Как сделать кухонный стол на одной ножке самостоятельно: проявляем фантазию

Чтобы выбрать удобный и безопасный кухонный стол на одной ножке следует руководствоваться следующими правилами:

• Размер столешницы выбирается по площади кухни и количеству членов семьи. Интересный вариант– это объемная конструкция, рассчитанная на большую семью.
• Столешница может быть, как прямоугольной, так и круглой или овальной формы. Единственная опора делает его необычным и привлекательным.
• Эстетический вид. Комплект для обедов выбирается в соответствии с существующим дизайном кухни, чтобы он смог органично в него вписаться и украсить своим видом.
• Эксплуатационные показатели. Стол должен иметь крепкое основание, прочные соединения всех деталей и долгосрочное покрытие, что увеличивает срок эксплуатации данной мебели.

Соблюдая все эти правила, можно выбрать комплект мебели для обедов, который доставит удовольствие от его использования. Оригинальный вид конструкции и хорошая функциональность будет радовать долгое время.

Материалы

Раздвижной стол на одной опоре

Помимо внешнего вида, необходимо правильно выбрать материал, из которого выполнен стол, чтобы повысить его эксплуатационные свойства.

Обычно для столешницы используется недорогой материал – ДСП, что делает стол легким и удобным, который можно свободно переставлять с места на место.

Покрытие для стола – это легкий и долговечный ламинат – он хорошо переносит атмосферу кухни: сырость и скачки температур, но горячая посуда способна испортить это покрытие.

МДФ в производстве используется реже, потому что он не переносит сырость, которая на кухне присутствует всегда.

Протирать такую столешницу следует только влажной тряпкой.

А шпон не используют для кухонных столов по причине требующегося бережного к нему обращения, иначе поверхность вздувается и портится. Он совершенно не переносит влагу и перепадов температуры.

Очень богато смотрится конструкция из натуральной древесины, покрытая краской или лаком, чтобы была видна его текстура.

В любом случае, стол на одной опоре удобен и практичен в использовании, придаст шарм на кухне и послужит гордостью хозяев.

Дизайн

Кухонные столы на одной ножке зачастую не массивные – предназначенные для малогабаритных кухонных помещений. Резные ножки, ободки под столешницей позволяют придать кухне аристократичный вид.

Если же материал дополнительно будет выкрашен в белый цвет – получится легкая романтичная обстановка в сочетании с таким же светлым кухонным гарнитуром. С помощью круглых столешниц можно создать воздушные стили кухонь, например, прованс, ретро, итальянский стиль.

Габаритные же конструкции зачастую выполнены из дерева и подходят больше для размещения в больших столовых, кухнях, на террасе или веранде. Дерево больше соответствует деревенскому стилю. Кухня с наличием кухонного гарнитура с фасадами из натурального дерева и с обшивкой стен деревянными досками выглядит благородно и роскошно.

Стол со стеклянной столешницей

Идея для современной кухни

В последнее время стали популярные стеклянные столешницы, придающие интерьеру кухни воздушность.

Кухонный стол на одной ножке со стеклом – это оптимальный вариант для малогабаритных помещений.

Опорой стеклянной столешнице служит деревянная ножка или, сделанная из металла.

Столешница сделана из закаленного стекла, что увеличивает ее прочность.

Но не следует забывать, что любое стекло является хрупким материалом и обращаться с ним надо бережно, в целях своей же безопасности.

Стекло делают прозрачным, его можно тонировать или сделать матовым, подгоняя под интерьер кухни. В стеклянную поверхность не въедается грязь, она не впитывает ни влагу, ни запахи.

Ухаживать за ней легко, достаточно протереть поверхность салфеткой, смоченной в уксусе. Минусом стеклянного изделия является появление на поверхности разводов и следов.

А также неприятный стук, когда осуществляется сервировка стола, но его можно предугадать, застелив столешницу скатертью или салфеткой.

Формы у столешницы бывают разные. Функциональным и компактным столом для прямоугольной кухни считается овальная форма столешницы.

Небольшие размеры мебели могут вмещать до 6 человек. Такая модель стола подойдет и для узкой или прямоугольной кухни.

Для маленьких кухонь разработаны раздвижные конструкции столов со стеклянной столешницей, которые увеличиваются за счет расширяющих вкладок. Используются столы-трансформеры во время приема гостей, превращаясь в большую площадь, в остальное время он занимает мало места, чем экономят площадь помещения.

Для современной кухни стол со стеклянной столешницей подойдет любой формы и конструкции. Он представлен не только, как функциональная мебель, но и украшение интерьера.

Конструкция стола на одной опоре

Прежде чем приступать к изготовлению кухонного стола на одной ножке своими руками, необходимо учитывать, сколько человек будут сидеть за одновременно за трапезой. Если семья состоит из трех человек, необходимо дополнительно прибавить два гостевых места.

