Варианты выравнивания фундамента по горизонту после заливки

После завершения работ по устройству монолитной ленты основания дома часто выясняется, что необходимо дополнительное выравнивание фундамента по горизонту. Иными словами: поверхность бетона имеет перепады, отдельные участки ленты «завалены», другие возвышаются над общей плоскостью.

Это ошибки неопытных или не очень грамотных строителей. Сразу стоит отметить, что идеально, до миллиметра, выровнять верхнюю плоскость непосредственно в процессе заливки монолита, на практике почти нереально. Погрешность до 1 cм не считается критичной и не требует особых средств и усилий при исправлении.

При более значительных отклонениях от заданного уровня, для выравнивания верхнего слоя потребуется выполнение ряда дополнительных операций.

Как избежать работ по выравниванию поверхности

Выравнивание можно свести к минимуму либо вовсе исключить при соблюдении ряда практических рекомендаций по устройству бетонной ленты основания:

1. Перед устройством опалубки следует тщательно зачистить дно траншеи под фундамент и выполнить песчаную подготовку. Слой песка под фундаментом должен быть не менее 10 см. Далее он разравнивается, смачивается водой и трамбуется. После чего проводится контрольное выравнивание. Ровная песчаная подушка позволяет более качественно, без провалов и перепадов, уложить бетонную смесь в опалубку.
2. Если верх опалубочных щитов соответствует отметке нужного горизонта, то это значительно облегчает выравнивание поверхности в процессе укладки бетонной смеси. Заглаживание бетона проводится простым перемещением дощечки/правила, опирающейся на верхние грани боковых опалубочных щитов.
3. Правильный подбор фракции щебня оказывает существенную роль для уплотнения бетона и создания максимально ровного горизонта. Эта рекомендация важна для застройщиков, самостоятельно возводящих монолитную ленту: для экономии бетона они часто дополняют смесь бутовыми камнями. Лучший параметр щебня, с точки зрения создания ровной поверхности, — 5 – 20 мм.
4. При заливке фундамента бетонная смесь должна быть достаточно пластична, но без лишней воды, так она будет легко разравниваться даже мастерком по принципу наливных полов, создавая ровную поверхность.
5. Если имеется возможность, то по верху бетона в кратчайшие сроки после заливки (в начальной стадии схватывания) выполняется стяжка цементно-песчаным раствором. В этом случае соединение выравнивающего и основного слоя получается максимально качественным.

Разбивка осей

Итак, мы уже знаем, что габаритные оси – это специальные линии, которые показывают на земле общие размеры фундамента под дом, а также особенности его конфигурации. Для нахождения габаритных осей необходимо на подготовленном участке вынести 2 точки, определяющие наиболее длинную горизонтальную ось. После этого на схеме фундамента надо обозначить дистанции между всеми направляющими, а также привязку к ним фундамента.

Процесс разбивки фундамента можно условно разделить на 3 этапа:

1. Определить главные оси.
2. Нанести их на участок.
3. Сделать обноску.

Определить главные оси труднее всего, и обычно этим занимаются профессиональные геодезисты. Это пара перпендикулярных линий, которые начинаются от центральных точек несущих стен. Место, где они пересекаются, должно четко совпадать с точкой пересечения диагональных осей, тянущихся от углов здания. Чтобы перенести контур и ось чертежа на участок, надо лишь определить местонахождение этой точки пересечения осей. После этого, пользуясь имеющимися данными, можно без труда определить остальные точки. Место, где пересекаются главные оси, необходимо обозначить колышками и закрепить в центре гвоздем.

Если вы работаете с небольшим домом простой формы, разбивку делать необязательно и можно сразу приступать к нахождению габаритных осей. Они должны держаться на участке максимально прочно и не расшатываться, поэтому лучше будет зафиксировать их деревянными кольями или обрезками арматуры.

Существует два общеобязательных правила, которых следует придерживаться во время разметки фундамента:

1. Если дом имеет квадратную или прямоугольную форму, внимательно следите, чтобы все углы были прямыми (90°).
2. Если в качестве перекрытий будут выступать крупнопустотные бетонные панели, необходимо сделать так, чтобы размеры фундамента полностью соответствовали.

