Как сделать встроенный шкаф-купе своими руками (инструкция)

Когда проект полностью закончен и вы отдали заказ на изготовление деталей из ЛДСП в работу, у вас есть несколько дней до начала самого интересного этапа — сборка и установка шкафа-купе на запланированное место. За это время есть возможность приобрести необходимую фурнитуру, крепежные элементы и инструмент. Напомню, что самый большой ассортимент представлен в специализированных магазинах мебельной фурнитуры, самые низкие цены и набор товаров наибольшего спроса можно встретить на строительном рынке, а крупнейший интернет ресурс (онлайн + сеть магазинов) находится здесь.

Особенности и варианты встроенных шкафов

Для правильной организации и планировки встроенного шкафа, необходимо разобраться с размерами, конфигурациями, фурнитурой, чертежами.

Встраиваемые шкафы-купе делятся на несколько видов:

  • Делаются в тупике коридора, прихожей или любой комнаты квартиры.
  • Встраиваются в углы, совмещая шкаф с гардеробной.
  • Создаются в нише, один из самых популярных вариантов встраиваемых шкафов.
  • Обустраиваются вдоль всей стены, так называемый, прямой вариант. Отлично смотрится в узкой и широкой прохожей, коридоре и комнате. Прямая конструкция должна иметь раздвижные двери, чтобы не мешать жильцам передвигаться.
  • Делаются в виде проходной между ванными и спальнями, двумя смежными комнатами. Хорошо смотрится в квартирах, в которых перед помещением есть небольшой коридор. Его функциональное назначение минимальное, поэтому можно совместить шкаф со спальней, отделив их раздвижными дверями. В спальне появится собственная гардеробная, куда можно перенести вещи, столик и поставить там большое зеркало.

Базовыми формами для встроенного шкафа в стене или нише являются угловой или прямой вариант этого предмета мебели. Устанавливая шкаф-купе в нише или стене нужно учитывать важные особенности сборки и монтажа:

  • Расстояние между боковыми стенками, которые нужны для монтажа дверей. В частности, задняя стенка может иметь неровности, скошенные углы, создавать их, что будет создавать проблемы с установкой роликовой системы.
  • Высота потолка.
  • Шкаф в нише может не иметь боковых стенок, а встроенный шкаф вдоль стены исключает наличие задней стенки и одной из боковых перегородок. Это прекрасный способ сэкономить материал.



Корпус шкафа

Выполнив сверление на всех стоевых и полках, а так же на связях, приступаем к сборке корпуса шкафа-купе. Возможно два варианта выполнения — сборка в вертикальном положении (вариант когда разница в высоте шкафа и высоте потолка минимальна) и в горизонтальном, с последующим подъемом.

Я собирал один и пришлось комбинировать. Установив боковую стенку вертикально, фиксируем к ней связь. Получившаяся конструкция в форме перевернутой «Г» уже достаточно устойчива, что бы ее не держать. Добавив две стоевых и еще одну связь, можно воспользоваться одним из основных инструментов мебельщика — резиновой киянкой, для точного подгона соединяемых деталей.

Теперь можно опрокинуть будущий шкаф на пол. В этом положении ничто не мешает устанавливать полки и прикрепить дно. На счет способа завинчивания конфирматов: бита с шестигранной головкой зажатая в шурик или дрель + в обязательном порядке ключ для ручной доводки, то есть гораздо удобнее точное позиционирование детали выполнять при помощи отпускания-закручивания г-образным ключом.

Я использовал из набора ключей под звездочку — они тоже подходят для конфирматов. Из нормальной стали (стесняюсь даже написать «хорошей»), хватает на сборку всей возможной мебели для квартиры.

Вернув шкаф в вертикальное положение прикрепляем заднюю стенку. В моем случае присутствует дополнительная конструкция в виде антресоли. Она закрывает уродливую несущую балку и добавляет немного места для хранения вещей.

По высоте рассчитал с минимальным запасом, рисковать подобным образом не рекомендую.

Здесь фото с уже установленной доборной планкой. Не самый оптимальный вариант конструктива, но решил что так наиболее надежно.

