Стул из кожи и фанеры своими руками

Чтобы выполнить перетяжку стульев своими руками, нужно подготовить два набора материалов – для создания мягкой подложки и непосредственно для декоративной части на сиденье и спинку. В обоих случаях главными показателями являются плотность и структура. Если под рукой нет подходящих остатков, можно приобрести ткани и набивку в мебельных магазинах.

Для мягкого основания-подложки

Из дорогостоящих натуральных материалов реставраторы выбирают следующие:

• копру в виде рулонов или пластин;
• сушеные водоросли;
• мешковину;
• ватин;
• конский волос.

Ватин используют для перетяжки стульев своими руками
Если требуется перетянуть часть кухонного набора, более целесообразны с точки зрения цены и эксплуатации синтетические аналоги. Мягкую внутреннюю часть сиденья и спинки стула формируют из вспененного пенополиуретана, поролона, также подойдет мебельный латекс, он быстро восстанавливает форму при сжатии и растяжении.

Правильно, если плотность материалов варьируется в пределах 30-35 кг/м³, в результате перетяжки будет достаточно мягко. Вспененный полиуретан и поролон предлагаются в виде крупных листов, в среднем, 100х200 см, одного такого хватит на обновление всего набора. Мебельный латекс производится на заказ с индивидуальными параметрами. С точки зрения долговечности и эксплуатационных возможностей выигрывают полиуретан и латекс, так как они служат больше десятилетия, практически не изнашиваясь, минимально проминаются и прекрасно амортизируют. Поролон привлекает доступной стоимостью.

Спинка в мягкой части должна иметь толщину не менее 3-5 см в зависимости от ожидаемого результата, для сиденья этот показатель превышает 7-8 см. Если на твердом фанерном основании нет лент или пружин, толщину сиденья нужно увеличить до 10-11 см. Поролон сверху покрывают 1 см синтепона, чтобы продлить срок службы отреставрированного стула.

Поверх синтепона можно натянуть спандбонд – крепкую нетканую структуру, выполненную из полимерной смеси фильерным методом. Дешевый материал существенно увеличивает рабочий ресурс сиденья. Такую прослойку предусматривают и в элитной мебели, чтобы мягкий наполнитель не истирался, также она предотвращает скольжение обивочной ткани, тем самым повышая комфортность использования кресла. Единственным недостатком является создание статического электричества, если обивка стула выполняется из шелка или натуральной шерсти.

Для обивки

До того, как перетянуть стул своими руками, необходимо подобрать декоративный материал с высокой плотностью, способный держать форму. Фактура должна быть устойчивой к механическим воздействиям и износу, желательно, чтобы ее поверхность легко очищалась и долго сохраняла свой первоначальный цвет.

В таблице представлено сравнение самых популярных вариантов:

Вид обивки	Сущность	Плюсы	Минусы
Кожа	Натуральный вариант, не провоцирующий аллергические реакции, правильный выбор для ценителей экологически чистых решений. Полотна кожи для перетяжки предлагаются в большом ассортименте цветов и фактур.	Материал удобен в работе, так как прекрасно поддается формовке и механическому воздействию. Обладает презентабельным видом.	При значительных температурных скачках велика вероятность растрескивания и коробления. Требует тщательного ухода. В дешевых вариациях недолговечна.
Кожзам	Привлекает приятной ценой, разнообразием вариаций. Часто кожзамом пользуются при создании интерьеров в кафе и ресторанах.	Перетяжка искусственной кожей нетрудоемкая и бюджетная, позволяет подстроиться под любую стилистику.	Решение не обладает длительным эксплуатационным ресурсом, быстро изнашивается.
Жаккард	Образуется монохромными волокнами либо разноцветными нитями. Обладает характерным рельефным исполнением.	Долговечность, презентабельность, надежность, высокая прочность.	Материал тяжелый, непослушный и требовательный в уходе.
Бархат	Мягкая ткань с коротким ворсом, устойчивая к сминанию, бывает тянущейся.	Вариант прост в работе, привлекает эффектным обликом.	При недостаточном уходе обивка быстро выцветает и начинает лосниться.
Гобелен	Характеризуется плотной шершавой фактурой, состоит из трехслойного переплетения нитей.	Отличается высокой прочностью, предлагается с разными узорами, такую поверхность легко очистить от пятен, постирать.	Выцветает под солнцем, быстро изнашивается.
Флок	Текстура с небольшим ворсом на основе хлопка и полиэстера. База включает в себя тонкую клеевую прослойку.	Материал нетребователен в уходе, проявляет износостойкость.	Дороговизна решения.
Шенилл	Ворс заключен в спирали, состоящей из двух нитей. На ощупь этот вариант похож на велюр.	Бюджетность и надежность.	С поверхности сложно выводить въевшиеся пятна.

