Строительство свайного фундамента с ростверком

Здравствуйте, уважаемые читатели блога! Хочу поздравить Вас с наступающим Старым Новым годом! Странное русское выражение, не правда ли?
Сегодня мы поговорим о важнейших «внутренностях» строительных конструкций. Многие спросят: — О каких «внутренних органах» ты собираешься нам рассказать? Что же, долго томить не буду, отвечу сразу.

Одним из жизненно значимых «органов» любого строения является ростверк фундамента. Знаете, что это такое? Поверхностно? Окей, тогда усаживайтесь поудобнее. Сейчас изучим его более подробно и детально обсудим свайно-ростверковый фундамент…

Строительство свайного фундамента с монолитным ростверком.

Свайно ростверковый набивной фундамент. Для экономии времени на строительство, бюджета и одновременного придания долговечности постройке используются самые разные строительные технологии. Это касается всех элементов здания, начиная от фундамента и заканчивая кровлей. Рассмотрим, что представляет собой свайный монолитный фундамент, выполненный при помощи монолитного ростверка. Такого рода фундаменты используются для строительства малоэтажных зданий. Свайный монолитный фундамент не такой прочный, как другие виды, но зато это компенсируется полным отсутствием земляных работ. И еще одно преимущество – его можно начинать строить даже в зимнее время.
Свайный фундамент с монолитным ростверком применяется в основном на слабых грунтах или с высокой глубиной промерзания.

Построить свайный монолитный фундамент можно при помощи следующих этапов:

1. Изыскательские и земляные работы.
2. Монтаж опорных элементов (свай).
3. Установка ростверка.
4. Строительство цоколя.

Материалы, используемые при строительстве свайного фундамента:

Схема фундаментов свайного ростверка.

Схема свайно-ростверкового фундамента: 1 – буронабивная свая из монолитного бетона и каркас из арматуры; 2-ростверк из монолитного бетона и каркаса из арматуры;3 – горизонтальная гидроизоляция; 4 – продух.

Свайный монолитный фундамент делается из различных материалов. Сваи изготавливаются из бетонной смеси. Сама конструктивная система производится из сборного либо монолитного железобетона, а также из стали с древесиной.

В целом весь процесс состоит из тех же самых этапов, что и при строительстве любого другого фундамента, но все же на каждом этапе можно встретить свои уникальные монтажные операции, характерные именно для свайного фундамента.

Готовим основание под ростверк

Как было отмечено, ростверк свайного фундамента может располагаться в трех положениях относительно уровня грунта. Изготовление каждого из них требует своего подхода к процессу подготовки места работ. Для любого вида монолитного ростверка необходимо предварительно выровнять будущую строительную площадку, придав ей максимально возможную плоскостность и горизонтальность.

Положения ростверка относительно уровня грунта

При выполнении работ на участках с повышенной влажностью во избежание переувлажнения будущего ленточного фундамента, коим может быть представлен ростверк, следует выполнить качественное водоотведение. Для этого по периметру стройплощадку роют канавы, направленные в сторону общего уклона местности.

Последний этап подготовительных работ – разметка будущего основания. Она включает в себя забивку в грунт стальных кольев из арматуры по наружным и внутренним углам будущей ленты и соединение их прочным шнуром. Внутри разметки будут устанавливаться стержни свайного фундамента, и выполняться бетонная заливка их оголовков.

В случае необходимости изготовления заглубленного монолитного ростверка внутри выполненной разметки необходимо удалить грунт на нужную глубину, составляющую обычно 500-800 мм. Можно выполнить эту операцию вручную с использованием шанцевого инструмента или воспользоваться услугами специализированной строительной техники.

После подготовки траншеи под монолитный ростверк необходимо выполнить установку свай. В настоящее время наибольшее распространение получили следующие их виды:

1. Забивные;
2. Винтовые;
3. Буронабивные монолитные.

Предлагаем ознакомиться Полок для бани своими руками — пошаговая инструкция с фото

Любой из них может быть использован при монтаже свайно-ростверкового фундамента.

Земляные работы.

Бур.
Ручным буром можно высверливать шурфы под сваи глубиной до 5 м и диаметром не более 30 см.

Во время земельных работ для возведения свайного фундамента используется земляной бур. Он представляет собой устройство из двух штанг с рыхляще-режущей чашкой. Бур пробивает небольшие шурфы под сваи. Можно использовать ручной бур, который высверливает отверстия до 5 м. Его используют, когда диаметр опоры фундамента не более 30 см. Моторизированный бур используется тогда, когда требуется просверлить шурф большого диаметра (от 50 см). То есть при строительстве небольшого свайного фундамента с ростверком можно использовать ручной труд, а если в конструкции будут использованы винтовые сваи, то от земляных работ можно просто отказаться. Есть несколько разновидностей этого инструмента: ТИСЭ-Ф, ТИСЭ-2Ф, ТИСЭ-3Ф.

На одной стороне бур имеет накопитель грунта, а на другой – перекладину с ручками. Над накопителем грунта крепится откидной плуг. При бурении плуг срезает часть земли. Под воздействием собственного веса плуг срезает грунт, постепенно опускаясь вниз. Срезанный грунт попадает в накопитель и поднимается наверх. Весит такой бур 11 кг. Во время бурения следует учитывать направление.

Если, например, нужно пробурить скважину вглубь, то бур надо вращать по часовой стрелке. Если требуется анкерное расширение, то инструмент вращается против часовой стрелки.

Перед бурением следует убрать дерн. В зависимости от типа грунта, бурение можно производить как одному, так и вдвоем. Напарник привлекается, если бурение происходит на глинистых или плотных почвах.

Установка ростверка.

Ростверк из стали.
Ростверк из двутавровых балок отличается высокой стоимостью и сложностью установки.

Ростверк – это часть свайного фундамента, который объединяет несущие элементы в одну конструкцию. Они делаются в виде ленты или в виде плиты. Если возводится деревянное сооружение, то функции ростверка выполняет венец брусьев, находящийся в нижней части. Система из стали базируется на двутавровых балках. Но такой свайный монолитный фундамент имеет несколько недостатков. Во-первых, свайный монолитный фундамент, в котором используют двутавровые изделия, отличается высокой стоимостью. Во-вторых, сам процесс установки трудоемкий и требуется применения специальной техники. Смонтировать вручную эту часть фундамента невозможно. В-третьих, даже обработанная специальным раствором сталь в скором времени будет подвергаться коррозии. Поэтому остается только способ с использованием железобетона. В данном случае ростверк может быть сборным.

Разновидность конструкций ростверков бывает разной, в зависимости от положения по отношению к земле. Первый вид – высокий. Это самый популярный вид и находится он выше уровня земли на 0,1-0,15 м. Такого расстояния вполне достаточно, чтобы снизить во время пучения воздействие почвы на соединительную систему. Вспучивание грунта из-за изменений погоды сопровождается поднятием ростверка с вырыванием свайных элементов. Еще возможно отрывание самих конструкций от свай. Но высота 0,1-0,15 м позволяет избежать подобных проблем.

Свайный фундамент бывает с низким, повышенным или высоким ростверком.

Свайный монолитный фундамент с высоким ростверком имеет один недостаток – свободное пространство между напольным покрытием и почвой. В связи с этим требуется проводить дополнительную теплоизоляцию.

Еще один вид ростверка – это повышенный. Основание системы располагается на почве. В отличие от предыдущего вида, здесь между полом и почвой нет свободного пространства. Для предотвращения влияния пучения на конструкцию из-под нее убирается часть почвы – примерно 0,1-0,15 м.

Следующий вид ростверка – заглубленный. Его делают ниже уровня земли и также из-под нижней части удаляют немного земли.

Главной задачей ростверка является соединение всех свай в одну систему. Никаких нагрузок конструкция по грунту не распределяет. Она просто направляет давление на сваи. Ростверки не монтируют прямо на землю, чтобы участки основы не оторвались из-за пучения почвы.

Всё своими руками

Напомним, первая часть статьи была посвящена армированию каркаса ростверка, вторая – по большей части опалубке, в третьей мы рассказали про вязку узлов и свай. И наконец-то мы подошли к финальной части нашей статьи, в которой мы расскажем, получился в итоге у нас фундамент или нет. Для оценки всех наших действий осталось совсем немного… Доделать все манипуляции с опалубкой и пробетонировать ростверк. Итак, приступим!