Ниже на видео – разбивка осей фундамента:

«Золотой треугольник»

Разбивать фундамент можно и другим способом с красивым названием «Золотой треугольник». Для кого-то он может показаться более простым и понятным. Точность результатов при соблюдении инструкции гарантирована.

Как сделать разбивку фундамента «золотым треугольником»:

1. Выберите базовый угол.
2. Вбейте в землю колышек, от которого будет тянуться бечевка, задающая направление несущей стены.
3. В нужном направлении протяните 4 м шнура и вбейте второй колышек, максимально туго натянув направляющую.
4. Отмерьте бечевки больше 3 и 5 м. Короткую привяжите к первому колышку, а ту что длиннее – ко второму. Отметьте на бечевках ветошью или узелками расстояние в 3 и 5 м.
5. Сведите концы бечевок, а в точке пересечения установите еще один колышек. В результате у вас получится треугольник с абсолютно перпендикулярными сторонами (угол основания равен 90°).
6. После этого можно приступать к разметке стен. Возьмите бечевку и отложите параллельно катетам треугольника направляющие длиной 4 и 6 м. Вбейте колышки. У вас получилось 3 готовых угла будущего здания.
7. Теперь очень легко найти точку расположения четвертого и последнего угла. Для этого отложите 4 и 6 м с другой стороны и установите колышек в месте пересечения бечевок.
8. Проверьте идентичность диагоналей. Если они совпали, значит можно плотнее забивать колья в грунт, чтобы они торчали всего на 30-40 см. После этого натяните бечевку по всему периметру и выровняйте так, чтобы отметки совпали и были строго горизонтальны (воспользуйтесь строительным уровнем).

Обноска осей

Когда вы установили главные оси, еще очень рано приступать к земляным работам, поскольку все колышки сразу же выпадут, и все придется начинать сначала. Чтобы этого не произошло, необходимо выполнить обноску. Для этого нужно вбить в землю пару деревянных столбов и зафиксировать между ними доску длиной 80-10 см так, чтобы между ней и землей оставалось 90-120 см. Так вы обозначите контрольные осевые точки.

Установите обноску примерно в 1,5 м от стен будущего дома. На доску перенесите размер котлована, расположение стен, их толщину и другие данные. Верхнюю грань доски между столбами обязательно выровняйте при помощи строительного уровня, после чего забейте в нее гвозди так, чтобы они показывали расположение осей здания. Для перенесения осей на обноску можно воспользоваться геодезическим устройством – теодолитом. В этом случае можно быть уверенным, что углы дома будут ровными и правильными. Если теодолит раздобыть не удалось, можно выполнить работу вручную при помощи египетского треугольника с размерами 3,4 и 5 единиц длины.

Остается лишь натянуть бечевку между гвоздями – это будет уровень. Проверьте расстояние между ними по диагонали, чтобы уровень дома получился нулевым. После разбивки основных стен можно заниматься остальными. Чтобы не повредить обноску котлован или траншею лучше всего рыть на расстоянии в 1,5 м. Если глубина должна быть большой, обноску рекомендуется сделать сплошной, разместив столбы с досками между ними по всему периметру.

Как проверить правильность разбивки:

1. Проложите диагонали и убедитесь в их идентичности. При этом высота колышком также важна, особенно на неровном участке. Следите, чтобы они были вбиты на одном уровне.
2. Колышки, вбитые по углам перед рытьем траншеи передвиньте на пару метров за пределы дома и забейте там, чтобы не мешали.
3. Натянутый в процессе разбивки шнур можно использовать для вычисления требуемой ширины траншеи и габаритов цоколя. Сделать это легко при помощи отвеса, взяв внутрь дома от шнура 50 см, а за пределы – 10 см. В этом случае стены попадут четко в центр фундамента и цоколя. Если отступить равное расстояние по обеим сторонам от бечевки, стены очутятся за границами фасада.

Дополнительные пристройки (терраса, крыльцо или веранда) следует рассчитывать, ориентируясь на основной контур здания.

Ниже на видео показано, как сделать разбивку фундамента:

Инструменты для контроля горизонта

Процесс выравнивания начинается с контроля горизонтальности поверхности. Вывести фундамент в ноль позволяют различные инструменты и приспособления:

• Лазерный уровень. Его горизонтальные лучи точно определят максимально поднятую часть поверхности – нулевую точку.
• Строительный уровень. Менее удобный в использовании инструмент, но достаточно точно определяющий уклоны всех частей фундаментной ленты.
• Гидравлический уровень. Длинный шланг с водой и градуированными колбами. Традиционный простой в пользовании инструмент.