Если речь идет о реставрации детской мебели, лучше отдать предпочтение гипоаллергенным материалам. Здесь не подойдут светлые решения, так как они быстро утратят эстетичный вид.

Классификация и виды обивки для стульев

Для обивки кухонных стульев лучше выбирать шенилл с высоким содержанием синтетики плюс обработанным тефлоном, так как без такой обработки он будет впитывать жидкость и долго сохнуть.

Жаккард

Это собирательное название для тканей с выпуклыми узорами, односторонними или двусторонними. Обивка из жаккарда самая прочная среди остальных. Нити не расползаются после повреждения полотна, оно легко поддается ремонту.

Ткань сделана из синтетических и хлопковых нитей, поэтому обладает прочностью, эластичностью и упругостью, при этом воздухопроницаема и хорошо отводит влагу. Обивка из жаккарда считается премиум-классом и стоит выше среднего.

Преимущества жаккарда:

• отталкивает грязь и пыль;
• простой в уходе;
• экологичный;
• гигиеничный.

Уход за обивкой из жаккарда достаточно прост: нужно периодически проводить сухую чистку при помощи пылесоса, а затем протирать влажной тряпкой или губкой. Чехлы из жаккарда можно стирать в стиральной машине, не боясь, что они сядут или деформируются.

Вариация жаккарда — гобеленовая ткань. Для ее изготовления одновременно используют до полусотни нитей разного цвета. Это изысканная ткань, подходящая для оформления роскошных королевских интерьеров.

Флок

Его можно назвать антивандальным, так как он обладает исключительной прочностью на разрыв. Если у вас есть домашние животные, которые любят точить когти о мебель, то их ждет разочарование: основа из полиэстера не даст чехол в обиду. Флок может имитировать рисунок бархата, велюра, замши, вельвета: к основе с помощью клея и пресса добавляется ворсистая поверхность, которая может быть какого угодно цвета и фактуры.

Свойства флока:

• износостойкий;
• непромокаемый;
• простой в уходе;
• вырабатывает статическое электричество, а потому притягивает пыль.

Велюр

Обычно велюр делают из натуральных нитей и малой примесью синтетических волокон. Лицевая сторона из плотного густого ворса с бархатистой поверхностью, с изнанки велюр ровный.

Эта ткань идеальна для стульев, которыми пользуются ежедневно, так как он почти не сминается.

Также он обладает следующими достоинствами:

• прочный;
• хорошо пропускает воздух;
• приятный на ощупь;
• хорошо держит краску.

Однако велюр сложно очистить в домашних условиях, поэтому его лучше не использовать для кухонных стульев. К тому же он очень подвержен воздействию химических веществ.

Рогожка

Это прочный материал, достаточно надежный и привлекательный внешне. Хорошо подходит для стульев с классическим дизайном.

Искусственная замша

Ткань высокой прочности и износостойкости, выглядит потрясающе, проста в уходе. Замша очень эластична, поэтому ее можно с легкостью использовать для обивки любых стульев.

Бархат

Классический вариант обивки для богатого дизайна. Стулья, обитые бархатом, очень удобные, приятные в использовании и мягкие. Единственные недостаток бархата — он довольно сложен в уходе, к тому же боится огня и химикатов. Поэтому на кухне бархатные стулья лучше не ставить.

Искусственная и натуральная кожа

Еще один классический вариант обивки. Кожа, что натуральная, что искусственная, придает стульям дорогой и фешенебельный вид, при этом не требует сложного ухода, долговечна и практична.

Технология и этапы работы

Самостоятельная перетяжка стула выполняется в несколько стадий: сначала нужно очистить и оценить каркас, затем можно приступать к составлению нового дизайна.

Инструменты для работы

Все манипуляции по подгонке текстиля выполняются посредством швейной машинки. Антистеплер облегчит процесс избавления от старой обивки, разборка каркаса организуется с применением плоскогубцев и отверток. Также обязательно понадобятся:

• клей с кисточкой,
• молоток с гвоздями (либо резиновая киянка).
• плотный картон;
• мебельный степлер с комплектом скоб;
• измерительные приспособления в виде угольника, рулетки и сантиметровой ленты.