Опалубка для ростверка.

Начнем с опалубки. Её необходимо выставить по уровню. В некоторых местах уровень сбился в связи с различными строительными работами, которые проводились рядом с ней, на ней и т.д. Таким образом, опалубка на данном этапе не ровная, где-то все нормально (по уровню), а где-то опустилась или провисла. Проверяли уровень опалубки при помощи натянутого шнурка, который еще был натянут при разметке фундамента дома и временно снимался в процессе работ, а также при помощи пузырькового уровня. Кстати, на данном этапе в местах, где опалубка провисла, шпильки, вставленные для прочности конструкции, мы не стягивали. Это усложнило бы задачу.

Для того чтобы выровнять уровень опалубки нам необходимо было подсыпать песок в провисшие места, а для этого поднимать всю конструкцию из тяжелых листов ОСБ. Вручную это сделать невозможно, поэтому мы соорудили самодельный домкрат из длинной металлической палки, установленной на деревянные доски. Одной стороной самодельный домкрат цепляли за выпирающие части опалубки, а на другую в итого садился человек и своим весом поднимал листы ОСБ. Можно сказать, получились у нас так называемые «строительные качели».

Выравниваем уровень опалубки.

После того как мы привели опалубку в порядок, т.е. выставили её по уровню, мы решили в проблематичные места ростверка надеть фиксаторы арматуры для того чтобы избежать в дальнейшем выхода арматура за пределы бетона, что может получиться из-за общей нагрузки на фундамент. Использовали мы фиксаторы арматуры «Звездочка», создающие защитный слой бетона в 5 см. Цена 1 пакета (50 шт.) – 98 руб., потратили мы примерно 3 пакета фиксаторов на сумму около 300 руб. Затем закрутили оставшиеся шпильки, и наши подготовительные работы к заливке ростверка бетоном подошли к концу.

Фиксаторы арматуры на каркасе ростверка.

На следующий день к нам приехал бетононасос и миксер. Заказали мы для нашего фундамента бетон марки 350, он быстро схватывается и имеет хорошую прочность. Заливать бетон мы начали с крыльца или предбанника. Его уровень ниже, чем всего дома, поэтому во избежание вытекания бетона наружу сразу после залития бетоном ростверка, нам пришлось закрывать предбанник сверху пленкой, деревянными досками, схватывали их саморезами и закладывали их камнями и кирпичами, попавшимися под руку. После того как предбанник был готов мы залили при помощи бетононасоса всю оставшуюся часть фундамента, а если быть точными, то ростверка.

Заливаем бетоном фундамент.

Строительный глубинный вибратор.

В процессе заливки песчанно-цементного раствора обязательно используйте строительный вибратор, его цена в этот раз составила 800 рублей в аренду за сутки. Благодаря провибрированию бетона из него уходят воздушные пустоты, что позволяет лучше заполнить армированный каркас ростверка однородной массой. После вибрирования бетон становится более прочным и плотным, густеет и сохнет быстрее. Мы проходились вибратором по всему ростверку несколько раз, так как уже через несколько минут бетон оседал, и приходилось его заливать повторно. Также сразу после заливки необходимо выравнивать песчанно-цементный раствор по уровню опалубки. Пробовали мы это делать при помощи деревяшки – неудобно, а самый обыкновенный широкий шпатель – оказался самым лучшим вариантом.

Что касается миксера и бетононасоса, заказывали мы их рядом с нашим участком, в г. Лобня, Московской области. По проекту нам необходимо было около 11 кубов, мы заказали 15 с запасом, в итоге осталось несколько кубов, которые мы снова использовали на въезд, о котором расскажем в одной из наших статей. Кстати говоря, рекомендуем заранее подумать, куда сливать остатки бетона, т.к. этот вопрос может встать перед Вами очень неожиданно. Лучше пустить бетон в дело, чем просто слить на дорогу, а потом думать, как с ним разбираться дальше. Что касается цены вопроса. На бетононасос мы потратили 15 000 руб. за смену, цена 1 куба бетона составила 3 960 руб., а в общей стоимости за 15 кубов – 59 400 руб. Примерно 4 куба у нас осталось, их мы использовали для организации цивильного въезда на земельный участок.

О теперь о самом интересном. Сколько стоит сделать ростверк для свайного фундамента своими руками? Отвечаем. В нашем случае вышло примерно 110 000 руб.

А теперь от расценок вернемся к конструктиву, а именно к нашему фундаменту. После того как ростверк полностью залили бетоном мы его пролили водой. А вообще в течение первых нескольких дней проливайте водой бетон как можно чаще, минимум утром и вечером. Проливать бетон необходимо не менее недели, это придаст бетону прочность и избавит его от трещин.

Ростверк залили бетоном.

В итоге на 3 день мы решили снять опалубку. Первым делом необходимо было снять шпильки, которые мы использовали для её стяжки. Для этого нам понадобились ключ на 19, плоскогубцы, молоток и кусок арматуры диаметром 6 мм. Раскручивать стяжку рекомендуем только с одной стороны, а затем шпильки просто напросто выбиваем при помощи молотка и вставленной в отверстие арматуры. При этом пластиковые трубки ПВХ остаются внутри ростверка. Это никак не повлияет на его прочность. После чего снимаем всю опалубку при помощи лома и гвоздодера, которую мы сделали из листов ОСБ, чаще она бывает изготовлена из обычных деревянных досок.

Ростверк залит. Фундамент готов.

И напоследок… Ура! У нас все получилось! Фундамент своими руками готов! Проверку пузырьковым уровнем он прошел на отлично. Мы очень гордимся проделанной нами работой, которую Вы можете заценить по нашему видео с нашего канала YouTube. Будем рады новым подписчикам, комментариям, отзывам и советам.

P.S. А теперь мы с чистой совестью едем в отпуск!

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Армирование фундамента.

Строительство фундаментов свайного.
Армирование фундамента повышает прочность бетона.

Обязательное армирование фундамента с монолитным ростверком решает ряд полезных задач. Повышается сопротивляемость бетона к изгибающим нагрузкам. Без армирующих элементов ростверк может треснуть. Вся работа по армированию состоит из создания двух поясов. Первый пояс расположен вверху, а второй – внизу, и на каждом используется минимум две арматуры. Диаметр армированных прутьев должен быть в пределах 1-1,2 см. Пруты нивелируют деформационное воздействие.

Поперечная арматура к нагрузке не имеет никакого отношения. Ее предназначение – вязать всю конструкцию в единую систему. Так как здесь не оказывается никакое давление, то используется арматура диаметром 0,6-0,8 см. Кроме того, можно использовать и гладкие армоизделия.

Арматурный каркас полностью должен заглубляться в бетонную смесь. Только самый верхний участок должен выглядывать на 2-5 см. Такие пояса являются своеобразными сетками, которые состоят из арматуры ребристого типа. Между элементами должен быть шаг 0,2-0,4 м. За счет вертикальных прутов верхний и нижний участки объединяются в одну конструкцию.

Важно отметить, что для возведения фундамента с ростверком требуется больше бетонной смеси, чем для других видов фундаментов. Перед заливкой устанавливается опалубка, куда и монтируется каркас из арматуры. Чтобы стальная конструкция нормально погрузилась в бетонную смесь, кладут бруски под самые нижние прутки. Все элементы должны быть надежны закреплены.

Арматура, кроме того, используется для армирования свай. Это нужно для соединения с ростверком и усиления бетона. Для крепления ростверка к сваям поверхностные пруты прикрепляются к каркасу из арматуры. Делают ширину ростверка больше, чем у стен, а поперечное сечение выполняется в виде квадрата.

Устройство опалубки ростверка

В большинстве случаев опалубка под ростверк изготавливается из деревянных досок. Это наиболее доступный и удобный материал для постройки опалубки своими руками. Всё что необходимо можно заказать в любой торговой точке по реализации стройматериалов. Это:

• обрезные доски одного сорта 22 х 150 или 25 х 180 мм;
• деревянный брус для кольев и распорок 5 х 5 или 4 х 4 см;
• саморезы или гвозди для крепления досок 50 х 16 или 60 х 18 мм;
• шнур для разметки обноски;
• полиэтиленовая плёнка (пергамин) для настила на дно опалубки;
• битумная мастика для гидроизоляции поверхности столбов свайного основания;
• стяжные винты, если опалубка достаточно высокая.