Теорема Пифагора

Теорема основана на утверждении, что у прямоугольного треугольника сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы

. В виде формулы записывается это так:

Стороны a и b — катеты, между которыми угол равен ровно 90 градусов. Следовательно, сторона c — гипотенуза. Подставляя в эту формулу две известные величины, мы можем вычислить третью, неизвестную. А следовательно можем размечать прямые углы, а также проверять их.

Теорема Пифагора известна еще под названием «египетский треугольник». Это треугольник со сторонами 3, 4 и 5, причем совершенно не важно, в каких единицах длинны. Между сторонами 3 и 4 — ровно девяносто градусов. Проверим данное утверждение вышеприведенной формулой: a²+b²=c² = (3×3)+(4×4) = 9+16 = (5×5) = 25 — все сходится!

А теперь применим теорему на практике.

Основной способ

Последовательность выполнения работ по выравниванию:

1. С помощью одного из перечисленных приспособлений находим наивысшую точку поверхности, – она будет исходной для устройства новой опалубки.
2. Устанавливается опалубочная конструкция достаточной высоты с креплением любыми доступными способами непосредственно к фундаменту либо на подпорках. Отметка верха внутренних и внешних щитов опалубки должна быть выше на 1,5-2см наивысшей (нулевой) точки, т.к. при меньшем слое раствора он быстро высохнет и не наберет прочность.
3. Внутренняя часть опалубки заполняется цементным раствором или бетонной смесью с высокой пластичностью.
4. Уровень заливки постоянно контролируется и проверяется на предмет возможного смещения опалубки, так как крепление щитов производится в упрощённом варианте, достаточном для обеспечения заливки небольшого слоя бетона.
5. Выравнивание верха проводится по мере укладки с помощью строительного мастерка, полутёрка, правила. Поверхность можно зажелезнить цементом, шлифовка не обязательна.
6. Опалубка снимается не менее чем через двое суток.
7. Фундамент покрывается слоем гидроизоляции после полного высыхания бетона.
8. Первые несколько суток необходимо поливать раствор водой, желательно укрыть пленкой.

Выравнивание верхней поверхности ленты может обозначаться как выведение цоколя под ноль, выставление уровня, выравнивание по горизонту и другими специфическими строительными терминами. Но главное не в терминологии, а в достижении максимально ровной поверхности основания для качественной укладки гидроизоляции и возведения стен.

Привязка

Прежде чем приступить к копанию траншей или котлована, бурению скважин или копанию ям под столбчатое основание, необходимо определить какой, расположенный во дворе, предмет или строение станет отправной точки для выполнения разметки. Эта процедура – привязка опорной конструкции будущего дома. В большинстве случаев таким строением становится забор, параллельно которому будут возведены стены здания, но возможно выполнить привязку к дереву или даже бетонному столбику, от которого размечают прямой угол постройки. Такая привязка обеспечит правильную разметку, абсолютную горизонтальность основания и устойчивость строения.

Разметка участка

Выбранная постоянная точка является так называемым нулем высоты. Строительство фундамента под постройку прямоугольной формы начинается с построения прямого угла с помощью нивелира или строительного угольника. Однако многие строители больше доверяют египетскому треугольнику, стороны которого равны 4, 5 и 3 единицам. Если стороны длиной в 3 и 4 единицы катеты, то сторона длиной в 5 единиц – это гипотенуза.

Соответственно между катетами образуется прямой угол. Вершина угла станет местом, куда будет вбит первый колышек для предстоящей разметки. Сделать египетский треугольник можно своими руками. Понадобится 12 метров прочного, неэластичного шнура, на котором необходимо сделать отметки, отмерив соответственно 3 и 4 метра.

На одной стороне, проведенной параллельно забору или другому строению линии, фиксируют конец шнура. Отметка 3 метра крепится в точке пересечения линий, образующих угол. На примыкающей стороне крепится часть шнура, на которой находится отметка 4 метра. Точку крепления второго конца веревки можно определить, совместив концы шнура так, чтобы получился треугольник. В таком случае, образованный на пересечении линий разметки угол будет прямым.