Для перетяжки стульев своими руками понадобиться молоток с гвоздями
Если под рукой не оказалось мебельного степлера, можно взять на вооружение гвозди для обоев, имеющие характерную расширяющуюся шляпку. Они мягко погружаются в обивку и плотно ее удерживают. Опытные мастера применяют притягивающую планку в комплекте с шурупами – она маскирует швы, но нуждается в одновременном натяжении ткани по всему периметру. Все аналоги все же не могут сравниться с эффективностью мебельных скоб.

Удаление старой обивки

Важной стадией реставрации стула является освобождение несущего каркаса. Здесь пригодится специальный инструмент, позволяющий без труда вытащить старые мебельные скобы. Антистеплер можно найти в столярных и хозяйственных магазинах.

Пошаговое руководство:

1. Необходимо аккуратно приложить край регулятора к середине скобки, далее следует плавно поднять инструмент, оказывая давление на раму.
2. Когда полностью освободится один из кончиков крепления, его следует захватить кусачками и вытащить скобу.
3. После того, как будут вынуты все крепления, нужно снять ткань и мягкую начинку, чтобы оголилось основание. Следом можно удалить материал со спинки.

Обивку нельзя снимать с большим усилием, велик риск деформировать, повредить каркас в результате интенсивного воздействия. Старую ткань необходимо снимать поэтапно, планомерно перемещаясь от краев к центру.

Демонтаж каркаса

Для разборки деревянной рамы кресла или кухонного стула пригодится резиновая киянка. Ею необходимо простучать зоны соединения деталей, в этом случае каркас быстрее распадется на отдельные компоненты в виде сидушки, спинки и ножек. Можно оценивать состояние деталей по наличию царапин, сколов, плесени и грибка, зазубрин, если есть прогнившие участки, детали следует заменить.

Обязательно следует осмотреть все зоны крепежей, чтобы своевременно избавиться от неустойчивых креплений. Все детали тщательно зачищают и снова склеивают.

Сборка мягкой подложки

Размер мягкой набивки для сидушки должен совпадать с шириной и длиной основания стула, здесь необходимо оставить по периметру 1,5-2 см в виде припусков для будущих швов. Впоследствии если образуются излишки материи все торчащие кончики легко будет подрезать.

Руководство к действию:

1. Выполнить предварительную выкройку непосредственно на ткани или вырезать шаблон из бумаги. В зависимости от формы стула можно сформировать округлую или прямоугольную мягкую подушечку.
2. Заготовку лучше вырезать портновскими ножницами, их острая заточка позволяет получить более ровный край.
3. Мягкую подложку следует зафиксировать на основании с помощью клея, оставить на четверть часа для полного высыхания последнего.
4. Сверху заготовку необходимо обшить небольшим слоем синтепона.

Реставраторы предпочитают использовать в качестве подложки высушенные травы или конский волос, так как в них не заводятся пылевые клещи, подушечка дольше сохраняет свои свойства.

Перетяжка спинки

Это самый ответственный этап, так как от него зависят удобство и декоративные возможности восстановленной мебели. Необходимо обеспечить максимально плотную натяжку выбранного материала, здесь не допустимы перегибы и складки. При фиксации ткани на каркасе нужно аккуратнее использовать молоток, удерживая силу, поэтому его можно заменить киянкой.

Последовательность сборки обивки:

1. Ткань следует зафиксировать в центральной зоне в двух точках – сзади и спереди.
2. Далее нужно обеспечить натяжение и закрепить материал справа и слева.
3. Следя за равномерным распределением нагрузки, ткань прикрепляют по бокам. Такие же манипуляции повторяются спереди и сзади.

Перетяжка спинки стула своими руками
Использование обойных гвоздей более трудоемко по сравнению с работой мебельного степлера. Гвоздики должны быть короткими, иначе они повредят мягкую подложку, их используют в тандеме с подкладкой из плотной материи.

Финальные реставрационные работы

Спинку восстанавливают в два шага: сначала обтягивают тканью, затем покрывают лакокрасочным составом. Если были выявлены трещины, их заполняют шпаклевкой либо заклеивают. Обивку сначала натягивают на заднюю сторону спинки, ткань закрепляют степлером, перемещаясь от центра к периметру. Спереди приклеивают поролон и фиксируют ткань с припуском на край.