На гипсокартонной стене (слева) сперва было отмечено место куда уперается эта планка. Шкаф отодвинут, планка откручена от шкафа. Закрепляем планку к стене с помощью уголков с внутренней стороны. Придвигаем шкаф и притягиваем его конфирматами. Этим действием получаем сразу три полезных результата:

  1. Закрыли колонну, которую было необходимо спрятать.
  2. Благодаря правильной геометрии ГКЛ стены (сам выставлял) получаем идеальное положение шкафа по вертикали.
  3. Фиксирование шкафа-купе по месту — притянув мебельными стяжками вторую половину получим конструкцию устойчивую к «складыванию».

Сборка второй части шкафа-купе выполняется таким же способом. Установив на место и стянув стяжками, получаем:

Расчет размеров

Для правильной установки шкафа вдоль стены или размещения его в нише, нужно провести правильный замер всех нужных параметров — ширины, высоты, глубины купе, полок, тумб, ящиков. В первую очередь установка встроенного шкафа-купе требует определения правильной высоты. Обычно устанавливается такой вид мебели прямо под потолок. Так можно избежать возникновения пыли, паутины и грязи, с которыми необходимо постоянно бороться. Высоту шкафа надо мерить в нескольких точках, поскольку потолок имеет кривизну с погрешностью в несколько миллиметров.

Шкаф во всю стену или в нише может иметь разную глубину:

  • При наличии только одних полок, не стоит делать очень глубокое купе. Глубина может составить 30 сантиметров, но не больше.
  • Если планируется установка вешалок, которые будут стоять перпендикулярно к дверям, тогда этот параметр не должен превышать 60 сантиметров.
  • В том или ином случае надо добавлять еще 10 сантиметров, отводящиеся для ширины дверей.

На вычисление ширины влияют следующие факторы:

  • Толщина кромок.
  • Установка внутренних петель.
  • Ширина направляющих.
  • Выбоины, неровности и розетки в стене.

Монтаж встроенного шкафа-купе в нишу требует добавления или отнимания от ширины 5 сантиметров, что позволит точно вставить купе в углубление в стене.

Изготовление чертежа

Чтобы сделать встроенный шкаф, нужно составить схему и чертеж. Сначала надо спланировать внутреннее пространство — полки, вешалки, тумбочки. Если полки выполняются из ДСП, то их толщина не будет превышать 16 мм (стандартная толщина ЛДСП).

Читайте также  Как собрать шкаф купе Миллениум.

Внутреннее пространство на чертеже надо разделить на две части. В одном отделении будут располагаться полки и ящики, а во втором можно поставить тумбочки и разместить штангу для вешалок.

Чертеж должен учитывать и то, насколько часто будут использоваться те или иные вещи. На нижних ярусах надо устанавливать полки и ящики, в которых будут располагаться одежда, аксессуары, обувь, которые жильцы достают из шкафа постоянно.

Пример чертежа с размерами

Ширина площади, отведенной для штанги и вешалок, должна составлять 1 метр. Штангу монтируют сверху, а снизу ставят ящики, которые должны иметь высоту до 50 сантиметров. Если же делают полки, то между ними надо сделать расстояние в 30 см.

Схемы встроенного в нишу шкафа или оборудованного вдоль стены должны учитывать и систему раздвижных дверей. На чертеже должны быть правильно отражены пропорции соотношения высоты и ширины. Вычислить нужные параметры просто. Одной части ширины соответствует четыре части ширины одной створки раздвижных дверей.

Ширина и толщина дверей должны иметь достаточно места для монтажа роликов, для установки которых надо не больше 10 см пространства. Двери делаются из ДСП, толщина одного листа должна быть 1,6 сантиметра.

Таким образом, на чертеж надо наносить все замеры, сделанные раннее, что позволит правильно и без проблем собрать конструкцию, поставить ее на место. Стоит потратить немного времени на составление чертежа, чтобы потом по проекту проводить поэтапную сборку изделия своими руками дома.

Применяемые материалы

Важным подготовительным моментом перед сборкой шкафа является выбор материала, из которого будет состоять встроенный шкаф-купе. Лучше всего применять натуральное дерево, которое отличается долговечностью в эксплуатации. Но цена деревянных досок высокая, что затрудняет их использование каждым человеком, желающего собрать самостоятельно шкаф. Кроме того, надо учитывать и то, что в нишах и возле стены всегда самый высокий уровень влажности, из-за чего поверхность древесины способна вздуться, начать гнить.