Примеры работ устройства опалубки различных вариантов легко найти в И-нете. Один из видов опалубки для ленточного ростверка приведён на рисунке. Он состоит из опорных кольев, вбитых по разные стороны опалубки и соединённых поперечными рейками для обеспечения жёсткости, верхней и нижней боковой доски, песчаной подсыпки.

Строительство цоколя.

После того как свайный монолитный фундамент построен, приступаем к отделке цоколя. Цокольная отделка верхним краем крепится к нижней части дома и сверху защищается специальным оцинкованным козырьком (отливом). Снизу отделка не доходит до грунта на несколько сантиметров. Это делается для того, чтобы по время пучения грунта цоколь не подвергался деформации. Для отвода осадков монтируется дренаж, а также выполняется бетонная отмостка шириной около 70 см. Самое лучшее решение для отмостки по всему периметру дома – это тротуарная плитка. Она долговечна, эстетична и ремонтопригодна.

Порядок сборки опалубки ростверка своими руками

Опалубка под ростверк вполне может быть изготовлена самостоятельно при наличии навыков работы с деревом, лопатой, молотком, строительным уровнем и болгаркой. Процесс возведения опалубки представляет собой следующую последовательность действий:

1. Очистить выступающую часть опор фундамента и покрыть их слоем битумной мастики для обеспечения гидроизоляции ростверка.
2. По всему периметру столбчатого фундамента сделать ровную подсыпку песка по уровню опор. Если уровень опор идёт с уклоном, то и подсыпка будет иметь такой же уклон. Ширина подсыпки должна перекрывать ширину опалубки.
3. Изготовление кольев из деревянных брусьев и забивка их по внутренней и внешней стороне вдоль разметки на расстоянии 2 м. Для расположения их по прямой линии между угловыми кольями протягиваются шнуры обноски. Высота кольев должна соответствовать высоте опалубки + высота столбов фундамента над грунтом + 20 — 25 см на глубину забивки. Расстояние между кольями по ширине должно соответствовать ширине ростверка с учётом толщины досок опалубки (44 — 50 мм). Верхний торец кольев должен остановиться на нулевом уровне. Торцы противоположных кольев соедините для жёсткости поперечными рейками.
4. Монтаж верхних досок опалубки. Они крепятся к кольям с внутренней стороны, начиная с верхнего нулевого уровня с помощью гвоздей или саморезов. Последние предпочтительнее, так как не требуют ударов, расшатывающих забитые колья. Доски устанавливаются плотно в стык.
5. Монтаж нижних досок опалубки. Они укладываются на песочную подушку и крепятся внахлёст с внутренней стороны к верхним доскам гвоздями или саморезами. Для крепления их к кольям следует применять деревянные пробки, обеспечивающие их плотное соединение. При наличии уклона подсыпки нижние доски также будут расположены с соответствующим уклоном.
6. Укладка плёнки (пергамина) на дно опалубки для гидроизоляции. Она необходима для сохранения цементного молочка бетона при его заливке и предохранения впитывания бетона песчаной подсыпкой. В местах опор в плёнке вырезаются соответствующие отверстия, и подсыпка убирается на глубину 2 — 3 см, чтобы после застывания залитого бетона образовался выступ, охватывающий опору по всему периметру.

Свайно-ростверковый фундамент — обзор технологии.

Свайно-ростверковый фундамент – пока еще не настолько популярный вид базовой основы под здание, как ленточный, свайный или монолитный. Его стали массово применять относительно недавно. Но, как оказалось на практике, при возведении домов на суглинках, сильнопучнистых или торфяных грунтах данный вид фундамента наиболее оптимальный. Он учитывает и компенсирует недостаточную стабильность почвы, тем самым обеспечивает устойчивость здания. Несомненным плюсом является и экономия порядка 30% по отношению к цене традиционного фундамента.

Строительство фундаментов ростверкового.

Особенности фундаментной конструкции ростверкового типа.

Ростверк по своей сути – это балки (плиты), посредством которых соединяются между собой сваи, расположенные на земле. Эти бетонные перемычки играют роль опорных конструкций для возводящихся на их основе сооружений.

Исходя из количества затраченных материалов, ростверковые системы бывают:

Классификация конструкций с ростверком в зависимости от распределения нагрузки:

1. высокий фундамент, принимающий вес здания через сваи и распределяющий его на нижние слои грунта;
2. низкий, расположенный ниже поверхности почвы и передающий нагрузку по основанию.

Где применяется свайный фундамент с ростверком.

Строительство фундаментной базы ростверкового типа осуществляется на слабых грунтах. К таковым относятся:

• сильнопучнистые;
• торфяные и илистые;
• лессовидные;
• глинистые подвижные;
• суглинки;
• плывуны.

Также данный тип используется, если:

• проводится возведение дома на склоне горы или на участке, имеющем сложный рельеф;
• строительство осуществляется по каркасной технологии;
• глубина промерзания грунта превышает 1,5 м.

Ростверковый тип идеально подойдет и в той ситуации, если проведенные расчеты показывают, что ленточный фундамент под кирпичный дом должен иметь ширину более 1,5 м.

Свайные фундаменты с монолитным ростверком применяются для сооружения небольших дачных домиков, легких кирпичных построек, домов из ОЦБ, клееного бруса, пенобетона и других похожих строительных материалов. Ростверк для указанных выше построек может быть монолитным либо железобетонным сборным.

Схема обустройства фундамента.

Монтируем ростверковый фундамент своими руками

Чтобы сэкономить деньги, можно соорудить ростверк на столбчатом фундаменте или свайном базисе своими руками. Это, в принципе, не очень проблематично. Но перед тем как перейти к процессу строения объекта, необходимо выбрать опоры под будущее строение.

Что применить: столбы или сваи?

В строительстве используются и сваи, и столбы. Первые используются для создания домов, предназначающихся для круглогодичного проживания, а вторые – для возведения небольших объектов без постоянной нагрузки, ну, к примеру, бань, небольших дачных домиков, беседок и т. д.

В целом, сваи являются лучшим решением для строительства того или иного сооружения. Но мы рассмотрим монтаж ростверков и для свайного фундамента, и для столбчатого.

Этапы монтажа.

Строительство свайного фундамента с ростверком начинается с погружения свай в землю. Обязательное условие при работе – точно определить уровень промерзания грунта. Опоры должны быть заглублены ниже этой отметки. Далее сваи связываются ростверками. По своей природе ростверковые соединения могут быть изготовлены из следующих материалов:

Ростверки предохраняют от смещения грунта. Они противодействуют нестабильности конструкции при замерзании-оттаивании и обеспечивают жесткую сцепку конструкционных элементов здания. Сваи монтируются в точках, где предполагается самая большая нагрузка, их длина зависит от глубины промерзания почвы.

На практике для строительства малоэтажных домов применяются опоры от 1,5 до 3 м. Расстояние между соседними элементами составляет 1-1,5 м. Отверстия под опоры обязательно обсаживаются рубероидом или подобным ему материалом. Можно проводить обсадку асбестоцементными трубами.

В отверстии вертикально закрепляют и надежно связывают 4 арматурных прута. Верхняя часть сваи обязательно должна находиться выше уровня земли. Арматурная нить, выходящая из свайной опоры, вяжется с арматурой ростверка. Проводится заливка отверстий бетонной смесью.

На протяжении недели бетон будет набирать прочность. По истечении 7 суток показатель достигнет 60 %. После этого можно приступать к работе по армированию ростверка. Процесс начинается с опалубки. В нее засыпается песок или укладывается пенополистирол. Тем самым ростверк будет поднят над землей (висеть на сваях).

Схема свайно ростверкового основания.

Важный момент перед армированием – гидроизоляция верхней части свайных столбов. Этот этап нельзя пропустить ни в коем случае. Армирование проводится согласно общей схеме, разработанной под конкретное строительство. Это связано с тем, что положение опор и распределение нагрузок на ростверк отличается в разных местах конструкции. Подсыпку из-под ростверковой конструкции убирают после достижения бетоном половины марочной прочности (не ранее, чем через 7 суток).

С учетом того, что для каждого конкретного случая положение опор и распределение нагрузки в ростверке является разным, армирование осуществляется в индивидуальном порядке. Арматура, которая выпускается из свай, связывается с арматурой ростверка. Когда ростверк набирает более половины марочной прочности, подсыпка из-под него убирается. Ростверковая конструкция висит на сваях. Не допускается, чтобы ростверк опирался на грунт между сваями.