Размечая фундамент сложной геометрической формы, его необходимо предварительно разбить на несколько прямоугольников, и только после этого выполнять разметку, используя египетский треугольник.

Практические советы и рекомендации

Объёмы работ на выравнивание и затраты на них зависят от количества и параметров допущенных дефектов. Другой определяющий фактор – применяемый материал для возведения стен.

По уровню перепадов:

1. Если толщина выравнивающего слоя не превысит 2-3 см, то его намного проще нанести без монтажа опалубки, просто набросав и разровняв на плоскости цементно-песчаный кладочный раствор.
2. Устройство опалубки для исправления дефектов поверхности, — основной способ при перепадах более 2-3 см. Опалубку можно установить по верхней (нулевой) отметке, можно поднять немного выше, если позволяют условия.
3. При значительных перепадах высот от 15 см и выше выравнивание проводится по аналогии с устройством армированного пояса, то есть с устройством опалубки, заложением армирующих элементов, уплотнением смеси по всем строительным нормативам.

По материалу стен:

1. Для стен из бруса и бревна выравнивание можно произвести с применением деревянных брусьев или промасленных досок. Они укладываются вдоль ленты по гидроизоляции на деревянные подложки-клинья нужной для регулировки выравнивания толщины. Промежутки заполняются утепляющими материалами.
2. Для одноэтажных каменных, кирпичных, монолитных, газобетонных строений допускается выравнивание горизонта с помощью кирпича. Материал должен быть качественный, полнотелый, маркированный М125 и выше.
3. Дома из газобетона иногда возводятся не на цементном вяжущем, а на различных клеевых составах. Тонкий склеивающий слой не может способствовать выравниванию поверхности, поэтому основание должно быть выполнено идеально. Лучший метод выравнивания – опалубочный.
4. Для монтажа сборных каркасных деревянных зданий выравнивание небольших перепадов можно выполнять в различных вариантах, в том числе и по уложенной гидроизоляции на битумной основе. Иногда проекты и схемы точного выставления каркаса на фундамент предусматривают наличие незначительных уклонов и перепадов. В них указываются допуски и решения по выравниванию основания.

Разметка под строение с прямыми углами

При данном виде разметки самостоятельная работа по планированию актуальна в первую очередь. Данный метод подходит для любой планировки, углы комнат которой прямые.
При отсутствии необходимых инструментов для разметки, обычно ориентируются по сторонам света и границам земли – это наиболее простой способ. При этом:

• нужно выбрать 2 близко расположенные границы;
• делается необходимый отступ от них;
• забивают две пары кольев так, чтобы веревки между ними находились параллельно выбранным границам и при пересечении создавали угол будущего строения;
• затем ставят вторую пару веревок между кольями, вбиваемые соответственно первой паре на расстоянии длины стенок;
• у получившегося при пересечении веревок прямоугольника измеряют стороны, равные по плану длинам стен, затем измеряют диагонали, равные между собой.

Если стороны земельного участка находятся не под прямым углом, то разметку делают по одной стороне, выбранной вами. Параллельно ей привязывают первую веревку, а другие уже на глаз, но с прежней за меркой диагоналей и сторон.

Рекомендуем: Заправка кондиционера

После того как отметили внешние границы фундамента необходимо разметить остальные элементы, с замером диагоналей и сторон всех будущих комнат.

Далее по запланированным параметрам делают отступ от намеченных границ дома и натягивают параллельно еще шнуры. Такой принцип позволит отметить ленточную основу или покажет место частей столбчатого и свайного фундамента на всех возможных углах. Если так, то нужно будет дополнительно замерить и отметить будущие опоры под стены.

Другие способы и варианты выравнивания

Самостоятельные застройщики, обнаружив брак в виде уклонов и перепадов, иногда применяют нестандартные методы выравнивания. В первую очередь это относится к срезанию выступов бетона на поверхности. В строительных нормативах нет специальных указаний, что так делать нельзя либо можно. Поэтому, чтобы правильно и качественно выровнять фундамент после заливки, в каждом случае следует внимательно изучить проблему. При наличии двух-трёх не очень длинных выступов на поверхности,- их вполне можно срезать. Этот процесс трудоёмкий, требует специальных абразивных либо режущих расходных материалов, специального инструмента. Но зато сроки ликвидации дефектов минимальные, а качество поверхности полностью зависит от трудолюбия и тщательности исполнителя.