Прекрасными заменителями натурального массива дерева являются следующие виды материалов:

  • Фанера.
  • ДСП.
  • МДФ.

Фанера изготавливается из шпона, листы потом под прессом склеиваются. Количество слоев может быть в фанере разным, но обязательно должно быть кратным. Данный материал довольно прочный, но также подвергается влиянию влаги. Стоимость фанеры ниже, чем древесины, поэтому ее и применяют для изготовления корпусной мебели в домашних условиях. Перед тем, как собирать шкаф-купе из фанеры, листы надо обработать олифой.

Шкаф купе во всю стену можно сделать из панелей ДСП, которые изготавливаются из спрессованной стружки дерева с примесями различных смол. Они содержат различные химические соединения, поэтому листы ДСП надо покупать только в сертифицированных магазинах. Но стоит учитывать, что ДСП плохо держит форму конструкции и крепеж.

Конкуренцию ДСП уже несколько лет составляет мелкодисперсная фракция (МДФ), которая является прочной и создается в соответствии с современными требованиями по изготовлению МДФ. Изготавливаются листы из древесной пыли, сдавливаемая под очень высокой температурой. В результате чего, материал выделяет материал лигнин, связывающий между собой частички древесины. МДФ отлично держит и крепеж, и фурнитуру.

Собираем дно шкафа

В моем случае, опора представляет собой комбинацию из ЛДСП цоколя (плюс ребра жесткости) и регулируемые опоры, расположенные в районе задней стенки. На фотографии отсутствуют короткие перемычки, связывающие наружный и скрытый цоколь. Они служат для придания жесткости всей конструкции , а так же увеличивают площадь опоры.

Теоретически, опоры шкафа-купе необходимо располагать непосредственно под стоевыми, то есть под каждой деталью «стоящей» на дне и передающей нагрузку. Так как точное расположение (по оси стоевой) не всегда возможно, допускается незначительное смещение 20-40 мм.

Регулируемые опоры установлены на обрезки старого дсп, так как их вылет оказался слишком большим и я посчитал такую опору ненадежной. Искать в магазинах другой вариант дольше чем напилить подкладок, тем более под шкафом их никто не увидит.

Собираем опорную конструкцию и установив на место где будет расположен шкаф, подгоняем под горизонтальный уровень. Идеально ровные полы встречаются крайне редко, а от правильного положения дна шкафа зависит вся его геометрия, поэтому очень важно качественно выполнить этот этап работ.

Правда тут есть один момент, который нужно учесть. Добиваясь горизонтального положения дна, мы выполняем регулировку ножек или цокольной опоры (подкладки,подтесывание) без учета нагрузки. После сборки всего шкафа-купе и установки на место, картина может немного измениться. Но в любом случае, именно в такой последовательности выполнить установку гораздо легче. Я, к примеру, раз 7 в общей сложности переворачивал дно (точнее 2 штуки), пока добился внятного результата. А как бы это выглядело, если бы шкаф уже был собран?

Закончив с основанием шкафа, я приступил к сверлению деталей под конфирматы. Для ЛДСП производства Egger отлично подходят следующие диаметры сверл: по металлу 8 мм. — сверление в пласти (плоскости) и 5 мм. для сверления в торец. Для других производителей, точнее для более рыхлого ЛДСП, приходиться подбирать диаметр сверла экспериментальным путем. Не на всех материалах конфирмат 7×50 будет хорошо держать, если его закрутить в отверстие рассверленное 5 мм. сверлом.

Кстати о конфирматах. В своем первом проекте шкафа-купе я намеренно упрощал все виды соединений, то есть все полки устанавливаются не на минификсы, не на полкодержатели и уж тем более не на мебельные уголки, а просто на конфирматы. То есть один раз рассчитал нужную высоту под полки, собрал и забыл. И нечего через каждые 32 мм. отверстия сверлить….

Каждая полка фиксируется в шести точках (по три соединения с каждой стороны), этого более чем достаточно для выполнения поставленных задач.