Отсюда и рассчитывается ширина стола, учитывая то, что на человека приходится 60 см пространства за столом. Получается, что периметр столешницы должен быть 300 см.

Если предполагается, что стол будет стоять у стены, то его размеры увеличиваются. Короткая сторона стола бывает 65-70 см, за ней может уместиться только один человек, поэтому другая сторона должна быть не менее 120 см.

Обеденный стол обычно делается высотой 75 см и выше – это зависит от среднего роста человека. Единственная опора у стола является идеальным решением для столешниц правильной формы — круг или квадрат.

Чтобы столы с различными формами столешниц были устойчивыми, то им требуется более прочная и массивная опора. Сырье для опоры выбирается в зависимости от того из чего сделана столешница.

Обычно делается металлическая опора с пустой полостью внутри. Стеклянный стол требует надежную опору – из железа, но стоят такие конструкции дороже.

Для овального или прямоугольного стола ножка изготавливается массивная, продолговатой формы, чтобы он не опрокинулся. Тарелки на этом столе следует размещать по всей поверхности одинаково, а не скапливать в одном месте.

От стола на единственной опоре следует сразу отказаться, если в семье есть маленькие дети или домашние животные больших размеров. Оригинальная конструкция на единственной ножке дает право на его приобретение, если хочется иметь не только мебель для трапезы, а уютный уголок для приятных посиделок всей семьей.

Глава 1 история декоративно-прикладного искусства казахского народа

1.3.1 Техника изготовления казахского круглого стола.

Издавна у казахов существовал обычай обильно угощать гостя, усаживать его на самое почетное место (торь

). Не подать руку человеку в трудную минуту, не сделать ему добро, не пустить на ночлег, не угостить его считалось зазорным. Принять любого путника из дальних краев или из близкого аула – древний дедовский обычай казахов, существующий до сих пор. «Хлеб-соль бери, правду расскажи»,– говорят в народе. При этом было принято не спрашивать гостя, кто он, откуда, друг или недруг, пока гость не утолит жажду и голод. Традиционным обеденным столом у казахов служил низкий круглый столик (
устел
), который застилали скатертью или клеенкой. Сидели на
кошмах
(войлочных подушках или покрывалах), на которые клали длинные неширокие ватные одеяла. [50] Для изготовления низкого круглого стола можно применять доски. Но не любая доска для этого подойдет. Нужны доски из высокосортной древесины, без дефектов. Иначе стол не будет иметь хорошего вида. Кроме того, для получения столешницы невозможно подобрать доски нужных размеров и приходится сплачивать доски по ширине. Необходимо помнить также и о том, что со временем доски усыхают и могут изменить свою форму, покоробиться и даже потрескаться. Поэтому более подходящими для изготовления столешницы являются полуфабрикаты в виде широкоразмерных слоистых плит из древесины или фанера.

Изготовление стола начинаем с разметки столешницы. Разметка

— это нанесение контурных линий на заготовку. При разметке деталей прямоугольной формы используются ли­нейка и угольник. С помощью циркуля проводятся окружности и дуги для разметки круглых деталей. Разметку производим при помощи циркуля, но если нет большого циркуля, можно использовать шнур. Берём отрезок шнура равный радиусу вашей столешницы, с одного конца закрепляем карандаш с другого гвоздь или шило и размечаем столешницу, в моём случае диаметром 1200мм. Крышку стола выпиливают по разметке 1200 мм с допуском 1-2 мм.

При выпиливании лобзиком больших деталей, не всегда получается идеально ровные поверхности, поэтому учитывая припуск нужно при помощи рубанка подогнать столешницу до нужного размера.

Теперь когда столешница готова по заданным размерам приступаем к её облагораживанию. Для начала, используя ручной фрезерный станок снимаем фаску столешницы придавая ей округлую форму. Для этого мы используем специальную вогнутую фрезу.

Поверхность крупных деталей изготовленных из фанеры, часто покрыта несколькими тёмными сучками, для того чтобы их убрать мы также воспользуемся нашим ручным фрезерным станком. Меняем предыдущую фрезу на новую, берущую в одной плоскости. Настраиваем станок так, чтобы он выбирал на глубину толщины вставляемого шпона, и выбираем тёмную часть сучка.

Когда все сучки выбраны, необходимо вставить кусочки вырезанного по диаметру шпона точно в выбранные отверстия, для этого мы при помощи копировальной бумаги переносим величину выбранных отверстий сначала на бумагу, а затем на шпон. Так как шпон довольно легко режется ножницами, мы вырезаем его, затем смазываем клеем ПВА и вставляем шпон в выбранные отверстия, подгоняя по текстуре основного слоя древесины, и зажимаем нашу латку струбциной или прикладываем груз, на 6-12 часов до полного высыхания клея.