Лишнюю материю обрезают и используют в качестве декора тесьму, чтобы замаскировать шляпки гвоздей или скобы. Спинку можно покрыть лаком или краской, в этом аспекте целесообразны смеси на основе акрила, они, в отличие от водных составов, долго держатся и способствуют сохранению целостности древесины, предотвращают воздействие влаги и грибковые поражения.

Стул из кожи и фанеры своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Иногда столярные мастера стремятся сохранить минималистический стиль мебели, при этом внедряя элементы классики. Такие конструкции выглядят весьма эффектно и воздушно.

В данной статье автор YouTube канала «Hassan Abu-Izmero» расскажет Вам, как можно сделать стул из фанеры со спинкой из кожи.

Этот проект относительно прост в изготовлении, несмотря на использованный мастером современный фрезерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ).

Материалы. — Листовая березовая фанера, кожа — Саморезы по дереву, мебельные гвозди — Клей Titebond II, наждачная бумага — Льняное масло, воск.

Инструменты, использованные автором. — Шуруповерт, сверла по дереву с зенковкой — Орбитальная шлифовальная машинка — ЧПУ фрезерный станок — Японская пила — Циркулярная пила — Линейка, угольник, нож, циркуль, молоток, пассатижи, пластмассовый шпатель, карандаш. Процесс изготовления. Итак, автор устанавливает составное основание стола станка, и кладет на него ровный, но ненужный лист фанеры. Он нужен для того, чтобы фреза не повредила алюминиевые профиля столешницы.

Сверху листа выкладывается рабочий лист фанеры толщиной 25 мм. Из него, за несколько проходов, вырезаются две основные детали будущего стула. Нет никакой особой сложности вырезать такие детали с помощью обычного ручного фрезера, имея шаблон.

После фрезеровки детали остаются соединенными с основным листом перемычками. Это нужно для того, чтобы они не сместились во время вырезания. Эти перемычки перерезаются с помощью японской пилы.

Оба элемента соединяются между собой при помощи двух вырезов. Это место соединения расположено точно по центру будущего круглого сидения. Все края и поверхности шлифуются ручной орбитальной машинкой, и шлифовальным блоком. Также немного закругляются грани.

Заготовку для сидения мастер также мог сделать на ЧПУ станке, однако он решил продемонстрировать один простой способ. Вырезать круглую деталь на циркулярной пиле можно следующим образом. Сначала нужно подготовить квадрат со сторонами, чуть большими диаметра будущего диска.

Затем на квадрате нужно разметить его центр, проведя две диагонали.

Теперь эта заготовка прикручивается к другой доске через центр следующим образом. Используя параллельный упор, за несколько приемов, мастер срезает углы квадратной детали, понемногу поворачивая ее перед каждым следующим проходом.

Эти операции повторяются до тех пор, пока останутся совсем небольшие выступы, которые можно срезать плавно вращая деталь вокруг своей оси.

Остается открутить саморез, и диск готов.

Перед вкручиванием крепежных саморезов, автор совмещает диагональные линии разметки на диске с опорами. Также сверлятся пилотные отверстия с помощью сверла по дереву с зенковкой.

В передней секции сиденья следует измерить положение опоры под ним, чтобы саморезы зашли почти в край опор.

Из листовой кожи вырезается прямоугольная заготовка для спинки.

Один из широких краев оказался не очень ровным, и его пришлось срезать параллельно первому.

Также размечается окружность, и вырезается накладка на сиденье. С боковых сторон стоек, используя латунные мебельные гвоздики, мастер закрепляет края кожаной спинки. Чтобы не попасть молотком по пальцам, забивая весьма короткие гвозди, он удерживает их плоскогубцами.

Кстати говоря, такие гвоздики лучше забивать пластиковой киянкой, чтобы не повредить их шляпки.

Накладку на сиденье было решено посадить на клей Titebond II. Разровняв его равномерно по поверхности с помощью пластикового шпателя, и положив кожаный диск, мастер прижимает его грузом до полного склеивания. После высыхания клея, излишки кожи срезаются вровень с краем фанеры канцелярским ножом. Затем края шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой, обернутой вокруг куска пенопласта.

Верхняя грань кожаной накладки подрезается по всему периметру.

Также автор выжигает свое фирменное клише на задней стороне стойки.