Действительно рабочий законный способ экономии. Это нужно знать каждому!

Плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента

Как и у каждой другой строительной конструкции, у свайно-ростверковой есть свои достоинства, недостатки и ограничения в применении.

Предполагает минимальные затраты времени на создание фундамента при условии, что работу проводят опытные мастера со своей спецтехникой. Свайный фундамент для кирпичного дома (либо другого типа сооружения) обустраивается в кратчайшие сроки. Заказчик получает готовый объект под ключ.

Предполагает использование небольшого количества бетона из-за того, что нет необходимости сооружения в земле подушки.

В холодное время года, когда грунт промерзает, площадь взаимодействия элементов свайно-ростверкового фундамента с замерзшей землей минимальна. Тем самым потери тепла здания также небольшие.

• Наличие виброизолирующих свойств у конструкции.

Особенности соединения свай с ростверком обеспечивают надежную защиту конструкции от вибрации, связанной с близким расположением здания относительно крупных автобанов, железной дороги или метро. Свайный фундамент без ростверка в таких случаях менее эффективен.

Нужно отметить тот факт, что строительство свайно-ростверковой конструкции можно проводить практически в любое время года. Ограничение – нельзя проводить работы при температуре ниже -10 °C. Еще один плюс такого фундамента – доступность цены используемых материалов.

Буронабивные сваи.

Недостатки и минусы:

• Применение специальной техники.

Возвести фундамент данного типа самому невозможно. Технология предполагает обязательное использование спецтехники.

Своими руками обустроить такой вид фундамента практически невозможно.

• Сложность возведения цокольных этажей.

Особенности и схемы расположения опор усложняют обустройство подвальных и цокольных помещений. Часто приходится заполнять пространство между сваями, что значительно увеличивает окончательную стоимость.

• Низкая стойкость к опрокидыванию.

Свайно-ростверковый фундамент на просадочных и набухающих почвах требует особой точности в соблюдении технологий.

Установка забивных опор.

Монтаж опалубки ростверка фундамента

Свайный фундамент может использоваться как самостоятельный вид основания. В последние годы его все чаще оснащают ростверком – продольной балкой, связывающей все стержни в единую общую конструкцию. Используют следующие их виды:

1. Деревянный – представляет собой брусовую обвязку свай, закрепляемую к их торцам;
2. Стальной – аналог первого вида, представляющий собой металлические балки различного профиля (швеллер или двутавр);
3. Железобетонный ростверк – монолитная конструкция, которая может быть заглублена в почву, располагаться на ее поверхности или быть приподнятой над грунтом на несколько дециметров.

Виды ростверка

Технология изготовления первых двух видов не сложна и не требует к себе пристального внимания. Более сложен последний вариант, на котором следует остановиться более подробно.

После изготовления и установки опалубки для ростверка своими руками можно приступать к его изготовлению. Для этого потребуется несколько десятков метров стальной или пластиковой арматуры и несколько кубометров бетона. Из стержней вяжем армопояс, который в последующем заглублен в фундамент и обеспечит ему необходимые прочностные характеристики.

Арматуру режем на части или используем полную длину прутков, если длина ростверка превышает 12 метров (стандартная длина арматуры). Стержни должны расположиться на расстоянии не менее 10 см от опалубки двумя рядами по 2-3 штуки в каждом. Зафиксировать арматуру в нужном положении помогут короткие обрезки, приваренные или примотанные специальной вязальной проволокой вертикально и горизонтально.

Армирование ростверка
Достижению максимальной прочности способствует качественное соединение арматуры на углах. Для достижения этого в местах стыка стенок ростверка профессионалы рекомендуют укладывать арматуру, согнутую под углом 90о. При отсутствии сварочного аппарата прутки надежно соединяются скрутками из стальной проволоки.

Для постройки облегченных сооружений из дерева, пеноблоков, пенобетона, сэндвич-панелей и подобных целесообразно применение свайного или столбчатого фундамента с ростверком. Ростверк – это прочная опорная конструкция из армированного бетона или металла (например, из швеллеров), которая позволяет равномерно распределить нагрузку здания на все элементы фундамента.

Виды ростверка:

• низкий – углублен в почву и не выступает над ее поверхностью;
• высокий – расположен на значительной высоте относительно плоскости грунта;
• повышенный – выступает над землей, а нижняя часть ростверка находится на уровне поверхности грунта.

Для создания ростверка необходима опалубка, которая является временной формой для заливки бетонного раствора.

Наиболее распространенным материалом для создания опалубки являются деревянные доски. Такой материал легко поддается обработке и позволяет создавать опалубку своими руками без применения сложного инструмента.

Для создания опалубки понадобится такой минимальный набор материалов:

• комплект обрезных односортных досок 150х22 мм или 180х22 мм;
• брус сечением 4х4 мм или 5х5 мм для распорок и кольев;
• гвозди или саморезы по дереву;
• пленка из полиэтилена для укладки на дно опалубки;
• битумная мастика, которая выступает в роли гидроизоляционного слоя столбов или свай;
• при высоком типе опалубки – набор стяжных винтов.

При этом для монтажа опалубки понадобится минимальное владение лопатой, ручной пилой, молотком и строительным уровнем.

Процесс монтажа деревянной конструкции опалубки выглядит так:

• в зоне монтажа опалубки осуществляется зачистка грунта от растительности и мусора с помощью лопаты, топора и других инструментов. Опалубка для высокого ростверка может обойтись без этого этапа, так как она располагается над уровнем земли;
• сваи или столбы фундамента обмазываются битумной мастикой;
• весь периметр свайного или столбчатого фундамента засыпается песчано-гравийной смесью или песком (уровень этой подушки зависит от расчетного уровня дна ростверка). Для высокого ростверка на ножки из бруса укладываются доски под уровень. Ширина досок или подушки должна быть не менее ширины столбов или свай;
• через каждые два метра снаружи и изнутри вбиваются колья таким образом, чтобы их высота была на 20-25 сантиметров больше, чем высота ростверка. Колья вбиваются для вертикального удержания досок опалубки. Между парой кольев по ширине соблюдается строгое выполнение расстояния, равного ширине ростверка плюс двойной толщине досок. Торцы кольев соединяются поперечными планками для обеспечения жесткости;

• на песчано-гравийную подушку укладываются доски по ширине ростверка вдоль всей конструкции. Если предусмотрен уклон, то доски располагают соответственно. Для жесткости доски крепятся к кольям гвоздями/саморезами;
• на нижний ряд монтируются следующие боковые доски, прибивая или привинчивая их к кольям;
• опалубка под ростверк застилается на дне полиэтиленовой пленкой с целью гидроизоляции, а по краям прибивается гвоздями или скобами строительного степлера. Плёнка не позволяет цементному молочку впитываться в песчаную подушку и преждевременно высыхать раствору;
• в опалубку укладывается каркас стальной арматуры, которая увязывается к арматуре столбов или свай для прочности и надежности. При необходимости можно использовать сварку. Обязательным условием является соблюдение расстояния между арматурой и дном/стенками.

Монолитная опалубка ростверка позволяет получить единую жесткую конструкцию, которая равномерно распределит нагрузку будущего здания и не позволит его стенам негде проседать с течением времени. Она выполняется со строгим соблюдением герметичности и требует наличия деревянного дна.

Опалубка для ростверка фундамента хоть и создается простым образом, но обязательно должна быть выполнена с соблюдением всех геометрических размеров и уклонов. Расстояние между боковыми гранями и стенками наголовников не могут превышать одного сантиметра с каждой стороны, а столбы и сваи должны строго соответствовать проекту.

Свайно-ростверковый фундамент на буронабивных сваях — комбинированный тип основания из опорных свай, сформированных в грунте путем бетонирования скважин, пробуренных в земле. Вторая часть фундамента — ростверк, распределяющий нагрузку на свайное поле. Такой тип фундамента обладает высочайшей несущей способностью и может использоваться для постройки больших домов и частных коттеджей из любых материалов.

Буронабивной фундамент с ростверком позволяет возводить строения на сложных грунтах: вязких, болотистых, плывунах, пучинистых. Основание на буронабивных сваях незаменимо в сейсмически активных районах, зонах с разветвленными сетями подземных коммуникаций, а также в грунтах с повышенной щелочностью, где невозможно использовать винтовые опоры.