Для того чтобы наш стол был удобен для хранения и перевозки, распиливаем его на две половины, для дальнейшего соединения при помощи рояльных навесов. Теперь он более удобен для дальнейшей обработки, и можно провести шлифовку столешницы при помощи наждачной бумаги вручную или используя шлифовальную машинку. После того как мы соединили обе половины столешницы при помощи рояльных навесов, можно закрепить направляющие для ножек, на её нижней части. Для этого мы высверливаем сквозные отверстия диаметром 1,5-2мм, и сверлом по диаметру шляпки шурупа делаем потай под них, а при помощи отвёртки закрепляем направляющие. Используя акриловую шпатлёвку по дереву, мы затираем, высверленные потаи, затем эти места шлифуем.

Таблица: Шпатлевка и шпатлевание.[16,332]

Вид шпатлевки	Возможности исправлении дефекта
Замазка для древесины	Замазка для древесины, также называемая жидкой или пластичной древесиной, это наиболее часто используемый вид шпатлевки. Она изготавливается из древесной муки и быстросохнущего связующего вещества. Эту шпатлевку можно разбавлять ацетоном и после высыхания снова делать пригодной к употреблению. Как правило, из-за связующего вещества впитывает меньше морилки, чем окружающая поверхность древесины. Поэтому замазку перед применением на подлежащих морению поверхностях следует окрасить в желаемый тон.
Замазка для торцевой древесины	Замазка для торцевой древесины состоит из соскобленной торцевой древесины и шлифовальной пыли, смешанной с клеем. Этот тип замазки не впитывает морилку. Поэтому пред применением на подлежащих морению поверхностях шпатлевку необходимо окрасить в желаемый тон. Замазанные места должны хорошо просохнуть, при слишком раннем плоском шлифовании замазанные места будут заметны.
Восковая шпатлевка	Восковая шпатлевка состоит в основном из твердого воска. Она продается в виде палочек и производится в большом ассортименте цветов. Замазка расплавляется паяльником или нагретым шпателем вдавливается в повреж­денное место. Выступающий остаток соскабливается или сошлифовывается. Восковые шпатлевки применяются также для улучшения и исправления дефектов уже обработанной поверхности.
Шеллаковая шпатлевка	Шеллаковые палочки подходят для заполнения углублений в поверхности, которые подлежат полированию. Шеллаковые шпатлевки можно подобрать по цветам, их применяют как восковые палочки, в том числе для улучшения и исправления дефектов уже обработанной морилкой или лаком поверхности. Шеллак — это натуральная смола, которая получается из гуммилака, выде­ляемого насекомыми или растениями.

Чтобы придать нашему столу более привлекательный вид, мы украсим его орнаментом.

Орнаменты — один из видов древнего народного искусства. Истоки возникновения этого искусства исходят издалекой древности. Сюжетное содержание и название орнаментов менялись и совершенствовались соответственно особенностям жизненной ориентации и быта народа в каждую новую эпоху. В настоящее время искусство создания орнаментов, обретя качественно новое богатое содержание и новаторские черты, превратилось в духовное и материальное достояние казахского народа.[17,3] Нанесение орнамента начнём с изготовления шаблона. Шаблон можно изготовить, используя собственный орнамент, а для тех кто имеет компьютерные навыки работы в программе Corel Draw, можно создать орнамент в ней.

Используя приготовленный шаблон, который состоит из трёх одинаковых деталей шестигранного орнамента, наносим его в центральную часть столешницы при помощи тампона и красок на водной основе. После того как снимаем шаблон, необходимо при помощи беличьей кисточки подправить неровности орнаменты и нанести его мелкие детали. Завершив работу над центральной частью стола, мы переходим к его средней части и кайме, нанося элементы орнамента один за другим.

После нанесения орнамента не менее важно правильно покрыть нашу столешницу лаком, я использую бесцветный лак российского производства ХВ-784 для наружных и внутренних работ. Нанесение лакокрасочных материалов распылением. Этим способом можно наносить все виды лакокрасочных материалов на любые поверхности (горизонтальные, вертикальные, криволинейные и профильные). Все лакокрасочные покрытия должны иметь ровную и гладкую поверхность (блестящую или матовую). Однако при всех видах отделки на поверхности пленки образуются неровности (волнистость, шероховатость). В процессе облагораживания эти неровности должны быть сняты.[16, 377]

Покрываем лаком в три слоя. После нанесения каждого слоя даём ему просохнуть в течении 24 часов и только после этого приступаем к полировке нашей столешницы. Обыкновенным полированием можно снять только шероховатость, а волнистость после полирования становится еще более заметной. Поэтому перед полированием поверхность сначала шлифуют, а затем полируют до зеркального блеска специальными жидкостями или полировальными пастами.