Читайте также  Дренаж фундамента: 3 вида + как сделать своими руками

Фурнитура и инструменты

Собрать шкаф не получиться дома без наличия нужных инструментов и фурнитуры. В специализированном магазине необходимо приобрести следующие детали:

  • Два комплекта направляющих монорельсовых конструкций, которые устанавливаются сверху и снизу шкафа. По ним будут передвигаться раздвижные двери.
  • Набор роликов, способных удержать двери.
  • Стопоры.
  • Дверные петли.
  • Штифты для монтажа.
  • Винты, в том числе и короткие, длина которых не должна быть больше 1,6 см.
  • Клеммы и клейкая лента (лучше двухсторонняя).
  • Кронштейны и колпачки для винтов, которые имеют шестигранную внутреннюю резьбу.
  • Щеточный уплотнитель, который применяется, как защита от пыли.
  • Дюбеля.
  • Кромки.

Понадобятся также полки, двери, ящики и тумбы, которые могут быть пластиковыми, мебельные щиты и корзины.

Чтобы сделать шкаф, понадобится электродрель, которая нужна для того, чтобы делать отверстия в стене и листах ДСП МДФ. К ней понадобятся сверла различного диаметра и функциональных предназначений, поскольку нужно сверлить торцы, полки, двери. Нужны еще и реверсная отвертка с разными насадками, шуруповерт, шило, рулетка, угольник, пылесос, молоток, плоскогубцы, нож канцелярский, скотч, специальный строительный фен, пылесос (для удаления пыли).

Сборка и установка ящиков

В проекте предусмотрены 6 выдвижных ящиков, и хотя по объему они занимают не более десятой части пространства, их сборка и монтаж занимают больше времени чем все остальные работы. Еще на стадии проектирования шкафа необходимо подобрать направляющие и учесть их толщину для точного изготовления деталей. Я перестраховался (не лишнее для первого опыта) и отправился покупать фурнитуру когда только составлял эскиз в PRO100.

Приобретенные мной направляйки — шариковые. полое выдвижение, разумеется Китай (правда он разный бывает), выдерживают нагрузку до 30 кг. (заявлено, но не пробовал) и самое главное выдержанны по размерам и хорошо работают.

В моем случае, блок ящиков расположен между двух дополнительных боковин, то есть направляющие крепятся не к стоевым шкафа, а к независимым деталям. При таком подходе значительно облегчается процесс разметки и крепления.

Направляющие легко разбираются на две части, устанавливаемые на боковину и собственно на корпус ящика.

Крепление выполнено саморезами 3,5-4,0 x 13-16 мм, с предварительной наметкой центров шилом.

На ящиках планка становиться вровень с передним краем.

[sc:yandex007 ]

В отличии от несущей части, которая должна быть утоплена в глубь шкафа на 3-4 мм. Если судить по присадочным размерам представленным на сайте МДМ комплекта, то от края боковины до центра первого крепежного отверстия должно быть 37 мм., что является стандартом.

Боковины с закрепленными направляющими устанавливаем в шкаф.

Устанавливаем ящики и закрываем их фасадами. В данном случае на ящиках используются фасады из того же ЛДСП что и корпус шкафа — Дуб Шато Серо-перламутр, в окантовке из 2 мм. пвх кромки.

Правая часть шкафа-купе имеет два ящика.

Прежде чем закрывать колонну доборной планкой, внутрь шкафа выведена электрика — проходной выключатель и розетка. Все дело в том что в этом месте расположено изголовье кровати, которая будет стоять практически вплотную к шкафу. Соответственно полка под выключателем — импровизированная прикроватная тумбочка.

Привезли ламинат и появилась возможность закончить работы с полом. Плинтусом обошел шкаф, закрепляя его непосредственно к цоколю — очень удобно, в том числе и впоследствии делать уборку.

Вроде что то начинает вырисовываться. Размеры были подобраны оптимальным образом для этого помещения и если бы я сейчас собирал шкаф заново, то изменил только крепление доборной планки. Все таки конфирматы закрытые наклейками или любыми заглушками, это вариант уместный только для внутренней части.

Осталось собрать и установить раздвижную систему, о чем напишу в следующей статье.