• повышенная устойчивость к вибрации;
• возможность возведения при неблагоприятных геологических условиях;
• простота монтажа;
• отсутствие больших объемов земляных работ;
• относительно небольшая себестоимость.

Предлагаем ознакомиться Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

Сделать буронабивной фундамент с монолитным ростверком можно без привлечения специалистов и профессиональной техники.

Недостатки:

• опасность неравномерной осадки опор;
• невозможность устройства цокольного этажа и подвала.

Опалубка для фундамента своими руками

В 99% случаев сооружается опалубка фундамента индивидуальными застройщиками своими руками, независимо от его конструкции. Для плит, лент, ростверков сколачиваются щиты, сваи заливаются в съемные и несъемные трубчатые опалубки. Существуют полистирольные несъемные опалубки для МЗЛФ, утепленной плиты УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента, обеспечения проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга. Съемные палубы удобны тем, что после распалубки их можно демонтировать на отдельные составляющие, использовать материалы повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты ОСБ можно применить в перегородках, фанеру пустить на сплошную обрешетку кровли. Основными нюансами изготовления щитов для ростверков, лент являются:

• 6 м доски разрезаются пополам, крепятся к стойкам из бруска или доски
• для палуб из фанеры, ОСБ вначале сооружаются каркасы из бруса, которые обшиваются листовыми материалами для увеличения жесткости конструкции
• внутренняя поверхность щитов укрывается полимерной пленкой для сохранения материалов, предотвращения протечек цементного молочка
  Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как при увеличении размера повышается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в пятне застройки.

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных усилий на единицу площади палуб при виброуплотнении бетона, подаче его через шланг бетононасоса минимальной толщиной досок принята 2,5 – 4 см, фанеры – 1,2 см. При использовании ориентировано стружечной плиты рекомендуется применять модификации ОСБ-3 или ОСБ-4 толщиной от 1,5 см.

Привет. Будем показывать и делать» дом для фундамента» — опалубку для фундамента. Читателям сайта приношу извинения за паузу с публикациями. Дожди, непогода и командировка внесли коррективы в мои монтажные работы по изготовлению фундамента для бани своими руками. Продолжу фоторепортаж со своей стройки. Итак, речь пойдет о монтаже опалубки для фундамента- ростверка.

Мне понадобились некоторые подготовительные работы: привезти доску для опалубки и заготовить колья для крепления коробки опалубки в земле.

Особенность подготовки кольев — я их «заточил» в двух плоскостях, а не как карандаши. Т.е. я их обтесал только с двух сторон. Это позволит избежать ненужных смещений кольев при их забивании в землю вдоль одной из осей.

Еловые колья размером 50х50мм старался не резать на куски для дальнейшего использования в качестве черепного бруска при монтаже пола или крыши бани.

Первым делом скрутил щиты из двух досок (40 мм толщиной и 125 мм шириной) и скрепил бруском-кольями. Доски длиной 6м распределил так чтоб не обрезать их. Они в дальнейшем будут использованы в качестве стропил и балок перекрытия потолка.

Стоимость фундамента под ключ.

В связи со сложностями самостоятельной реализации идеи обустройства фундамента с ростверком, важным моментом является цена за работу бригады и аренда спецтехники. Еще один нюанс, влияющий на итоговую смету – исследование почвы и проектные расчеты. В обоих случаях от заказчика требуется взвешенный подход. С одной стороны ему нельзя нанять неспециалистов, так как на кону стоит долговечность и надежность строения. Но и платить завышенную цену также не нужно. Оптимальное решение – консультация знакомых, которые уже прошли через подобный этап строительства.

Цена возведения по Московскому региону в среднем составляет 4400 – 6000 рублей за 1 погонный метр. На общую сумму влияет число свай, их качество и размеры, общее количество материалов, технологии монтажа.

Стоимость строительства за погонный метр.

Что такое свайно-ростверковый фундамент.

Свайный фундамент, наверное, представляют себе все: это некоторое количество свай, заглубленных в грунт до уровня несущего слоя или ниже уровня промерзания. В чистом виде этот тип фундамента используется редко. Виной тому своеобразная конструкция, которая не позволяет перераспределять между сваями нагрузку от дома. Потому свайный фундамент в основном делают под срубы из бревна или бруса, иногда — под каркасные постройки. Эти типы стройматериала, из-за своих особенностей, сами перераспределяют нагрузку. С домами из других материалов они совместимы плохо.

Зато их усовершенствованный вид — свайный фундамент с ростверком — лишен многих недостатков и может использоваться и под кирпичные, и под блочные постройки. В них все опоры завязаны при помощи ленты из металла или железобетона (бетона) в единую конструкцию. Эта лента и называется ростверком.

Свайно ростверковый фундамент.

Так выглядит свайно-ростверковый фундамент вынутый из земли.

Ростверк — это часть фундамента, объединяющая оголовки свай и служащая опорой для стен. Именно ростверк принимает, и за счет замкнутой конструкции, перераспределяет нагрузку, передавая ее на сваи. Он может быть металлическим, деревянным, бетонным или железобетонным. По типу исполнения бетонные (железобетонные) ростверки бывают низкими и высокими.

Ростверк фундамента.
Различают свайные фундаменты с высоким и низки ростверком.

Высокий ростверк находится выше уровня земли. Чаще всего его делают из металла — швеллеров большого сечения или квадратных металлических труб. Еще делают такой ростверк из бетона, но его устройство сложнее: приходится придумывать, как залить ленту на расстоянии от земли.

Как работает ростверк и что он дает.

Любой дом в разных частях будет давать разную нагрузку: отделка, мебель, санфаянс, другие вещи размещены неравномерно. Следовательно, и нагрузка от разных его частей будет разной. Ростверк принимает на себя эти неравномерные нагрузки и перераспределяет их. Сваям уже передается «выровненная» нагрузка.

Свайно ростверковый фундамент.

Чем отличаются свайные и свайно-ростверковые фундаменты.

Чем это хорошо? Тем, что при одинаковой нагруженности свай, меньше шансов на то, что они будут усаживаться неравномерно. А неравномерная усадка ведет, как известно, к трещинам в фундаменте и стенах. Потому свайно-ростверковый фундамент более стабилен. Хотя главный недостаток свайных фундаментов остается: мы не можем знать, что за грунт находится под каждой из свай. Потому спрогнозировать их поведение нереально. Именно поэтому их не очень любят архитекторы: гарантировать многолетнюю эксплуатацию дома невозможно.

Ленточный фундамент на сваях.

Более предсказуемы в этом плане низкие ростверки. Они начинаются обычно ниже уровня земли и отливаются из армированного (или нет — зависит от проекта) бетона. Причем арматура свай связывается с арматурой ростверка.

В этом случае ростверк — это мелкозаглубенный ленточный фундамент и изготавливается он по той же технологии. Отличается тем, что имеет жесткую связь со сваями, что в разы повышает надежность и устойчивость конструкции. Еще такие фундаменты называют ленточными на сваях или свайно-ленточными. Такая конструкция является почти идеальной: сочетает в себе плюсы свайного и ленточного фундамента, в значительной мере компенсируя их недостатки.

Свайно ростверковый фундамент.

Устройство свайно-ленточного фундамента.

Как он работает? Нагрузка от дома передается на ленту. Благодаря наличию продольной арматуры перераспределяется по всей площади. Так как лента опирается и на грунт, то часть нагрузки передается ему, остальная приходится на сваи. При этом нагрузка и усадка равномерны: их «выравнивает» лента.

В зимнее время, когда начинают на фундамент воздействовать силы пучения, проявляются все плюсы свайно-ленточного фундамента. Если дом стоит на пучнистых грунтах, их глубина заложения ниже уровня замерзания, очень сложно представить условия, при которых дом перекости или он даст неравномерную усадку.

При воздействии сил пучения на ленту, «пятки» свай, да и они сами, не дают возможности грунтам сдвинуть фундамент. Потому ленточно-свайные фундаменты — отличный выбор на сильно пучнистых почвах. Затраты при этом гораздо выше, чем при строительстве обычного свайного фундамента, но намного ниже, чем при строительстве ленты ниже глубины промерзания.