Шлифование поверхности лакокрасочного покрытия после полного его высыхания выполняют шлифовальными шкурками и реже — шлифовальными пастами. Шлифуют поверхности ручным и механизированным способами. [Приложение №6]

Крышку располагают на поддерживающих ее опорах — ножках с царгами так, чтобы образовались свесы, размеры которых обычно принимают равными 20—40 мм. Ножки стола изготовляют из деревянных брусков размерами 60Х60 мм, выполняя фасонное точение на токарном станке по дереву. [Приложение №6]

Для большей устойчивости царгам придают большие размеры: 80 мм по высоте, 50 мм по толщине. При помощи концевого шипового соединения соединяем ножки с царгами, предварительно смазав их клеем ПВА. Для лучшего соединения, необходимо зажать склеенную поверхность при помощи струбцины или тисов и в таком положении дать просохнуть в течении 24 часов. Чтобы сделать наше соединение ещё более прочным, мы закрепляем его нагелями, предварительно высверлив по два отверстия в каждом из шиповых соединений.

Для круглого стола важно точно разметить центральную часть обеих царг, так как именно в этом месте мы будем делать запилы для соединения крестовины. Теперь, когда мы точно подогнали крестовину нашего стола, на неё можно ставить столешницу.

Окончательная сборка изделия производится после всех подготовительных

работ и происходит в следующем порядке:

склеивают ножки с царгами.

На получившуюся раму накладывают крышку стола так, чтобы направляющие на столешнице, вошли между царгами.

стол готов.

1.3.2 Технология изготовления стульчика.

Чтобы было удобно сидеть за достарханом, особенно пожилым людям,

сейчас очень часто используют маленькие стульчики.

Для того чтобы изготовить такой стульчик, необходимо взять четыре бруска размером 45х45х260 и изготовить ножки для него. [Приложение №4] Затем делаем восемь перемычек по технологической карте. [Приложение№5]

Когда все детали подготовлены и подогнаны приступаем к склеиванию наших табуреточек.

Склеивание представляет собой соединение деревянных деталей с помощью клея. Столярный клей должен быть прозрачным или, по крайней мере, светлым, чтобы он не выделял места склейки, не пачкал древесину, а излишки его без особого труда можно было бы удалять. Водостойкость и связанная с ней сопротивляемость загниванию, хотя и желательны, но не так важны, потому что столярные вещи всегда находятся в сухих теплых помещениях. Клей должен быть долговечным и не растрескиваться. Всем этим требованиям в столярном краснодеревном деле отвечают столярный клей и клей ПВА, называемый поливинилацетатной дисперсией. Синтетические клеи с отвердителями, такие, как К-17 и эпоксидный, также могут использоваться в малообъемной работе. Они дают прочный бесцветный шов, но такой твердый, что при зачистке клеевых выходов инструмент быстро тупится.

Клей ПВА, сметанообразная густая жидкость, поступающая в продажу в различной расфасовке, при застывании становится прозрачной. Клей ПВА очень удобен для чистых столярных работ, выполняемых в небольшом объеме, поэтому в школе мы применяем именно этот клей. При больших поверхностях склеивания требует быстроты и четкости в работе из-за быстрого схватывания. Будучи подмороженным клей ПВА для работы непригоден.[46]

Склеивание — чрезвычайно важный этап работы. Поскольку оно должно быть сделано быстро и четко, ибо процесс ограничен временем жизнестойкости столярного клея, то следует продумать порядок действия, приготовить все сжимающие приспособления: струбцины, прокладки, ленты, ремни, опоры, а также рабочее место и лишь после этого приступить к склеиванию. Сложные изделия, например стулья, склеивают вдвоем. В сложных случаях склейки целесообразно проделать тренировочную сухую сборку. Если неверно собранную машину можно разобрать, то склеенное столярное изделие разобрать нельзя, его можно только разрушить, и лишь иногда удается размочить в теплой воде склеенный узел. Поверхности, предназначенные для склеивания, оберегают от грязи, пота и жира рук, а также от масел; испачканные поверхности промывают ацетоном. Большую роль при склеивании играют прокладки. Они служат для распределения усилий и оберегают поверхность от замятия упором, струбцинами и клиньями. Форма прокладки должна соответствовать смежной поверхности и правильно распределять усилие без сдвига и скольжения. Главное правило при установке сжимов — сохранить перпендикулярность силы давления к склеиваемой поверхности. Объем склейки также существенно влияет на организацию работы. Можно намазать столько, что не успеешь установить сжимы, часть клея загустеет, шов получится толстым и неряшливым или вообще придется счищать загустевший клей и намазывать его вновь. Следует принимать меры против приклеивания деталей к рабочему основанию, используя либо металлические листы (дюраль, жесть), к которым клей не пристает, либо бумагу, счищаемую затем циклей. Излишки клея следует удалять. Перед склеиванием изделие или узел следует собрать насухо на ровном основании и убедиться, что перекосов нет, стыки выглядят плотными и чистыми. Например, рамки табурета должны касаться ровной плоскости всеми четырьмя углами. Выявленные перекосы устраняют подгонкой и припасовкой деталей. В неответственных местах неточности исправляют подклейкой вкладышей и клиньев, обработав их до склеивания. Устройство вставок во время основного склеивания приводит к неряшливости работы. Обнаруженный при сухой сборке перекос нельзя устранять специальным обжатием в расчете на то, что склеенное под этим обжатием изделие останется в исправленном виде. Внутри образуется натяг и со временем изделие перекосится. Также недопустимо исправление перекоса за счет толстого клеевого шва. Собранные насухо узлы обычно не разбирают до конца. Делается это для того, чтобы изделие не рассыпалось, так как в этом случае потребуется много времени и усилий на его сборку, а время склеивания этого не позволяет. При промазывании клеем узел поочередно аккуратно разнимают и тщательно наносят клей со всех сторон на щечки шипа и проушины. Торцы особой нужды промазывать нет, так как они плохо приклеиваются. Под заплечики клей зайдет сам при посадке шипа в гнездо. Особенно внимательно нужно промазывать глухие соединения. Для промазывания узких граней шипа и гнезда потребуется тонкая щетинная кисть. Важнейшим условием хорошего качества склейки является правильное обжатие и выдержка под прессом и после него. Столярный клей в обжатии следует держать сутки, клей ПВА — не менее 3 ч. После этого деталь выдерживают еще сутки, прежде чем пустить ее в дальнейшую обработку.