Возможно вам будут интересны:

  1. Шкаф-купе своими руками: в начале создаем проект Встречаются в квартирах старого фонда элементы строительных конструкций, которые так и просятся быть скрытыми с глаз долой. Одно из очевидных решений…
  2. Сборка и установка дверей для шкафа-купе Наиболее сложный и ответственный момент перед сборкой и установкой это выбор варианта оформления дверей для шкафа-купе. Внешний вид шкафа полностью зависит от…
  3. Установка дверей своими руками Когда вы решаете установить или поменять межкомнатные двери в квартире приходится столкнуться с проблемой выбора, который может стать задачей даже для…
  4. Установка инсталляции своими руками Навесная сантехника уже давно не является диковинкой из рекламных буклетов. Отечественный застройщик всё чаще применяют инсталляционные системы, и на это есть свои…

Монтаж шкафа в домашних условиях

Один человек не сможет сам собрать шкаф-купе и встроить его в нишу или расположить вдоль стены. Понадобиться помощь еще одного человека, который будет подавать мелкие детали, отрезать скотч, менять инструменты.

Шкаф купе во всю стену или в нише должен монтироваться поэтапно:

  • Во-первых, произвести сборку основной конструкции, просверлив перед этим отверстия в верхних панелях, сбоку и в основании. После этого, шкаф по частям собирается.
  • Во-вторых, усилить боковые стенки металлическими или пластиковыми мебельными уголками.
  • В-третьих, сделать углубления для штифтов, которые надо вставить и закрепить. Сверху на них крепятся полки.
  • В-четвертых, собрать раздвижную систему. Сначала необходимо закрепить направляющие рельсы. После этого надо закрепить ролики, которые вставляются в верхнюю направляющую, а потом на нижнюю, для чего нужно поднять дверь. И только потом навешиваются по очереди дальняя и ближняя створки.
  • В-пятых, проверить, как «ходят» двери, что позволит установить и подогнать стопоры.

Когда вся конструкция будет собрана, можно раскладывать вещи по полочкам и коробкам.

Таким образом, встроенный шкаф-купе собрать самостоятельно не проблема. Надо точно следовать инструкции, выполняя все действия пошагово.