Этапы создания опалубки

Процесс монтажа деревянной конструкции опалубки выглядит так:

• в зоне монтажа опалубки осуществляется зачистка грунта от растительности и мусора с помощью лопаты, топора и других инструментов. Опалубка для высокого ростверка может обойтись без этого этапа, так как она располагается над уровнем земли;
• сваи или столбы фундамента обмазываются битумной мастикой;
• весь периметр свайного или столбчатого фундамента засыпается песчано-гравийной смесью или песком (уровень этой подушки зависит от расчетного уровня дна ростверка). Для высокого ростверка на ножки из бруса укладываются доски под уровень. Ширина досок или подушки должна быть не менее ширины столбов или свай;
• через каждые два метра снаружи и изнутри вбиваются колья таким образом, чтобы их высота была на 20-25 сантиметров больше, чем высота ростверка. Колья вбиваются для вертикального удержания досок опалубки. Между парой кольев по ширине соблюдается строгое выполнение расстояния, равного ширине ростверка плюс двойной толщине досок. Торцы кольев соединяются поперечными планками для обеспечения жесткости;

• на песчано-гравийную подушку укладываются доски по ширине ростверка вдоль всей конструкции. Если предусмотрен уклон, то доски располагают соответственно. Для жесткости доски крепятся к кольям гвоздями/саморезами;
• на нижний ряд монтируются следующие боковые доски, прибивая или привинчивая их к кольям;
• опалубка под ростверк застилается на дне полиэтиленовой пленкой с целью гидроизоляции, а по краям прибивается гвоздями или скобами строительного степлера. Плёнка не позволяет цементному молочку впитываться в песчаную подушку и преждевременно высыхать раствору;
• в опалубку укладывается каркас стальной арматуры, которая увязывается к арматуре столбов или свай для прочности и надежности. При необходимости можно использовать сварку. Обязательным условием является соблюдение расстояния между арматурой и дном/стенками.

Монолитная опалубка ростверка позволяет получить единую жесткую конструкцию, которая равномерно распределит нагрузку будущего здания и не позволит его стенам негде проседать с течением времени. Она выполняется со строгим соблюдением герметичности и требует наличия деревянного дна.

Опалубка для ростверка фундамента хоть и создается простым образом, но обязательно должна быть выполнена с соблюдением всех геометрических размеров и уклонов. Расстояние между боковыми гранями и стенками наголовников не могут превышать одного сантиметра с каждой стороны, а столбы и сваи должны строго соответствовать проекту.

Когда его можно использовать.

Рекомендуют ставить свайно-ростверковые фундаменты в следующих случаях:

• Когда на достаточно большую глубину уходят нестабильные и слабонесущие грунты. Это карстовые, лесовые, торфяные почвы, плывуны, растительные и плодородные почвы большой толщины (более 1,4-1,5 метра). В этом случае нагрузку нужно передать на расположенные ниже плотные грунты с нормальной несущей способностью. Докопаться до них не всегда возможно, а если и можно, то фундамент получается слишком уж дорогой. Потому передача нагрузки при помощи свай — лучший выбор.
• На участках с большими перепадами высот. В этом случае часто намного дешевле использовать сваи разной высоты, чем проводить работы по выравниванию грунта или заливать глубокую ленту, которая сможет компенсировать перепад высот.

Свайно ростверковый фундамент.

• При высоком уровне грунтовых вод. Свайные фундаменты — единственные, для которых уровень грунтовых вод не имеет значение. Важно, чтобы под пяткой был грунт с несущей способностью. Уровень расположения вод влияет только на тип ростверка: если вода находится близко к поверхности, ростверк делают высоким, если она залегает глубоко — можно делать низкий.
• При строительстве в жестких грунтах. В этом случае положительно сказываются небольшие объемы земельных работ (по сравнению с ленточными или плитными фундаментами).
• Если вы решили строить дом по каркасной технологии. Делать под него ленту — напрасно тратить деньги: получится слишком большой запас прочности, который, в данном случае, ни к чему. В этом случае свайный или свайно-ростверковый фундамент — оптимальный выбор.
• При большой массе здания (больше 350 тонн). Тогда получается, что лента или плита должны быть очень массивными, а, следовательно, дорогими. Более дешевым в этом случае часто оказывается свайно-ростверковый фундамент.

Иногда все еще проще: исходят из наименьшей стоимости. Но всегда нужно помнить, что любой тип свайного фундамента менее надежен, чем плитный и ленточный. А все потому, что мы не можем точно знать, какой грунт находится под каждой из свай. Именно поэтому при расчете параметров в конструкцию закладывается повышенный запас прочности. Не 1,2, как обычно считают, а 1,4. И все равно, гарантировать никто ничего не может.

Какие сваи использовать.

В свайно-ростверковых фундаментах можно применять любые сваи. Их выбирают исходя из грунтов, планируемой нагрузки дома. Сваи делают из металла, бетона, иногда — дерева. Могут они иметь круглое или квадратное сечение. Различаются они и по способу установки:

• Забивные. Они устанавливаются без бурения или выемки грунта. Обычно — забиваются, потому так и называются. В частном строительстве используются редко: требуется специальная техника.

Свайно ростверковый фундамент.
Забивные железобетонные сваи используются чаще при строительстве многоэтажных домов.

• Буронабивные. Сначала в грунте проделывается скважина, затем в нее устанавливается и закрепляется опалубка. В нее — арматура, повышающая прочностные характеристики. Потом вся конструкция заливается бетоном.
• Железобетонные буровые. В этом случае тоже бурятся скважины, но в них устанавливаются (забиваются, но с меньшими усилиями) готовые железобетонные сваи.
• Винтовые. Это металлические сваи, заостренные на конце и имеющие винтовые лопасти, разрезающие грунт. При больших глубинах необходима специальная техника, небольшие, длиной до 2-3 метров могут устанавливаться вручную.

Свайно ростверковый фундамент.
Один из вид свай — винтовые. Их можно использовать с ростверками из разных материалов под разные дома.

В частном строительстве чаще всего используют буронабивные сваи. Особенно популярны они при строительстве дач или бань. Могут использоваться и при строительстве небольших домов. Но если дачи и бани можно делать без расчета, то при строительстве дома очень желательно заказать проект.

Разные сваи бывают по форме: квадратного или треугольного сечения, круглые заполненные и круглые полые, иногда разрабатываются сложные формы специально под проект. По тому, как сваи передают нагрузку на грунт, они бывают:

Свайно ростверковый фундамент.

Чем отличаются сваи по типу работы.

Висячие сваи имеют большую боковую поверхность и значительную часть нагрузки (до 60-70%) передают с ее помощью. Их используют, если несущей способности грунта на достигнутом уровне недостаточно для того, чтобы выдержать всю нагрузку, а дальнейшее углубление нецелесообразно. В этом случае наличие «пятки» почти ничего не меняет: основная нагрузка передается поверхностью, а не острием сваи.

Сваи-стойки наоборот, большую часть нагрузки передают через острие. В этом случае боковые стенки неразвитые и гладкие, а на конце сваи имеет смысл делать расширение. Один из видов этого типа — сваи ТИСЭ. Они имеют цилиндрическое расширение внизу, из-за чего передают нагрузку на большую площадь. Также пятка не дает силам пучения поднять фундамент.

Расположение свай в ростверке.

В большинстве случаев опоры в грунте располагают вертикально. Иногда может потребоваться наклонная установка, причем нескольких штук в одном месте. Такой способ применяют, если могут возникнуть горизонтально направленные силы. Например, при строительстве на наклонных участках.

Свайно ростверковый фундамент.

Расположение свай на плане дома.

Сваи могут располагаться точечно — под опорами (колоннами, стойками). Такое расположение характерно при строительстве навесов или устройстве кровли над открытыми площадками. Тогда опоры ставят точно под колоннами, удерживающими кровлю.

Под частные дома небольшой этажности сваи располагают в виде ленты. Ставят их в один ряд, иногда в два или три, смещая друг относительно друга. Иногда в самых нагруженных частях, например, в углах, под участками с большой планируемой нагрузкой, их располагают кустами: несколько штук на небольшом расстоянии друг от друга.

Как расставить на плане дома самостоятельно.

При проектировании свайного фундамента собственными силами обычно поступают следующим образом. На плане здания, нарисованного с соблюдением масштаба, обязательно закладывают сваи в углах и в местах пересечения с простенками. Если они отстоят друг от друга на расстоянии больше 3 метров, между ними ставят промежуточные опоры. Желательно чтобы сваи располагались одна от другой на расстоянии от 2 до 3 метров.

