Построить ленточный фундамент для дома по силам каждому, при условии выполнения всех расчетов и ответственного выполнения всех работ. Наши пользователи без большого строительного опыта делали свои монолитные ленточные фундаменты и конструкции из ФБС, буквально следуя технологии и точно соблюдая СНиПы. Успешного результат помогут добиться материалы нашего портала.

На FORUMHOUSE можно получить всю необходимую теорию, документы, конструктивы, отчеты, найти пошаговую инструкцию изготовления ленточного фундамента своими руками, изучить алгоритм проектирования ленты, прочитать статьи с аргументами против проведения инженерно-геологических изысканий и наконец-то решить для себя основной вопрос: так ли нужна песчаная подушка под лентой.

Наше видео рассказывает о том, как самостоятельно построить надежный фундамент на проблемных грунтах.

Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю

Этап 2

Изучив геодезические особенности участка, разметьте основание фундамента. Стандартная ширина ленточного фундамента – 400 мм. Глубина фундамента зависит и от грунта, и от материала, из которого он будет возведен, и от высоты постройки.

Разметку можно выполнить с помощью привычных садовых средств: колышков и лески. Определите периметр фундамента, вбейте по углам колышки, проверьте угломером прямые углы, натяните на колышки леску. Также очерчиваются, с учетом ширины фундамента, и границы внутренней разметки.

Влагоизоляция опалубки

Чтобы ответить на вопрос, нужна ли гидрозащита для опалубки или нет, рассмотрим ее основные функции. Конструкция предназначена для ограничения пространства, в которое будет заливаться бетонный раствор для формирования фундамента. Иными словами, главная функция опалубки – оформление жидкого раствора, который при застывании образует необходимую геометрическую форму.

Гидроизоляция опалубки ленточного фундамента

Для сборки опалубки, как правило, используют деревянные щиты, которые являются гигроскопичными. Из-за этого элементы конструкции могут деформироваться, что приведет к искажению геометрических форм залитого бетонного основания. В таком случае ответ на выше поставленный вопрос становится очевидным: гидрозащита для опалубки действительно необходима.

Какие виды изоляторов используют для отделки опалубки? Для защиты деревянных элементов опалубки могут использоваться:

• битумные растворы;
• гидрофобные пропитки;
• водоотталкивающие лаки;
• рулонные изоляторы.

Производя расчет затрачиваемого количества гидроизоляторов, стоит отметить, что для обработки опалубки наиболее бюджетным вариантом станет окраска с помощью битума.

Источник: furnilux.ru