Столярная подготовка предусматривает зачистку поверхности древесины и последующее шлифование. Особенно тщательной подготовки требует поверхность древесины под прозрачную отделку. Поверхность древесины шлифуют сначала крупнозернистой шкуркой, затем среднезернистой и в заключение — мелкозернистой. Ручная шлифовка поверхности древесины заключается в следующем: берут гладкий деревянный брусок, обертывают его шкуркой и только после этого приступают непосредственно к работе. Шлифовать нужно без особых усилий (нажима), так как при сильном нажиме качество шлифовки ухудшается. Перед окончанием шлифовки поверхность древесины смачивают водой для подъема ворса; поднятый ворс легко снимается шкуркой. Шлифовальные шкурки представляют собой основу, на которой связующим материалом закреплены шлифующие зерна. Шкурки выпускают на полотняной и бумажной основе в рулонах и листах; в качестве полотняной основы применяют миткаль, бязь и др., в качестве бумажной — бумагу. В зависимости от связующего материала шкурки бывают водоупорные и неводоупорные ; по виду применяемых абразивов различают корундовые, стеклянные, кремниевые шкурки и др. [47]

Хорошо отшлифованная поверхность должна быть гладкой, чистой и шелковистой на ощупь. Столярные изделия эксплуатируются в условиях переменной влажности и температуры, поэтому в целях предохранения древесины от вредных воздействий воздуха, влаги, загрязнения и света их окрашивают или лакируют. Кроме того, окрашенные или отлакированные изделия имеют более нарядный внешний вид; их легче содержать в чистоте. После подготовки древесины основания стульчика, приступаем к морению.