Свайно ростверковый фундамент.

Сначала расставляют сваи по углам, потом под местами примыкания несущих стен.

Принцип прост, но еще нужно определить необходимую площадь свай. А ее нужно рассчитать (скорее, подобрать).

Расчет свайно-ростверкового фундамента.

Для того чтобы быть хоть отчасти уверенным в надежности фундамента его желательно хоть приблизительно рассчитать. Для этого потребуется проделать несколько не самых сложных расчетов.

1. Рассчитывается масса дома (учитываются все материала и примерный вес «начинки»).
2. Исходя из веса и коэффициента надежности, определяется необходимая опорная площадь.
3. Так как сваи уже расставлены, можем посчитать их количество.
4. Дальше подбираем площадь сечения свай. Так как мы знаем их количество, то умножив на выбранную площадь, узнаем общую.
5. Полученный результат сравниваем с рассчитанной ранее (пункт 4) опорной площадью.
6. Если площадь, которую нашли на шаге 4 больше той, которую рассчитали на шаге 2, выбранные параметры свай нам подходят.
7. Если меньше, увеличиваем планируемое сечение свай, снова перемножаем и сравниваем. Так находим требуемую площадь сваи.

Иногда выгоднее не увеличивать площадь свай, а поставить их чаще. Методика расчета при этом не изменяется.

Несущая способность буронабивных свай.

Несущая способность свай разных диаметров в различных грунтах.

Площадь опоры, необходимая для нормального распределения нагрузки считается по формуле:

Где Н — несущая способность грунта (ее можно взять из таблицы). Коэффициент 1,4 применен из-а того, что свайным фундаментам требуется больший запас прочности: мы ведь не знаем, какой грунт находится под всеми сваями. Потому лучше перестраховаться.

Подробнее о расчете опорной площади и подсчете массы дома смотрите в видео.

Технология строительства.

Итак, у вас готов проект, или вы сами определились с местом расположения свай, их параметрами, типом и высотой ростверка. Можно приступать к строительству.

Сначала снимают весь плодородный слой земли, его вывозят в сад или складывают в одном из углов участка. Площадку под фундамент выравнивают. Затем, с использованием колышков и шнуров, размечают границы дома. Причем, натягивают два шнура, отмечающие внешнюю и внутреннюю поверхность стен. Обязательно проверяют геометрию, перемеряв и сравнив все диагонали попарно.

После того, как разметка закончена, можно размечать места установки свай. Они у нас прорисованы на плане и просчитаны, определены расстояния между ними.

Свайно ростверковый фундамент.

Схематическое изображение порядка работ при строительстве свайно-ростверкового фундамента своими руками.

Земляные работы и заливка свай.

Как конкретно будут проходить работы, зависит от типа используемых свай. Чаще всего при строительстве дома используют винтовые или буронабивные сваи.

Винтовые можно вкрутить вручную. При закручивании их оголовки выставляют на одном уровне. Его удобнее отмечать при помощи шнуров.

Для буронабивных потребуется или специальная техника, или ручной бур подходящего диаметра. Этими устройствами в нужных местах бурятся отверстия. В готовые скважины опускается выбранная опалубка, устанавливается арматура (четыре прутка ребристой арматуры, связанные между собой). Если фундамент свайно-ленточный, то арматура должна иметь выпуск не менее 60-70 см. Она потом свяжется с ростверком. Последний шаг на этом этапе — заливка бетона.

Строительство фундаментов свайного ростверка.

Свайный фундамент готов к установке опалубки для ростверка. В этом случае использована опалубка из толя или рубероида, свернутого в несколько раз.

Устройство ростверка.

Если выбран металлический ростверк, его приваривают к оголовкам свай. При работе важно выдерживать строгую горизонтальность: тогда нагрузка будет передаваться равномерно.

Для устройства заглубленного железобетонного ростверка (низкого) понадобится подсыпка щебнем фракции 20-60 мм и его уплотнение виброплатформой. Минимальный слой щебня — 15 см. Чтобы добиться улучшения несущей способности грунта под лентой, необходимо насыпать щебень небольшими слоями (по 5 см) и тщательно его уплотнять виброплатформой. Вокруг свай хорошо уплотнить не получится, но это не столь важно.

На эту подсыпку устанавливается опалубка. Ширина ленты чуть больше ширины стен, высота щитов делается с учетом требуемой высоты цоколя. Сборка щитов и установка упоров в точности повторяет технологию установки опалубки для ленточного фундамента.

Свайно ленточный фундамент.

Схема армирования свайно-ростверкового фундамента с железобетонным ростверком (свайно-ленточного).

Армирование проводится в большинстве случаев так же, как и при строительстве ленты: два пояса вверху и внизу из ребристой арматуры, поперечные и вертикальные стойки из гладкого прутка меньшего диаметра. Все правила армирования сохраняются. Добавляется только перевязка со сваями. Выпуски арматуры из свай загибаются: один ряд привязывается к нижнему поясу, второй — к верхнему (не забудьте выпуски сделать разной длины). Они должны быть не меньшее 50 диаметров прутка (если арматура используется 12 мм, загнуть нужно 600 мм (50*12 мм)). Схема армирования примыкания сваи показана на рисунке.

Установка закладных деталей.

На этом этапе необходимо оставить вентиляционные продухи и заложить трубы и короба, через которые будут подводиться инженерные коммуникации (водопровод, отопление, электричество, канализация).

Свайно ростверковый фундамент.

Не забудьте про закладку труб под продухи, подводку инженерных систем.

Если этого не сделать, придется впоследствии долбить бетон. А это для фундамента большое зло, ведь нарушается целостность монолита. Так что все хорошо продумайте: переделывать не будет возможности.

Заливка бетона.

Бетон не просто заливают. Его еще и вибрируют. Без этого процесса добиться однородности и высокой прочности очень сложно. Потому обработка бетона фундамента вибратором может считаться обязательным процессом.

Если температура воздуха после заливки бетона находится в районе +20°C, то снимать опалубку можно через четыре дня. За это время бетон наберет примерно 50% от проектной прочности, чего достаточно для проведения следующих работ. Если температура была в районе +10°, ждать придется 10-14 дней. При более низких температурах, условия считаются зимними, и залитый бетон требует утепления или подогрева.

Свайно ростверковый фундамент.

Все готово к заливке бетона: армопояс связан, опалубка выставлена и закреплена (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки).

При всей своей привлекательности свайноростверковые фундаменты имеют недостатки:

• Как уже говорилось, из-за того что невозможно определить какой грунт находится под каждой из свай, прогнозированию его поведение почти не поддается.
• В таких постройках невозможно оборудование подвалов.
• При высоких ростверках требуется каким-то образом закрывать зазор: там любят селиться животные и насекомые.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее можно узнать о строительстве свайного фундамента с ростверком. Действительно свайно ростверковый фундамент не дорогой. Если он подходит к вашему строению по всем параметрам, то можете его смело применять, но будьте осторожны с просчетом нагрузок, не ошибитесь. Это важный момент!

Опалубка для ростверка

Съемная опалубка

Возведение облегчённых сооружений из пеноблоков, сэндвич-панелей или древесины чаще всего выполняется на столбчатом или свайном основании с ростверком. При изготовлении ростверка из бетона вам не обойтись без опалубочной конструкции. Мы подробно расскажем, как делается опалубка для ростверка.

Что такое ростверк?

Ростверк – это сплошная металлическая или железобетонная конструкция, которая покоится на сваях или столбах фундамента. Основное назначение ростверка в равномерном распределении нагрузки от сооружения на свайно-столбчатую конструкцию основания.

Ростверк можно сделать из металла, например, швеллера, или железобетона. В последнем случае понадобится опалубка под ростверк.

При этом стоит знать, что существует несколько видов ростверка:

• Заглублённый. Он полностью заглублён в почву, наподобие ленточного фундамента.
• Повышенный. Этот ростверк покоится на поверхности грунта. Верх конструкции возвышается над землёй на высоту цоколя.
• Высокий ростверк располагается на некоторой высоте от земли и не касается её.

Для изготовления монолитного железобетонного ростверка можно использовать опалубочную конструкцию, которую делают своими руками из досок или листовых материалов, или же купить готовые опалубочные наборы.

Для создания опалубки под ростверк применяют следующие материалы:

• доски;
• металлические конструкции;
• фанерные или дощатые конструкции в виде щитов;
• также щиты могут изготавливать из ОСП или ДСП.