Вопрос по шкафу-купе

1. Имхо, симпатичнее, конечно с небольшим козырьком ~5см. 2. Скажем так, 7см. — средняя высота цоколя. Много видел мебели с цоколем ~5см, но попадались и до 10см. 3. Все зависит от точности распила. Обычно, сами распиловщики оговаривают точность порядка +- 1мм. Опять-же, не забудьте про толщину кромок по бокам полок — в распил, обычно, даються размеры БЕЗ УЧЕТА КРОМКИ. Т.е., если боковые торцы полок будете покрывать меламином или ПВХ-0.4(0.6), то учитывайте порядка 1.5мм лишних. Лучше всего, имхо, рассчитать так, что-бы ГОТОВАЯ полка (с учетом кромки) была по ширине меньше ширины отделения на 1-2мм. Все эти рекомендации, естественно, для полок, которые будут вкладываться в отделение на полкодержатели. Для большей жесткости я-бы сделал полки 2 и 5 «силовыми» — т.е. они крепятся к вертикальным боковинам саморезами/уголками/скрытой стяжкой. Они делаются без кромок на боковых торцах и в размер по ширине отделения. Да! Полки в правом отделении лучше делать именно «силовыми», т.е. в размер отделения и крепить к правой боковине и вертикальной разделяющей стенке. 4. Если Вы делаете шкаф со дном, то лучше делать с цоколем. Без него будет, имхо, некрасиво и — уже писал выше про возможные проблемы. Что до технологии изготовления дна — я бы сделал и дно одной деталью. В этом случае вертикальная стенка между шкафом и боковым терминалом делается по высоте меньше и крепится между дном и крышей на саморезах (проще всего). Хотя, можно и уголками или скрытой стяжкой. А для предотвращения прогиба дна необходимо заказать кусок ДСП по высоте цоколя и длиной порядка 550мм — он крепится обычными уголками или просто на шкантах к нижней пласти дна под вертикальной разделительной стенкой. 5. Вообще-то двери шкафа-купе всегда перекрывают друг-друга. Минимальное перекрытие — на ширину бокового профиля-ручки. Т.е., если смотреть на шкаф спереди, то видна только одна вертикальная ручка передней двери приблизительно по центру шкафа. А ручка задней дверки полностью «прячется» за ней. 6. Если брать размеры «Низ скоса» из Вашего эскиза, то длина скошенной кромки будет: SQRT((600-300)^2 + 282^2) =~ 411мм. Это для случая, если дверь будет вкладная между левой боковиной шкафа и правой вертикальной перегородкой. Если вертикальный боковой торец этой двери не делаете под скос, то необходимо учесть еще и толщину дверки и уменьшить ширину дверки как минимум на 1мм. Хотя, я бы сделал дверку бокового терминала с заходом на левую боковину шкафа. В этом случае, во-первых, правая боковина «Низ скоса» будет иметь глубину 600-18=~580мм., и, во-вторых, ширина дверки будет: SQRT((580-300)^2 + 300^2) =~ 410мм. 7. Длина планки цоколя под боковым терминалом расчитывается или по первой формуле из п.6 или по второй (в этом случае вместо 300^2 ставим 282^2). 8. Скреплять можно любым крепежом — и пластиковыми мебельными уголками и обычными саморезами подходящей длины и кон) и скрытой эксцентриковой стяжкой. Обычно, при выборе крепежа руководствуются следующими соображениями — для невидимых соединений (в Вашем случае, к примеру, это соединение вертикальных разделяющих стенок с крышей и возможно с дном) используют или саморезы или конфирматы. Для первых не нужно засверливать отверстия (в крайнем случае — быстрая сверловка отверстия небольшого диаметра), поэтому ими крепить проще и быстрее. Для видимых соединений (в Вашем случае это крепления боковин шкафа к крыше и дну) используют или скрытую стяжку или внутренние платиковые уголки или те-же саморезы/конфирматы, головки которых закрывают пластиковыми пробками или кружками-самоклейками под текстуру основного материала. 9. На скрытых торцах, обычно, клеят или меламин или ПВХ-0.4(0.6), на лицевых — ПВХ-2 (довольно хорошо смотрится) или ПВХ-профили (врезной Т/П-образные или накладной П-образный). На открытых полках боковых терминалов неплохо смотрится накладная или врезная П-образная ПВХ кромка. Лучше всего сходить в мебельный магазин и самому посмотреть как смотрится на мебели та или иная кромка. 10. Нормально. В этом случае даже собирать корпус шкафа можно лежа на полу — после сборки при подьеме он легко пройдет под потолком. Что-бы не быть голословным, высота шкафа по диагонали от заднего-нижнего угла правой боковины до передней-верхней грани крыши (с учетом козырька в 50мм) будет: SQRT(2500^2+(600+50)^2) =~ 2585мм. Т.е., еще и запас будет в 8см.!

Читайте также  Ретро лампы Эдисона — трендовое решение в мире современного освещения

karlusha написал : РАСЧИТЫВАЛА НА ХОДУ, МОЖЕТ, ГДЕ НАКОСЯЧИЛА

Есть, малость! По вашему чертежу, общая ширина Полка60 + Толщина_вертикальной_стенки + Полка864 должна быть НЕ БОЛЬШЕ ширины низа, т.е. 1464мм. В своих расчетах, при определении ширины правого отделения, Вы забыли вычесть толщину вертикальной стенки. Т.е., если брать ДСП18, то размер правого отделения под верхнюю одежду будет 1464 — 600 — 18 = 846. Вы, очевидно, перепутали последние цифры? И еще — глубину полок в боковом терминале не обязательно уменьшать аж на 10см. — достаточно только на (Толщина_двери + ~10мм).

Советую еще раз внимательно промерять пространство, где будет стоять шкаф и продумать саму конструкцию шкафа, в которую Вы, возможно, захотите внести некоторые изменения после моего ответа. Как говорится — «семь раз …»!

И еще — я не заметил в Вашей табличке деталей задней стенки основного шкафа. Вы понимаете, что в этом случае, для обеспечения жесткости всей конструкции, прийдется боковины шкафа (и, вероятно, вертикальную разделяющую стенку) крепить уголками (лучше всего металлическими) к стене, у которой этот шкаф будет стоять?! У меня, к примеру, так-же сделан и шкаф-купе и библиотечные шкафы — жена не хотела закрывать красивые обои. Если-же Вы не хотите делать заднюю стенку и не хотите крепить корпус шкафа к стене, то стоит подумать о треугольниках жесткости (накладные из ДВП или вкладные из ДСП) для каждого из четырех углов основной коробки шкафа.

Источник: furnilux.ru

dokumentfilm