Кроме шлифкругов и резаков, можно применить штроборез либо перфоратор, — нарезать на выпуклой поверхности штробы и срубить полосы бетона вручную. Иногда удаление излишков происходит быстро и несложно, — но это относится только к не набравшему полную прочность бетону, то есть примерно до недели после устройства фундамента.

Если же выравнивание проводится на следующий сезон, то исполнителю придётся помучиться. Отсюда вывод: проверку горизонта следует выполнить как можно раньше, не дожидаясь его полного схватывания.

Работа тяжёлая, пыльная, опасная. В результате – не очень красивая, ребристая, но всё же достаточно ровная поверхность с минимумом затрат.

Разметка фундамента сложной формы

Хорошо, когда размечается обычный прямоугольный фундамент под дом, сделать это своими руками не представляет никаких трудностей. А как быть, если дом сложной формы.

Тут, конечно, разметка будет немного сложнее, но все же не на столько, чтобы за это отдавать часть своего драгоценного бюджета.

Размечая дом сложной формы своими руками, порядок действий должен быть следующий:

1. Необходимо дом заключить в прямоугольник, как показано на схеме синим пунктиром (исключив выступающие эркеры).
2. Размечаем данный прямоугольник на участке, как в предыдущем разделе, проверяем и поправляем диагонали.
3. Затем размечаем все оставшиеся углы таким же способом, как и для прямоугольного дома, только натягивать шнуры будем не от границ участка, а уже от границ самого дома (синего прямоугольника).
4. Проверять диагонали каждого отдельного получившегося прямоугольника, в принципе, не надо, потому что если синий прямоугольник получится идеально ровным, то натягивая параллельно его сторонам шнуры, мы получим точную разметку фундамента будущего дома.

Разметка эркера

Сама по себе разметка эркера, хоть и сложнее чем прямоугольная разметка, но тоже не представляет собой особой сложности и опасности, как может показаться на первый взгляд.

Я не буду так подробно описывать разметку эркера, как это было в предыдущем разделе с фундаментом прямоугольной формы, потому что принципы те же самые. Опишу только нюансы, которые необходимо учесть, если вы делаете это своими руками.

Разметку эркера будем производить так же – своими руками. Порядок разметки фундамента под дом в виде эркера следующий:

1. Итак, дом уже размечен, шнуры не убираем.
2. На шнурах 5-7 и 1-3 размечаем выпуклость эркера и натягиваем шнур.
3. Затем на нижней границе участка отмеряем длину эркера и выставляем колышек №9.
4. Переносим эту длину на сторону дома CD (точка H) и натягиваем шнур между полученной точкой и колышком №9 (уже должны получиться очертания в виде прямоугольника).
5. Далее просто от точки C и от точки H, согласно проекту, отмечаем одинаковые расстояния и переносим их на шнур, натянутый в пункте 2 (точки E и F).

Как устроен ленточный фундамент, его достоинства

Ленточным он называется потому, что имеет вид железобетонных лент, уложенных в траншею, вырытую по контуру здания. Если грунт осыпающийся, глубина заложения большая, а внутри периметра здания много промежуточных стен, для которых тоже нужно строить фундамент, то отрывается котлован, в котором и проводят все фундаментные работы.

Конструктивно ленточный фундамент может быть монолитным или сборно-монолитным. В последнем случае его верхняя часть будет иметь вид монолитного железобетонного пояса, расположенного по всем стенам фундамента, собранного из отдельных блоков.

Проводя частное строительство, траншеи для ленточного фундамента, в целях экономии, можно вырыть вручную. При этом грунт или вывозится, или рассыпается по площадке, поднимая ее уровень.

Глубина заложения ленточного фундамента обычно определяется уровнем промерзания почвы. Для южных районов России он чуть больше метра, в северных районах и в Сибири – 1,5 – 2 и даже более.

Достоинства ленточных фундаментов:

• простая технология сооружения;
• возможно заложение цокольного или подвального этажа;
• строятся на прочных грунтах – каменно-песчаных и глиняных;
• они достаточно экономичны;
• параметры – ширина, глубина заложения, количество арматуры и пр. показатели, влияющие на прочность, легко регулируются.

Возвести такое основание под дом можно собственными руками.

Источник: furnilux.ru