Морение бывает поверхностным или глубоким. Глубокое морение называется протравой. Протравой обрабатывают детали до склеивания, окуная их в красящий раствор или выдерживая в нем под гнетом. С вынутой из протравы детали должна стечь краска, после чего деталь высушивают. Окунанием красят точеные детали. Цвет морилки или краски должен приближаться к естественным цветам дерева без какого бы то ни было химического оттенка. Можно использовать готовую спиртовую морилку, но для светлого дерева она слаба по тону, а для получения темного тона ею нужно морить за несколько проходов тампоном, каждый раз по подсохшей поверхности. Следует помнить, что глубина тона создается путем наложения нескольких красочных слоев с промежуточным растиранием предыдущего слоя куском поролона. Окраска за один раз обычно не дает желаемого. Лучше повторить операцию несколько раз, чем красить сразу густым раствором. В этом случае древесина прокрасится ровно и естественные оттенки, будучи усиленными, сохранятся. При густой окраске можно наделать пятен, не соответствующих естественным оттенкам дерева. Спиртовые краски высыхают быстрее водяных. Окрашиванием можно имитировать распространенные, дешевые породы, под ценные: например ольху или бук — под красное дерево, березу — под клен, орех, граб — под черное дерево и т. п. Для окраски под красное дерево смешивают в равной доле 4%-ные (40 г на литр) растворы кислотного красного, кислотного коричневого и нигрозина или растворяют в 1 л горячей воды 10 г кислотного оранжевого, 3 г голубого «;К»; и 1 г кальцинированной соды. Раствором 30 г английской соли и 30 г марганцевокислого калия в 1 л воды окрашивают березу под орех, причем сперва красят сплошь, а затем тонкой кистью наводят прожилки и полоски. При этом следует смотреть на натуральный образец. Древесина, имеющая в своем составе дубильные вещества, хорошо морится раствором хромпика, который легко приготовить самому. В бутылку на 1/6 ее высоты насыпают хромпик (двухромовокислый калий) — порошок оранжевого цвета, являющийся сильным окислителем, и заливают горячей водой. Смесь нужно разболтать для лучшего растворения. Хромпиком дуб и красное дерево можно за несколько раз окрасить в почти черный цвет. Как влияет хромпик на другие породы, следует проверять каждый раз опытом. Хвойные он не окрашивает. Состав может храниться в бутылке в шкафу неограниченное время. Составы химических анилиновых красителей хранить в смесях нельзя — они быстро разлагаются. В однородных растворах в темноте они хранятся хорошо. Химические красители можно приобретать в магазине химреактивов.[48] Перед морением поверхность нужно слегка увлажнить губкой. Морилку наносят широкими мазками вдоль волокон с помощью широкого матерчатого тампона. Устройству тампона следует уделить внимание. Он должен быть не менее 6 см в диаметре, мягким, но не рыхлым, и надежно завязанным, с тем чтобы хвост его был достаточно удобен для держания рукой. Тампон набивают ватой или, что значительно лучше, шерстью и обертывают новой льняной или хлопчатобумажной тканью. Применять синтетику не рекомендуется. Смоченный и пропитанный морилкой тампон отжимают о край сосуда. Наносить краску кистью не рекомендуется, так как кисть быстро отдает ее поверхности, на которой остаются потеки и пятна. Глубина тона достигается неоднократным морением. Торцы более впитывают краски, нежели пласть, поэтому перед работой торцы можно покрыть клеевой водой. Правда, здесь имеется опасность получить пятнистую поверхность, так как в клее могут быть следы жира, да и саму глубину клеевой пленки трудно получить равной по всей плоскости торца. Отделку деталей, которые должны иметь иной цвет, нежели основной фон, выполняют отдельно, а затем деталь аккуратно устанавливают на место. Мореная поверхность получает более темный цвет, но остается матовой из-за очень мелких волокон, приподнявшихся над поверхностью и отражающих свет. Если эти волокна склеить в единую плоскость, то поверхность станет темнее и выразительнее. Это достигается лакированием.

Лакирование является весьма распространенным способом отделки столярных изделий, главным образом мебели. Для этого применяют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки. Лаковые прозрачные покрытия защищают древесину от воздействия влаги и пыли, придают поверхности сильный блеск, а текстуре контрастность. Масляные лаки образуют прочные влагостойкие покрытия с сильным блеском; их применяют для изделий, находящихся в местах с повышенной влажностью воздуха. Спиртовые лаки дают мягкий блеск, образуемая пленка недостаточно влагостойка; их применяют для отделки мебели, не подвергающейся действию переменных температур и влажности. Нитролаки применяют для наружных и внутренних работ. Они образуют покрытия с сильным блеском и более влагостойки, чем спиртовые лаки. Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте или других растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде. Все лаки делятся по цвету на светлые и цветные, или пигментированные. При покупке лака надо обращать внимание на его название и способы применения, которые указаны на этикетке. Существуют способы поверхностного и глубокого крашения; первый из них больше пригоден для прозрачной отделки. Древесина имеет сложный состав и неравномерное строение, в одном и том же куске имеются плотные и пористые места. Состав, строение и цвет древесины оказывают существенное влияние на крашение. Например, сучки окрашиваются плохо, избыток смолы на отдельных частях поверхности отрицательно сказывается на равномерности окрашивания. Влага также препятствует проникновению в древесину красителя, понижает его красящую способность.

Чтобы составить раствор такого цвета, с помощью которого можно было бы получить хорошую окраску под ту или другую породу дерева, красители смешивают. При этом следует знать, что кислотные красители можно смешивать только с кислотными, основные — с основными. Так, например, для окрашивания древесины березы в красновато-коричневый тон необходимо взять 4 г Бейца N 12, 1 г красителя «;Рубин»;, 1 г красителя «;Маринго»;, 200 г воды. Для крашения в вишневый цвет составляют раствор из красителей: 1 г кислотного хрома желтого Н, 5 г хрома коричневого К, 1,5 г кислотного черного, 5 г нашатырного спирта, 500 г воды. Для имитации березы под орех применяют: ореховую морилку — 5 г, Бейц N 10 — 0,5 г, разведенные в 250 г воды. Под красное дерево: Бейца N 12 — 5,25 г, «;Рубин»; — 1 г, «;Маринго»; — 1,25 г, воды — 250 г. Древесину березы, сосны, ели, лиственницы и бука можно окрасить в коричневый цвет раствором: 3 г кислотного хрома коричневого, 2 см уксусной кислоты, алюминиевых квасцов 11 г, воды 1 л. Древесину дуба, тополя, бука и граба окрашивают в черный цвет водорастворимым нигрозином, которого берут на 250 г воды 12,5 г.[49]

Для того, чтобы наши работы прошли в правильном ключе, необходимо соблюдать общие правила техники безопасности при работе на деревообрабатывающем оборудовании.