Практически все готово, остается только пропитать деревянные поверхности льняным маслом для защиты от воздействия влаги, и проявления древесной текстуры.

Кожаные элементы обрабатываются специальным масло-воском. Через некоторое время излишки пропиток удаляются ветошью, а кожаные поверхности можно отполировать войлочной насадкой. Это придаст им глянцевый блеск.

Вот такой красивый стул в минималистическом стиле получился у автора. Также он прекрасно подобрал оттенок кожи к светлой березовой фанере. Благодарю автора за интересную и простую конструкцию фанерного стула с кожаными элементами.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Особенности перетяжки основания с ремнями и пружиной-змейкой

Перед тем, как сделать перетяжку стула с рамным основанием, нужно выяснить сущность ремней: в современной мебели они прорезиненные синтетические, в старых образцах кресел ленты выполняются из плотной материи наподобие брезента. Для их фиксации на каркасе могут быть задействованы скобы либо гвоздики, под последние подкладывают полоску плотной ткани.

Во время реставрации мебели желательно воспользоваться ремнем или полосой аналогичной ширины, так будет проще сохранить исходное количество продольных и поперечных компонентов. Если плотность и мягкость сидения не устраивает, можно добавить или уменьшить количество лент, откорректировать их ширину. Оптимально расстояние между этими деталями в рамках 3 см.

Здесь подойдут не только эластичные мебельные ремни, но и плотные ленты по типу буксировочных и строп. Первый вариант упругий при посадке, второй сохраняет свою жесткость. В любом случае за мягкость и комфортность стула отвечают не столько ленты, сколько набивные материалы, например, поролон. Если старое кресло или стул оснащены пружинами, их реставрация будет усложнена, легче оснастить каркас новыми лентами. Альтернативой ремням могут стать современные пружины-змейки, они тоже эластичны при посадке.

Тонкости фиксации на раме

Ремни крепятся к каркасу примерно в центре бруска. Эластичную полосу фиксируют в обратном направлении с помощью 3-4 скоб, затем заворачивают и крепят еще несколькими компонентами. Ленту сначала натягивают, затем фиксируют с другой стороны. Место крепежа может иметь значительную толщину, это нормальное явление, сверху данный участок будет закрыт поролоном и прощупываться не будет.

Реставрация стула своими руками должна осуществляться пошагово и с соблюдением определенных усилий: натяжение на спинке должно составлять не менее 9 кг, на сидушке – от 12 кг. В домашних условиях данный показатель можно измерить с помощью безмена, реставраторы предлагают следующий мастер-класс по перетяжке лент:

1. Один конец ремня фиксируется описанным выше двухступенчатым методом.
2. Крючок безмена цепляется за второй конец ленты, ее следует натягивать до того момента, пока стрелка на циферблате не укажет на требуемую цифру.
3. Маркером проставляется отметка на ремне.
4. Таким образом при фиксации второго конца следует ориентироваться за полученную длину элемента.

Даная процедура поочередно повторяется с каждым продольным и поперечным ремнем, особенно если спинка или сиденье имеют неровные очертания. Перед тем, как отрезать, нужно оставить припуск, необходимый для подворота и фиксации конца ленты, в среднем, это 3-5 см.

Натянуть ремни просто двумя руками не получится, если хочется облегчить процесс калибровки, можно приобрести специальные захваты для полос с отверстиями, позволяющими зацепить крючок безмена.

Специфика сборки пружинных композиций

Пружины-змейки отличаются плоской формой, они предлагаются в нескольких видах, например, как плоские зигзаги с прямыми углами из толстой стали или спиральки из тонкой проволоки. Они, как и ленты, подходят для перетяжки стульев, но их фиксируют на раме вдоль сиденья. Здесь понадобятся специальные крепления – удлиненные скобы, гвоздики. В правильной позиции змейка слегка выгибается вверх – навстречу потенциальной нагрузке. В результате образуется более эластичное основание, если сравнивать с ременным каркасом.

На раму, дополненную змейками либо лентами, сначала укладывается любая плотная материя, например, тик. Ткань поможет уберечь латексную, поролоновую, пенополиуретановую мягкую набивку от перетирания элементами каркаса. Слой ткани – спанбонда, бязи, льна, тика – приклеивают снизу на латекс или поролон с небольшим запасом. Этот припуск предотвращает заворачивание краев.

Источник: furnilux.ru