Для частных строительных работ больше подходит деревянная опалубка. Её можно использовать несколько раз. Она вполне приемлема по цене.

Если опалубка ростверка будет делаться из дощатых щитов, то вам понадобятся:

• бруски сечением 4х4 см;
• обрезная доска из древесины хвойных пород толщиной 2,5 см;
• гвозди, саморезы;
• плотная полиэтиленовая плёнка для укладки в опалубку;
• для высокого ростверка понадобятся стяжные винты;
• битумная мастика для гидроизоляции столбов или свай.

Чтобы поверхность бетона после снятия опалубочной конструкции была ровной и гладкой, желательно для этих целей приобретать строганые доски.

Щитовая дощатая опалубка для свайного фундамента делается в такой последовательности:

1. Территория участка расчищается от мусора и растительности. При высоком ростверке этот этап можно упустить.
2. После установки свай или столбов основания их необходимо обмазать битумной мастикой для гидроизоляции.
3. Далее по периметру фундамента насыпается песок или песчано-гравийная смесь. Толщина слоя засыпки зависит от высоты стояния ростверка над уровнем земли. Чтобы обеспечить необходимую высоту дна высокого ростверка, делается конструкция из доски и бруса, который выполняет функции ножек. Ширина гравийной подсыпки или досок на ножках должна быть равна (или чуть больше) габаритов свай или столбов.
4. Теперь по периметру фундамента вдоль внешнего и внутреннего контура будущего ростверка вбиваются колышки с шагом 2 м. Высота колышек должна быть на 200-250 мм выше верхней грани ростверка. Каркас из колышков будет удерживать доски опалубки в вертикальном положении после заливки бетона. По ширине расстояние между кольями должно быть равно ширине ростверка плюс две толщины доски, которая будет использоваться для опалубки. Для придания конструкции дополнительной жёсткости можно соединить торцы колышек поперечными брусками.
5. Далее на гравийную или песчаную подсыпку укладываются доски на ширину будущей конструкции. Если нужно соблюсти уклон ростверка, то доски тоже кладут с наклоном. Дощатую подложку крепим к кольям при помощи гвоздей.
6. Теперь можно закреплять к кольям боковые доски. Для фиксации подходят гвозди либо саморезы.
7. Чтобы после заливки бетонной смеси влага не впитывалась в деревянные опалубочные конструкции, изготовленная опалубка застилается изнутри полиэтиленовой плёнкой. Если этого не сделать, то прочность бетонной конструкции будет ниже, чем требуется. Также плёнка не позволит раствору протекать в щели между досками.
8. После этого выполняется армирование конструкции ростверка. Для этого в подготовленную опалубочную конструкцию укладываются прутки арматуры. Для большей прочности арматурный каркас приваривается или привязывается к выпускам арматуры свай или столбов.

Важно: арматура укладывается так, чтобы после заливки бетона каждый пруток был заглублён в бетонную массу не менее чем на 5 см.

Более прочная и удобная в использовании ростверковая и свайная опалубка получается из искусственных древесных листов – ОСБ, ДСП, фанеры. Однако для этих целей не стоит использовать незащищённые покрытием листы МДФ или ДВП по причине их высокой гигроскопичности.

При помощи лобзика или ручной пилы выкраиваем из листов заготовки для опалубочной конструкции нужного размера. Дальнейшие работы по установке стоек-колышков ведём так же, как описано выше. Потом к стойкам крепим при помощи саморезов заготовки из листовых материалов, формируя дно и стенки опалубочной конструкции.

Готовая опалубка ростверка свайного фундамента позволяет сэкономить время на её изготовлении. Она собирается из готовых щитов прямо на строительной площадке. В комплекте идут специальные стойки с заострёнными концами. Их вбивают в грунт на расстоянии равном ширине ростверка плюс толщина двух щитов.

Верхние кромки щитов после крепления к стойкам дополнительно фиксируются, что не даст им сдвигаться в том или ином направлении. Для фиксации между ними вбиваются деревянные рейки. Дополнительно с внешней стороны могут использоваться специальные распорки. Они просто необходимы при изготовлении высокого и повышенного ростверка.

Если у вас возникли вопросы по изготовлению опалубки ростверка, вы можете задать их консультанту нашей компании, позвонив по указанным ниже телефонам.

Уровень углов фундамента любой конструкции необходимо проводить водным уровнем-шлангом — одним из самых точных методов установки высоты углов. Особенно это необходимо для больших размеров сторон. Использование строительного металлического уровня возможно для приблизительного определения уровня.

С помощью измерительной рулетки произвести отрисовку на щитах линий внешней стороны фундамента ростверка. В местах обозначения линий произвести скрепление (соединение) щитов с помощью бруска. Я использовал для этого саморезы по дереву и шуруповерт. Такое быстроразьемное соединение позволят корректировать ошибки монтажа без ущерба для досок.

Предлагаем ознакомиться Как обшить баню снаружи своими руками

После того, как все стороны каркаса внешней стенки установлены и скреплены, еще раз проверяю правильность установки длины. Потом исправлять придется намного больше! Внешний каркас опалубки ростверка скручен, каркас установлен на временные опоры — настало время крепить каркас к грунту с помощью кольев.

Зеленым цветом показаны направления в которых смещение кольев не играет роли. Красным цветом движения кольев — не желательны. Колья необходимо забивать, когда коробка опалубки «висит» строго над столбиками фундамента (на своем месте).

Совет: колья под крепление и монтаж опалубки ростверка — фундамента забивать в землю лучше после дождя — во влажную почву они входят легче и их проще корректировать при вбивании.

Вкручивать саморезы со стороны доски в брусок намного легче. В этом случае не надо придерживать доску рукой. Это имеет значение , когда работы проводить самому. После крепления всех щитов изнутри необходимо повторно проверить уровень установки опалубки уровнем. В том числе и на углах конструкции — это гарантия того, что углы выставлены правильно.

Почему нельзя закручивать саморезы изнутри со стороны доски? Причина проста — забетонированные головки шурупов со стороны бетона не дадут без поломок каркаса произвести его демонтаж. Поэтому шляпки гвоздей и шурупов должны находиться с внешней стороны опалубки и позволять легко демонтировать ее каркас без повреждения щитов.

Самая важная проверка монтажа — проверка равенства диагоналей прямоугольника фундамента. Это самая важная и последняя процедура проверки размеров ростверка. После окончания всех монтажных работ по установке опалубки — это завершающая процедура. О ней будет отдельная статья.

Для глубокопромерзающих, пучинистых грунтов, особенно если на фундамент встанет тяжелое здание (или многоэтажное с небольшой площадью основания), предпочтительно выбирать залитые бетонные фундаменты.

Они могут быть:

• из монолитной плиты,
• ленточные,
• ленточно-столбчатые,
• столбчатые.

Торфяные, илистые или грунты со слабой несущей способностью требуют только монолитной плиты.

Выбор фундамента определяется на стадии проектирования дома. Для каждого фундамента и его опалубки есть свои особенности. Опалубка может быть:

• съемная опалубка (её можно использовать повторно),
• несъемная опалубка (остается как часть фундамента и её повторное использование невозможно, например, асботруба или пенополистирольная труба).

Для опалубки используются деревянные щиты из древесины хвойных

Чаще всего в малоэтажном частном строительстве делают монолитный и ленточный фундаменты с деревянно-щитовым видом опалубки.

Деревянный щит изготавливают из древесины хвойных (реже лиственных) деревьев. Доска (и особенно щели между досок) дает отливке неровную боковую поверхность, поэтому такие щиты дополнительно уплотняют, выравнивают картоном или выстилают изнутри толстой пластиковой пленкой. Иначе поверхность оказывается слишком неровной и потом потребует дополнительных расходов, времени и материала на выравнивание, да и снять опалубку иногда сложно.

Обычно заливают слой бетона высотой и шириной около 40 см – более толстый слой дольше твердеет. Если высота стенки нужна больше, то после затвердевания первого слоя опалубку переставляют выше и заливают новый слой (как правило, отвердевает бетон 2 суток, и прежде чем залить новый слой, для лучшего схватывания слоёв обычно нужно сколоть поверхность первого слоя примерно на 0, 5 см). Либо сразу делать высокую заливку, а потом терпеливо и долго ждать.

Источник: furnilux.ru