Современное деревообрабатывающее оборудование оснащено быстродействующими режущими инструментами, механизмами подачи и другими приспособлениями. При работе на деревообрабатывающих станках нужно знать и строго выполнять следующие общие правила техники безопасности:

• нельзя начинать работу на станке, не изучив его устройства, эксплуатации и основных правил техники безопасности;
• работать можно только на полностью исправном станке;
• режущий инструмент и все движущиеся части должны быть надежно закреплены и защищены;
• защитные устройства должны быть простыми, легко сниматься и откидываться, не усложняя наблюдения за процессом работы;
• нельзя работать на станке со снятыми или неисправными защитными приспособлениями;
• при изменении размеров обрабатываемого материала защитные приспособления должны регулироваться быстро и легко, без применения специального инструмента;
• механическая подача должна быть сблокирована с пусковым устройством режущих инструментов, чтобы избежать ее включения до пуска режущего инструмента;
• части деревообрабатывающих станков, которые быстро возвращаются в исходное положение, должны обеспечиваться надежными тормозными устройствами;
• запрещается тормозить режущие инструменты и другие движущиеся части случайными предметами;
• органы управления станком (кнопки, рычаги, ручки) должны быть на высоте 0,8—1,2 м от уровня пола и не дальше чем 0,6 м от станка в таком месте, чтобы к ним был свободный доступ (случайное включение их исключено);
• при кнопочной системе управления нужно, чтобы кнопка «Пуск» была утоплена в оправе не менее чем на 5 мм, а кнопка «Стоп» ярко-красного цвета была рядом, но не ближе чем на 50 мм и выступала из оправы не менее чем на 3 мм;
• при работе на станке нужно быть внимательным, не разговаривать с посторонними;
• нельзя удалять отходы, чистить и смазывать станок во время работы (для этого его нужно остановить и отключить от электросети);
• на каждом рабочем месте должен быть ящик или шкаф для хранения инструментов, проверочных устройств и приспособлений;
• нельзя класть ключи, линейки и другие инструменты на станок;
• станки, при работе на которых необходим постоянный надзор за правильностью выполнения операций (фрезерные, шипорезные и др.), должны иметь местное освещение;
• на рабочем месте не должно быть ничего лишнего; проходы возле станков должны быть свободными, пол — ровным;
• при отключении станка нельзя отходить от него до полной его остановки;
• по окончании работы станок нужно очистить и смазать.

Для привода деревообрабатывающего оборудования и электроинструмента применяется электрическая энергия. Некоторые части электрического оборудования в случае повреждения изоляции могут оказаться под напряжением, поэтому необходимо внимательно следить за постоянной исправностью изоляции. От поражения электрическим током защищает заземление. Для заземления применяют стальные трубы диаметром 35—65 мм и длиной 2—3 м. Эти трубы забивают в землю на расстоянии 3 м друг от друга и соединяют металлической полосой, используя сварку, а затем присоединяют к оборудованию. На незаземленном оборудовании работать нельзя. Электрифицированный инструмент трехфазного тока включают в сеть четырехжильным кабелем, одна жила которого предназначена для заземления. При осмотре оборудования обязательно обратить внимание на целостность электропроводов. Оголенные места проводов необходимо немедленно заизолировать.

Столы с одной опорой самостоятельно

Обеденный стол для кухни можно приобрести в мебельном магазине или заказать в салоне. Но можно сделать своими руками –это будет дешевле и интереснее.

Для конструкции необходимо выбрать правильный материал, в данном варианте – это будет дерево. Технология изготовления стола из древесины требует определенного навыка при работе.

Стол состоит из четырех элементов: опора для ножки, лежащая на полу, сама опора стола, рабочая поверхность, укосы для крепления деталей, выпиленных фигурно. Параметры столешницы 850х850 мм, высота конструкции – 760 мм.

Сборка стола начинается после того, как будут приготовлены все необходимые элементы, к которым относятся:

• Опора, на которой держится ножка стола, делается из березы и состоит из двух досок размером – 800 х 100 мм и толщиной 40 мм, скрепленными друг с другом крестообразно. Снизу опоры, по торцам приклеивают подпятники размером 100 х 100 мм и толщиной 1 см.
• Сама ножка стола – делается тоже из березы и выполняется на высоту 680 мм и параметрами – 120 х 120 мм. Середина ножки для выполнения задумки дизайна может быть заточена на станке. Если это сложно сделать начинающему столяру, то можно ее оставить прямоугольной формы и просто пройтись по ней фрезером.
• Укосы, чтобы крепить ножки внизу к опоре, выполняются размером по 200 мм с каждой стороны – размер берется вместе с выступами. Выпиливается кромка любой формы, но делается по единственному шаблону, чтобы в собранном состоянии крепления смотрелись симметрично. Верхние укосы сделать – длинной 200 мм, а высотой – 140 мм, все укосы должны быть толщиной 35-40 мм. Все детали делаются из березы, другой вид древесины тоже допускается, необходимо только, чтобы она не лопнула во время обработки. Укосы с каждой стороны дополнить шипами длинной 11 мм и гребнями той же длины, а толщина должна составлять 16 мм. Дополнительно по ним проходятся фрезером.
• Столешницу собрать в форме рамки, скрепленной шипами или саморезами. Рамки для брусков необходимо взять в 25 мм толщиной, а ширина должна быть не менее 60 мм, готовый периметр рамки должен получиться размерами в 800х800 мм. Должна получиться в результате конструкция с крестовиной внутри и рамкой по внешнему периметру. В эту крестовину и прикрепляются верхние крепления.

Столешницу выпилить из ДСП для мебели, предварительно прошлифованной. Положить их на рамку для столешницы, промазать клеем и закрепить саморезами. Сделать обклад на ней из реек длинной 70 мм и небольшой толщины.

Эти рейки запилить и приклеить к кромкам столешницы. Чтобы обклад держался прочно, его надо закрепить шкантами или прикрутить саморезами с внутренней стороны столешницы.

Перед началом сборки всех подготовленных деталей стола необходимо выполнить пазы для крепления укосов. Они делаются на ножке вверху и внизу, на верху крестовины и лежащей на полу.

Пазы заготавливаются фрезером – высверливают отверстие глубиной 12 мм. Пазы изготавливаются так, чтобы во время сборки конструкции они полностью прикрывались укосами – короче шипов на 1см.

Сборку мебели начинать со сборки нижней крестовины. Для начала нужно собрать саму крестовину, ножку и крепления снизу на сухую, подогнать по параметрам шипов.

Затем все разобрать, промазать гнезда и шипы столярным клеем и все быстро собрать. Чтобы клей хорошо взялся, детали следует стянуть струбцинами, а укосы снизу скрепить саморезами.

Таким же образом собрать столешницу и прикрепить ее к ножке, подогнать все и разобрать. Собирая снова детали, следует промазывать клеем места соприкосновения, закрепляя их на шипы и саморезы.

Отделку готового изделия следует начинать со шлифования деревянных поверхностей стола шлифовальной машинкой или наждачной бумагой. Все, кроме столешницы, покрыть лаком и дать просохнуть.

После этого пройтись по поверхности мелкой наждачной бумагой и снова покрыть лаком. Лак для этого лучше брать не бесцветный, а, например, матовый.

Столешница, изготовленная из ДСП, не подлежит лакированию. Для придания ей прочности и долговечности, ее следует ламинировать пленкой или покрыть пластиком.

Для этого необходимо взять материал, покрыть им столешницу и закруглить со всех торцов ДСП. Все торцы закругляют пленкой на 180 градусов и обрабатывают силиконом – так ДСП будет хорошо защищена от влаги. Дать изделию просохнуть от лака и клея – готовый стол можно применять по назначению.

Столешница из ДСП не переносит влагу и может разбухать при ее попадании, тогда уже это ничем не исправить. Поэтому ее надо защитить от попадания воды, покрыв ламинированной пленкой и хорошо обработать швы силиконом. Плюс такой столешницы: она не боится механических повреждений и агрессивной среды.

Подробнее о том, как сделать стол на одной ножке, можно посмотреть на видео:

Материалы и инструменты

Не станем подробно останавливаться на инструментах, так как ничего особенного здесь не требуется, а тот минимальный набор, который включает в себя пилу, молоток, дрель, инструменты для шлифовки, кисти и подобное есть практически у каждого, кто занимается трудом по дому. Касательно материалов попробуем выбрать наиболее доступные и непритязательные. Конечно, весьма интересно делать большой и массивный дубовый стол из бревен и толстой доски, но такой вариант все-таки более является специфическим нежели универсальным.

Обратите внимание. Стандартная высота стола составляет около 80 сантиметров. Рассчитывая высоту изделия, следует учитывать также и толщину полотна столешницы и подстолья.

Из материалов предлагаем использовать самые доступные варианты:

• квадратное полотно толстой фанеры;
• 8 брусков: 4 для ножек, 4 для подстолья;
• крепеж: уголки, саморезы.

Опционально возможно использовать пару толстых досок как перемычки между брусками ножек и доски для того чтобы укрепить подстолье, но и без этого может быть нормальный стол. Отдельно следует отметить декоративные элементы и материалы для обработки: пропитки, лак или воск.

Источник: furnilux.ru